5 ошибок подключения сенсорного и инфракрасного выключателя светодиодной ленты в алюминиевом профиле.

Почему диммер иногда не работает

На место
ставится заглушка и рассеиватель. При этом никаких отверстий под пружинку
вырезать не нужно!

Если
подключить такой модуль без прижатия пружины рассеивателем и просто нажимать ее
рукой, то возможны сбои и не корректная работа устройства. Поэтому и
рекомендуется его ставить в профиль с крышечкой.

Кроме того, это защищает выключатель от пыли и влаги.

Первые модели подобных диммеров-выключателей вообще могли идти с неприпаянной пружинкой. Ее просто прижимали крышкой к контактной площадке в нужном месте.

Также обратите внимание, что защитная придавливающая крышечка не должна быть толстой. Экран от рассеивателя толщиной в 1мм идеально подходит, а вот если поместить такой выключатель за более толстый материал ( оргстекло более 2-3мм), то реакции на тактильное нажатие уже не дождетесь.

В режиме ожидания, место куда нужно нажимать пальцем, должно подсвечиваться светодиодом.

Нажмете чуть левее или правее – выключатель реагировать не будет.

Кстати, в
режиме ожидания девайс потребляет всего 10мА. Так что в огромные киловатты на
счетчике в конце месяца, такая подсветка вам не выльется.

Чтобы включить свет, нужно слегка нажать или прикоснуться к рассеивателю в месте установки пружинки. При нажатии с длительным удержанием, яркость начнет изменяться, достигая своего максимума.

Чтобы ее
уменьшить, отпускаете руку и нажимаете вновь, опять же удерживая пружинку
определенное время. Яркость плавно падает.

Для
отключения подсветки достаточно кратковременного касания.

3 варианта установки датчика взмаха руки

Под датчик в шкафчике высверливаете аккуратное отверстие, вставляете его туда, а разъемы от проводов выводите во внутрь.

Иногда люди
при заказе кухонных гарнитуров, снизу шкафчиков используют небольшой козырек.

В этом случае, для закрепления датчика даже высверливать ничего не придется. Берете отрезок полипропиленовой трубы d-15-20мм и вырезаете в ней небольшую прорезь.

После этого
отрезок трубки саморезом крепится к ДСП, а уже в него вставляется ИК датчик.

Еще один способ монтажа, который можно использовать на ранней стадии проектирования кухни и выбора мест расположения всех розеток – это переделка телевизионной розетки.

Заранее выбираете место, где у вас будет стоять такая розетка с датчиком и заводите туда проводку.

После этого выкидываете все внутренности со стандартного корпуса ТВ розетки и вставляете вместо них ИК датчик.

Обычно он идеально подходит. После чего, монтируете такую розетку в стену.

В итоге у
вас в шкафчиках вообще будет минимум проводов. Правда такой способ нужно
планировать заранее. На готовой кухне провернуть такой фокус у вас навряд ли
получится.

По поводу
ложных срабатываний ИК датчиков не беспокойтесь. Работают они при приближении
предмета или руки на расстоянии в 7см.

Так что
кошка, случайно залезшая на стол и гуляющая мимо него среди ночи, ничего не
включит. Хотя конечно хвостом может и достать.

Бесконтактный инфракрасный выключатель

Тем, кому не
нравится прикасаться к пружинке, есть такие же миниатюрные бесконтактные
выключатели, работающие на инфракрасном излучении от взмаха руки.

Именно их
стараются монтировать для подсветки рабочей зоны на кухне или в медицинских
кабинетах, где врачам нужно максимально избегать контакта рук с посторонними
предметами.

При выборе таких моделей будьте внимательны. Есть варианты, где микросхемы размещаются снизу, а сам силовой ключ, коммутирующий нагрузку в 2-3А, сверху.

Это значит,
что вы уже не сможете безопасно приклеить их на нижнюю поверхность профиля. Он
у вас будет болтаться внутри, не говоря уже о вопросе изоляции всех контактов.

Такие модели предназначены в первую очередь для установки в пластиковый корпус светильников, а не для монтажа в алюминиевые профиля.

Да и размер у них на несколько миллиметров шире самой ленты, поэтому не во всякий профиль они могут влезть.

Вам нужно
выбирать те выключатели, у которых ровное и гладкое нижнее основание. Все
элементы у них расположены сверху.

Один из
инфракрасных элементов является излучателем, а другой приемником. Таким
образом, при появлении в пределах 2-7см от поверхности бесконтактного
выключателя какого-то предмета (ваша рука, хвост кошки или севшая муха), сигнал
отражается и выключатель реагирует.

Для подобного рода девайсов, в рассеивателях необходимо вырезать окошко. Иначе выключатель срабатывать не будет.

Перед покупкой обратите внимание, что происходит с таким датчиком при внезапном исчезновении напряжения и его появлении через какое-то время. Например, у вас в доме или во всем районе, сетевая компания “отключила свет”. Через 2-3 часа он появился.

Так вот, в дешевых моделях таких датчиков, по умолчанию заложен режим автоматического включения подсветки при внезапном исчезновении питания и его возобновлении.

Уехали вы в отпуск на пару недель, а освещение без вашего участия само включится и накрутит лишние киловатты.

Так что
спрашивайте у продавцов все характеристики товара.

Выбор материала

Для монтажа
такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.

Это
существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень
трудно подобрать.

Все они
через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой
первоначальный свет.

Он необходим
для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет
подключаться светодиодная подсветка.

Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.

Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.

Никаких
кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них
раз и навсегда.

Провода
лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не
перепутать полярность плюс и минус.

Она здесь играет существенную роль.

Где устанавливать профиль

Сама лента
крепится и вставляется в специальный профиль.

Очень многие
для этого используют угловой вариант, который ставится в торец между стенкой и
низом шкафчиков.

Однако не
забывайте один отрицательный момент такой подсветки. В этом случае свет будет
идти не строго вниз на рабочий стол, а зачастую бить вам в глаза.

Конечно,
стоя в непосредственной близости от шкафчика, вы этого может и не заметите, а
вот сидеть за кухонным столом, повернувшись лицом к такой подсветке, будет уже
не комфортно.

А если у вас квартира-студия, то такой свет будет слепить и раздражать всех присутствующих.

Если вообще
хотите запрятать всю подсветку и выпирающий П-образный профиль, то используйте
врезной вариант.

Он хоть и более затратный, но красота всегда требует жертв.

Кстати, П-образный профиль лучше размещать как можно ближе к фасадной стороне.

Привычный стандарт здесь – 1/4 расстояния от края.

Размеры
профиля подбирайте исходя из ширины светодиодной ленты. Сверху на такой профиль
одевается накладной матовый экран.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Разборка настольной led лампы ALT-312SD

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Читайте также:  Подсветка рабочей зоны на кухне. Решил совместить стекло от Livolo и сенсорный выключатель на 12В. Часть-2

Какая светодиодная лента для кухни лучше

Кухня это
место чистоты. В ней не должно быть никаких темных углов и теней.

В первую
очередь это касается рабочей зоны. Именно здесь освещение должно быть наиболее
качественным.

От этого
напрямую зависит удобство приготовления продуктов и ваше здоровье.

Оптимальная
температура освещения рабочей зоны – нейтральная, порядка 4000К.

Однако в
некоторых случаях, можно выбрать и теплый цвет свечения. Например, для кухни из
натурального дерева.

Но только не чересчур желтый. Смотреться это в темноте может будет и красиво, однако функциональности и пользы от такого освещения – ноль.

Пропустить рыбную косточку при разделке в таком свете, плевое дело.

Также не
забывайте, что цветная RGB подсветка используется на кухне исключительно для
декоративных целей.

Поэтому
здесь применяйте одноцветную ленту с ровным белым светом. Самая популярная
мощность – 14,4Вт на 1 погонный метр.

Чаще всего
используют модели SMD 5050.

Освещенность
рабочей поверхности должна быть равномерной и быть в пределах от 200 люкс и
выше.

Коэффициент
цветопередачи CRI>90. Чем выше этот показатель, тем больше свет приближен к
естественному дневному.

А это
особенно важно при приготовлении пищи и осмотре продуктов.

Миниатюрный датчик движения

Существуют
подобного рода и датчики движения. То есть, не те здоровые коробки, которые
вешаются на стенах или под потолком, а такие же самые миниатюрные выключатели,
собранные на узкой плате.

Их также
встраивают в профиль или непосредственно в мебель. Главное их отличие – радиус
действия. Здесь уже речь идет не о нескольких сантиметрах, а о расстоянии в 2-3
метра.

Такие датчики
можно подключать для организации подсветки на потолке или на полу в коридоре.
Очень удобно их вставлять в плинтуса.

При наличии
такого датчика движения, достаточно войти в помещение и свет загорится
автоматически. При бездействии порядка 30 секунд, свет отключается.

Угол охвата
девайса около 100 градусов. Исходя из этого и рассчитывайте его размещение.

Реагирующий
на движение элемент, также необходимо выводить из корпуса. Просверливаете в
профиле или в светильнике отверстие нужного диаметра и выставляете колпачок
наружу.

Все
остальное вместе с проводами остается спрятанным внутри.

Монтаж профиля кухонной подсветки

Итак, первым
делом отмеряете рулеткой общую длину вашей рабочей зоны и отрезаете по этим
размерам алюминиевый профиль.

Не забывайте
про толщину заглушки, ее тоже нужно учитывать в расчетах.

Иначе
профиль будет некрасиво выглядывать за плоскость кухонных шкафчиков.

Далее саморезами или на двухсторонний скотч закрепляете профиль к низу шкафчиков.

При этом обратите внимание, что крепить профиль необходимо через специальные клипсы.

Они
обеспечивают зазор, требуемый для охлаждения самой широкой части поверхности,
на которую собственно говоря и приклеивается подложка светодиодной ленты.

Прикрутите намертво саморезами плоскую часть и вы автоматически ухудшите охлаждение светодиодов, а значит и срок их службы.

Более подробно о всех нюансах по выбору и работе с такими профилями, а их поверьте не мало, читайте в отдельной статье.

Монтаж светодиодной ленты

После
крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.

Делается это
в специальных местах, обозначенных “ножницами” или другим похожим
рисунком. Там, где расположены контактные площадки.

Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.

Далее, при
отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода
питания в начало ленты.

Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.

Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.

Все паяльные
работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при
отсутствии навыка не добиться.

У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.

Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.

При
определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри
профиля.

Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.

Провода
подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места
размещения блоков питания.

Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.

Для большей
надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам.
Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на
плоское основание профиля.

При этом не
забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.

Самый лучший
вариант клея – в виде геля.

Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.

Провода
питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника
питания Led подсветки.

Переходим к
подключению и сборке всей схемы воедино.

Ошибки

Подводя итог
обзора китайских моделей, можно кратко перечислить ошибки, которых вам стоит
избегать при выборе и подключении сенсорных и бесконтактных выключателей для светодиодной
ленты:

1

Не поджатая пружинка для тактильного управления. Либо слишком толстая крышка сверху нее.

2

Отсутствие изоляции на проводах и контактах выключателя, расположенных внутри алюминиевого профиля.

3

Подключение слишком мощной светодиодной ленты большой протяженности. Все эти модели рассчитаны на 20-30Вт.

4

Монтаж выключателя, у которого элементы расположены с обоих сторон платы, в тонкий алюминиевый профиль, хотя он изначально предназначен для установки в корпус светильника.

5

Отсутствие отверстия в крышке профиля под инфракрасный “глазок” датчика.

Если вы не
доверяете надежности китайской продукции, можете обратить внимание на аналоги
таких бесконтактных диммируемых выключателей от наших производителей.

Подключение и монтаж

Как они подключаются? Давайте рассмотрим на примере уже почти готовой подсветки. Допустим, у вас есть алюминиевый профиль, с проложенной Led лентой внутри.

Для начала
отщелкиваете заглушку и рассеиватель.

Чтобы добраться до проводов, срезаете термоусадку. Готовые комплекты Led подсветки, как раз таки идут уже с припаянными проводами и выведенным коннектором.

Так как
модуль выключателя занимает определенное место, один сегмент ленты придется
отрезать.

Далее переходим к паяльным работам.

Выбираете паяльник малой мощности (до 40Вт) и выпаиваете провода.

Теперь нужно правильно расположить модуль. Какие провода, куда должны подключаться?

На задней стороне ищите соответствующие подсказки и надписи. Например:

Если никаких
надписей нет или они стерлись, то ориентируйтесь следующим образом. На дальние
контакты от кнопки подается питание 12-24В, а ближние идут на саму ленту.

При таком расположении модуля (фото вверху), нижние контакты будут минусовыми, а верхние – плюсовыми.

Сначала припаиваете провода от блока питания.

После этого обязательно изолируйте соединения термоусадкой, чтобы исключить случайное замыкание внутри алюминиевого профиля на его корпус.

Далее жилками сечением 0,5-0,75мм2 соединяете лед ленту. Только не перепутайте плюс с минусом.

Зачастую
приходится делать подключение крест-накрест, дабы соблюсти полярность.

Эти провода также в обязательном порядке изолируются. Сам модуль выключателя приклеивается к поверхности короба на двухсторонний скотч.

Подключение и прокладка проводов

Основная проблема и головная боль, как проложить провода и куда их спрятать.

Как правило, между стеной и кухонным гарнитуром всегда есть небольшой зазор и некоторое пространство.

Туда и можно
запихнуть самый опасный провод 220В от розетки.

Остальную
проводку низкого напряжения 12-24V, располагайте по боковым стенкам внутри
шкафчиков. В отдельных случаях их даже можно запрятать в технологические
канавки держателей полочек.

Читайте также:  Витражные люстры - каталог и цены, купить витражную люстру в Москве и регионах - Техпорт

Ну или
просто закрыть узким кабель каналом.

Итоговая
схема подключения всей подсветки рабочей зоны с использованием ИК датчика
“взмах руки”, будет выглядеть следующим образом.

Для датчика
12-24В:

Для
напряжения 220В:

Кстати, уже довольно давно на Али появились немного другие датчики движения и диммеры, вот такой конструкции.

Они идеально
подходят для вставки в сам профиль. При этом ничего высверливать в шкафчиках,
портя древесину уже не нужно.

Монтируете
его непосредственно перед светодиодной лентой и точно также управляете
подсветкой взмахом руки. Никаких дополнительных блоков и проводов.

Заказать его можно у китайцев отсюда.

Подсветка на кухню. часть первая: магия бесконтактного включения.

Загорелся я тут сделать домашним приятное — подсветку рабочей зоны на кухне. Ну и сделал, а тех кому этот вопрос актуален или интересен — прошу под кат.

В этой части остановимся на используемых комплектующих и подсветке рабочей зоны. Во второй части будет «нижняя» подсветка в цоколе кухни.

Основные комплектующие:
1. С начала по случаю была заказана LED лента Посчитал что достаточно будет яркости 3528 светодиодов. А поскольку на моей кухне много оранжевого цвета, выбрал холодный белый, чтобы не сгущать краски жёлтого спектра.

2. Затем был найден бесконтактный  ИК выключатель работающий от взмаха руки перед ним. Подробности с фото ниже.
Update: в этом же магазине появился ИК выключатель 500Вт  рассчитанный на большие токи. Он немного дороже, так что выбирайте по своей нагрузке.  (При использовании LED максимальная нагрузка должна составлять 70 и 100 Вт соответственно.)

3. Гулять так гулять, решено сделать подсветку не только рабочей зоны но и декоративную нижнюю подсветку спрятав её в цоколь кухни.
А чтобы включались и выключались они раздельно выбираем другой выключатель. Бесконтактный для этих целей уже не особо нужен, по этому подобран радиовыключатель

4. Блок питания для двух лент в целях экономии заказан из Китая, но можно выбрать и доставку из России. Если планируете делать и нижнюю подсветку то из-за особенностей выключателя из пункта 2 необходимо использовать два БП для независимой работы LED лент. Второй БП докупил офлайн.

5. Просто приклеить ленту не наш выход по двум причинам: 1 — эстетическая, 2 — особенности конструкции шкафа прямо над мойкой.
Покупаем офлайн угловой профиль для светодиодной ленты для подсветки рабочей зоны и прямоугольный для нижнего света.

Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.

У меня они шли в комплекте с рассеивателем и креплением. Цена примерно 400-500 рублей за 2 метра профиля.

Выключатель

Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
У продавца есть две версии выключателя, один срабатывает на взмах перед ним или приближение к нему ладони, второй по принципу датчика движения. Мне нужен был первый тип. Датчик второго типа можно использовать например в шкафах-купе, чтобы свет включался при открывании дверцы.
Сам выключатель представляет из себя реле в корпусе с входом/выходом 100-240В и подключенным к нему ИК датчиком на проводе длиной 2 метра.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.На верхней части его характеристики, типы и максимальная мощность нагрузок и обозначения способа подключения.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.Клеммная колодка прячется под крышкой, тут же на корпусе «язычок» для крепления устройства.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.Размеры и схема подключения со страницы продавца
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.В целом устройство производит хорошее впечатление. Всё собрано очень качественно, придраться не к чему.

Блок питания

Блок на фото в этой части проекта куплен офлайн для «верхнего света». Купленный в Китае пойдёт на «нижний» свет, О нём во второй части.
Блок от фирмы LedCraft LC-N25W-12V очень простой, даже без подстроечного резистора, однако имеет сертификат соответствия
По замерам напряжение на выходе 12,3В, заявленная мощность 25 Вт, габариты 99*97*36 мм

Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.

Приступаем к подготовительным работам
Соединяем выключатель и БП. В последствии контакты 220В на БП залил клеем из клеевого пистолета.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
Подключаем к выключателю шнур с вилкой
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
В последнюю очередь подключаем к БП светодиодную ленту
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
Включаем в розетку и проверяем работу датчика
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
Всё работает можно переходить к установке на местности.

Сам процесс установки я не снимал, трудно снимать когда нужно часто лазить под потолок… Поэтому фото результата и словесное описание процесса установки.
Получилось так. Профиль с подсветкой установлен не по всей длине кухни, дальше есть подсветка от вытяжки, но если будет необходимость то продлить совсем просто.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
Включаем подсветку поднеся руку к датчику. Касаться его не обязательно, срабатывание происходит на расстоянии до 5-8 см.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
Точно так же выключаем
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.

Как устанавливал
Собственно задача стояла не сложная но и не особо тривиальная. Если первая подготовительная часть (подготовить провода нужной длины, наклеить ленту в профиль, собрать схему) заняла около 30-40 минут, то сама установка заняла около 3 часов.
В самом начале освободил и частично разобрал шкаф в котором будет монтироваться выключатель. Разборка заключалась в откручивании нескольких шурупов и снятии пластиковых держателей посудницы. Затем, сверлом по дереву 12 мм просверлил 2 отверстия в нижнем торце стенки шкафа и перпендикулярное ему в стенке шкафа чтобы вытащить провод датчика.

Сверлить торец ЛДСП совсем не сложно, главное центр сверления расположить точно по центру детали и стараться сверлить ровно в вертикальной плоскости. Если сомневаетесь потренируйтесь на отдельном ненужном куске ДСП 16 мм, это стандартная толщина мебельного ДСП. Если тренироваться не на чем, можно сверлить в месте соединения боковых стенок двух шкафов, так вы точно не сломаете тонкую перегородку если отклонитесь от вертикали.

Провод спрятал за пластиковым держателем. Расположение датчика и примерный путь провода на этом фото.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.
В дальнейшем провод датчика вывел наверх и провёл в сторону вытяжки. Шкаф в который встроена вытяжка сверху примерно вполовину уже остальных и ближе к стене у него своеобразная полость для вентканала. Туда и спрятал блок выключателя и БП прилепив их на двухсторонний скотч. Кабель от БП протянул по верху шкафов к правому краю ленты. В этом месте его было проще спустить вниз не снимая шкафов, т.к. есть скрытый просвет между стеной и боковой стенкой крайнего шкафа.

Итог первой части
Результатом я вполне доволен. Света на рабочей поверхности теперь вполне достаточно. Светорассеиватель даёт довольно ровный свет на поверхности без выраженных пятен яркости от светодиодов, хотя если посмотреть на сам светорассеиватель то яркие пятна светодиодов конечно видны, но это скорее из-за того что использована лента с всего 60 светодиодами на каждый метр ленты. Думаю лента 90/120 светодиодов будет светить равномернее. Кол-во светодиодов больше 120 на метр будет не целесообразным.
Подсветка на кухню. Часть первая: Магия бесконтактного включения.

В заголовке использовано изображение Led Kitchen Lights источник - londoarq.com

Продолжение в статье Подсветка на кухню. Часть вторая: Свет снизу

Принцип работы диммера для светодиодной ленты.

Начнем с того, что светодиодная лента представляет из себя гибкую печатную плату, с расположенными на ней токопроводящими площадками, между которыми находятся равноудаленные друг от друга полупроводниковые светодиоды.

Отсюда и вытекает ряд специфических свойств, которые влияют на подключение. А именно – ощутимая нелинейность ее вольт-амперной характеристики (ВАХ), указывающая на то, что даже при небольшом отклонении напряжения в ту или иную сторону после предельного порога, может произойти стремительный скачок тока, протекающего через ленту, что просто-напросто приведет к мгновенной порче всего светодиодного светильника.

Читайте также:  КУХЕНФАРТУК - Воронеж : : Производство Стеновых Панелей

Посему, чтобы избежать этих неприятных моментов, необходимо использовать дополнительное оборудование, способное ограничивать величину электрического тока, делая его стабильным.

Исходя из того, что светодиодная лента работает от постоянного напряжения 12/24В (реже 36В), а в бытовой сети – 220В и течет переменный ток, напрямую в розетку ее подключать ни в коем случае нельзя! Чтобы преобразовать 220 Вольт в 12 либо 24 Вольт, в схему управления добавляем соответствующий импульсный блок питания 12/24 Вольт и низковольтный диммер для светодиодной ленты с входным напряжением 12/24 Вольт.

О разновидностях последних пойдет речь дальше.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Проверка светодиодов настольной led лампы подачей на них постоянного напряжения

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Показания приборов при проверке настольной led лампы при подаче на светодиоды напряжения постоянного тока

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Внешний вид светодиодного излучателя настольной светодиодной сенсорной лампы

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы – стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

Внешний вид печатной платы настольной светодиодной лампы полсе замены микросхемы-стабилизатора напряжения 5 В

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Внешний вид отремонтированной настольной светодиодной сенсорной лампы ALT-312SD

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Схема подключения подсветки рабочей зоны на кухне

Для питания
светодиодной ленты на кухне, профессионалы рекомендуют выбирать герметичные
блоки с уровнем защиты IP65-67, а не те, у которых в корпусе сквозные дырочки.

Хотя, если вы будете его размещать на самом верху шкафчиков, а не внутри рядом с посудой или вытяжкой, то особой разницы нет.

Правда будьте готовы к тому, что пыль, такая перфорированная штука будет засасывать будь здоров.

А это обязательно повлияет на ее работоспособность.

При размещении в шкафу, закрепляйте все блоки на стенке, как можно дальше от посторонних предметов.

Мощность нужно выбирать исходя из подключенной длины светодиодной ленты и ее марки. Есть универсальная формула расчета.

На блок
питания заводится фаза и ноль из общей сети 220В.

Взять их
можно из ближайшей распредкоробки, спрятав провода в кабель канал.

Либо как вариант используйте верхнюю розетку, от которой подключается кухонная вытяжка.

Просто
вставляете туда тройник и в него уже вилку на блок.

В самом крайнем случае, если вам вообще неоткуда взять 220В, а портить стены некрасивыми кабельными каналами неохота, можно попробовать запитать всю подсветку от блока батареек 18650.

Правда Led лента в этом случае должна быть короткой и минимальной мощности.

Далее, напряжение 12 или 24В нужно подвести к блочку от инфракрасного датчика. Вот на эти клеммы.

Так как это
у вас “мокрая зона”, то инфракрасный датчик, работающий по принципу
взмаха руки, лучше выбирайте на низкое напряжение 12В, а не на 220V.

Однако большинство все равно использует именно модели на стандартное сетевое напряжение. Они мощнее и более распространены.

Кроме того, монтируя их перед блоком питания светодиодной ленты, вы тем самым будете включать данный блок, только на определенное время. То есть, он не будет у вас работать и находится под напряжением 24 часа в сутки.

Электрическая схема и конструкцияпечатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Печатная плата настольной led лампы ALT-312SD со стороны печатных дорожек

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

Печатная плата настольной led лампы ALT-312SD со стороны деталей

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Электрическая схема настольной led лампы ALT-312SD

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

https://www.youtube.com/watch?v=AkGNBGfSyb8

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector