6 подсказок, как уменьшить стоимость кухни | реальные примеры с фото!

Hpl-покрытие

HPL-пластик делают схожим методом, но основой его служит крафт-бумага, а для пропитки используются феноловые термопластичные смолы. Декоративным слоем может выступать шпон или бумага с термоотверждающей смолой.

Фасады (дверцы кухни) выполнены из плитного материала, покрытого пластиком HPL
Представленные на фото фасады (дверцы кухни) выполнены из плитного материала, покрытого пластиком HPL

Под давлением покрытие буквально «спекается» с верхним слоем МДФ и ДСП и образует прочное соединение. Смола здесь стабилизирована, выделение формальдегида невозможно.

Поверхность из HPL-пластика может быть любого цвета – светлого или темного; может быть матовой, сатинированной и даже рельефной. Воспроизводит массив дерева с большой точностью и незаменим для гарнитура в классическом интерьере. На следующем фото – кухонный гарнитур в классическом интерьере.

У этой кухни - столешница из HPL с декором под нержавеющую сталь
На фото у этой кухни — столешница из HPL с декором под нержавеющую сталь

Плюсы:

  • высокопрочный и красивый материал, особенно в сочетании с натуральным шпоном. Такой дизайн лучше выбрать для классического оформления;
  • стоек к действию ультрафиолета и не изменяет цвет;
  • не крошится и не раскраивается, что подтверждают отзывы потребителей;
  • отмыть его очень просто, и здесь абразивные средства для борьбы с жиром просто не понадобятся.

Недостатки кухни с HPL-покрытием:

  • воспроизводит в основном только дерево, поэтому в современном интерьере пользуется меньшей популярностью;
  • возможны только ровные фасады, что снижает разнообразие угловых и П-образных кухонь;
  • стоимость покрытия заметно выше, для хрущевки он дороговат, но если в приоритете — долговечность материала, то лучше выбрать HPL-покрытие.

Виды фасадов

Кроме материала изготовления, для дизайна фасада важны его форма и конструкция.

  • Цельные фасады (щитовые) имеют ровную или фрезерованную поверхность. Цвет и блеск возможен любой; отличаются друг от друга материалом кромкования.

Торцы створки подвергаются постоянному механическому воздействию и стираются быстрее, поэтому края изделия заделывают более прочным материалом – ПВХ-кромкой или акриловой. Цвет можно выбрать либо совпадающий с основным, либо контрастный.

Цельные фасадыДля интерьера в стиле хай-тек и модерн часто используются панели в алюминиевой рамке. По сути это та же кромка, но сделанная из металла. Дизайн фасада в алюминиевой рамке более эффектен, фасад не стирается и не изменяет свои размеры. Однако металл нужно чаще чистить. На следующем фото – панели в алюминиевой рамке.

Фасады МДФ пластик в алюминиевой рамке
На фото — фасады МДФ пластик в алюминиевой рамке
  • Филенчатые – в прямоугольную рамку из планок МДФ иди ДСП вставляется филенка. Последняя может быть из древесного материала, массива дерева, стекла или акрилового пластика. Пластик в алюминиевой рамке часто путают с филенчатым фасадом, однако в первом случае нельзя заменить один фасад другим.
  • Гнутые – фасады сложной криволинейной формы. Восхитительно смотрятся в интерьере , особенно глянцевые или с эффектом «хамелеон». Для покрытия подходит не всякая технология. Какой вариант лучше – акриловая, ПВХ-пленка  или даже эмаль, – зависит от бюджета и личных предпочтений. На фото – угловая кухня с радиусными фасадами.

Кухня с радиусными фасадамиПластиковые кухни подразумевают использование разнообразных материалов и конструкций. Прежде чем выбрать какую-то из них, нужно выяснить, какой именно пластик имеется в виду и какими качествами он обладает.

Выбор «кирпича», кладки и цвета

К наиболее интересным качествам кирпичной отделки относят:

  • порядок укладки;
  • фактуру камня – гладкую, шероховатую, состаренную и прочее;
  • цвет – цветовая гамма материалов не ограничена;
  • цвет затирки – может быть близким по цвету или контрастным.

При выборе отделки кухни все 3 параметра оценивают с точки зрения стиля.

Лофт предполагает материалы промышленные, то есть, со следами использования, грубые, без всякой попытки «облагородить». «Кабанчик» здесь исключается, поскольку имеет чересчур правильные очертания и гладкую поверхность, а вот клинкер и полимерцемент подойдут. Выбирать нужно материал с поверхностью максимально фактурной.
Кухня в стиле лофтЦвет особого значения не имеет, но обязательно должен быть в естественной гамме, лучше всего, имитирующий старый, неровный, местами влажный кирпич. Цвет затирки – естественный.

Требования к правильности контуров ниже, наоборот, сколы и трещинки вполне уместны. Затирка естественного оттенка, как и во всех деревенских стилях.

Фартук в стиле прованс
На фото – фартук в стиле прованс.
  • Английский деревенский или немецкий – красный глиняный кирпич, то есть, клинкерная плитка, его имитирующая, является явным фаворитом. Цвет естественный, но максимально яркий, укладка классическая.
  • В кантри наряду с красным «кирпичом» используется «побеленный» или окрашенный, а также «кабанчик» как матовый, так и глянцевый. Может применяться разная укладка кирпича, в том числе и декоративная.
    Кухня в стиле кантри
  • В стиле модерн естественность не в чести: раз уж здесь устраивается такой фартук, то «кирпич» лучше подбирать блестящий и ярко окрашенный – «кабанчик» прекрасно подойдет. В зависимости от решения затирка может быть белой или контрастной. Пастельные оттенки не приветствуются.

    Отделка «кабанчиком»
    На фото – отделка «кабанчиком».

Имитация кирпичной кладки в кухонной зоне – отличный яркий вариант, позволяющий и фартук сделать надежным и красивым, и интерьеру придать индивидуальность.

Деталировка кухни (лдсп, пластик, двп, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

2

ЛДСП18

514х300

2

ЛДСП18

Ф356х5461

1

пластик

2 отв. под петли

545х355

1

ДВП

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

стекло лакомат.

564х300

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

545х355

1

ДВП

4

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

2

ЛДСП18

414х300

2

ЛДСП18

412х280

1

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

1

пластик

2 отв. под петли

715х445

1

ДВП

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

стекло лакомат.

564х250

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

715х595

1

ДВП

7

Кухонный потолок

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

8

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

464х80

1

ЛДСП18

Ф716х246

2

пластик

по 2 отв. под петли

9

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

564х550

1

ЛДСП18

550х60

2

ЛДСП18

502х60

2

ЛДСП18

Ф114х596

1

пластик

Фасад ящика

545х535

1

ДВП

Дно ящика

10

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

3

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов BoyardSwimboxSB01-02 GR.1/400

702х410

6

ЛДСП18

564х80

6

ЛДСП18

Ф286х596

6

пластик

Ф136х596

3

пластик

715х595

3

ДВП

489х376

9

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

3

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

6

ДСП 16

Задняя стенка

11

Столешница

1100х600

1

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

1850х600*

1

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Как выбрать смеситель для кухни?

В продаже можно найти огромное количество различных вариантов смесителей, которые отличаются между собой конструкционными особенностями и материалом изготовления.

Раньше большинство изделий делали из прочного металла, и они отличались износостойкостью. Теперь в производстве часто используют более дешевые и легкие сплавы – такие, как силумин.

Подобные конструкции точно не прослужат вам долгие годы, но при этом имеют минимальную стоимость. Устанавливать дешевый смеситель опасно, ведь он может внезапно протечь, когда жильцов не будет в квартире, что чревато большими проблемами.

Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать качественные изделия, несмотря на то, что они имеют более высокую цену. Отличить надежный смеситель можно по весу — любые конструкции из латуни тяжелее силуминовых на порядок.

Таблица №1. Наиболее популярные конструкции смесителей.

Вид, иллюстрацияОписание
Смеситель устроен таким образом, что внутри него имеется картридж. Когда рычаг поднимается, происходит открытие клапана и подается водопроводная вода. Изменение температуры воды происходит благодаря повороту рычага вручную в одну из сторон. Такой смеситель непригоден в том случае, если установлен проточный нагреватель воды с возможностью изменения температурного режима, так как невозможно плавно отрегулировать этот рычаг. В остальном данный вид смесителя удобен для кухни, потому что управлять им можно одной рукой, что бывает крайне важно в процессе готовки.
Такую конструкцию начали использовать уже давно, поэтому из всех возможных вариантов она является самой практичной. В данном случае на отдельные каналы закрепляются запорные вентили, и для подачи воды потребуется открыть один из вентилей (с любой стороны). При этом стоит отметить, что такая конструкция расходует гораздо больше воды по сравнению с предыдущим вариантом.
Это наиболее современный вид конструкции. Датчик срабатывает при движения рук, благодаря чему открывается магнитный клапан и подается вода. Это очень удобно для хозяйки, ведь не придется пачкать кран грязными руками. Тем не менее, у такого изделия имеется два существенных минуса. Первый – высокая стоимость. Второй – смеситель не будет функционировать без электроэнергии, и в случае отключения света открыть воду не представиться возможным.
Такая разновидность смесителя потребуется лишь в том случае, если у хозяйки присутствует необходимость ежедневно мыть большое количество посуды (при наличии габаритной мойки). В других случаях его установка будет нерентабельной.

При покупке смесителя следует обращать свое внимание на такие нюансы:

  1. Габариты раковины. Ориентируясь по размеру мойки, следует выбрать оптимальную длину и высоту крана. Так, по стандарту, струя воды, которая выходит из крана, должна попадать в середину раковины. Высота излива должна располагаться таким образом, чтобы смеситель было удобно использовать. Тем не менее, струя не может находиться слишком высоко, иначе вода будет только разбрызгиваться по сторонам вместе с жирными каплями от посуды.
  2. Место расположения углубления для монтажа и его диаметр. Для того, чтобы не пришлось увеличивать отверстие в раковине, следует выбирать подходящий размер фланца. При наличии нетипичного отверстия потребуется приобрести переходник.
  3. Поворот крана. Выбор оптимального варианта будет зависеть от количества раковин. Так, если раковина одна, то вполне достаточно поворота 90 градусов. Если имеется две мойки, то лучше выбрать смеситель с поворотом в 180 градусов.
  4. Внешний вид изделия. Для многих этот нюанс имеет большое значение, ведь смеситель должен сочетаться с мойкой. При желании можно приобрести хромированные или матовые изделия, либо же под цвет самой раковины.

Кухонный рабочий стол своими руками: технология изготовления

Перед началом работы над кухонным столом, следует прежде всего рассчитать его размер и определиться с формой. При выполнении этого процесса необходимо учитывать постоянное количество людей, которые будут сидеть за столом, а также размеры помещения, в котором он будет установлен. На случай появления гостей в доме, рекомендуем прибавить к постоянному количеству людей, несколько свободных мест.

Если количество людей, пребывающих за столом не более десяти, то можно ограничиться обычным стандартным столом, круглой или прямоугольной формы. При необходимости в большем столе, рекомендуем остановиться на распашном его варианте.

При расчете размеров стола, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • оптимальная работая поверхность, обеспечивающая удобство пребывания за столом для одной персоны, составляет шестьдесят сантиметров;
  • учтите место установки стола, будет ли какая то его часть прилегать к стене;
  • определитесь с наличием или отсутствием в столе ящиков и дополнительных аксессуаров.
Читайте также:  Шторы для эркера: фото в интерьере кухни, гостиной и спальни

После определения размера и места установки стола, обратите внимание также на его дизайн. Оптимальное значение ширины стола составляет от восьмидесяти до ста сантиметров. При изготовлении меньшего по ширине стола, будут возникать трудности с его сервировкой.

Если стол будет иметь круглую или овальную форму, то его установка вблизи стены будет невозможной, он должен находиться по центру помещения. Если установить длинную сторону стола рядом со стеной, то его вместительность будет утеряна почти на половину.

Довольно популярны овальные столы, которые отличаются такими преимуществами:

  • такой стол отличается привлекательным внешним видом;
  • в нем нету углов, о которые можно пораниться.

Однако, такой стол неуместен для большого количества людей, так как он менее вместителен, нежели прямоугольный. Для совмещения между собой практичности и уюта, рекомендуем остановиться на прямоугольной форме стола, имеющего немного закругленные углы.

Далее следует процесс подготовки чертежей и инструментов для работы. Чертеж отображает размеры каждой из деталей стола. Также следует определиться со способом соединения деталей между собой. Среди основных элементов стола отметим:

  • крышку;
  • ножки;
  • рейки, с помощью которых фиксируется крышка;
  • держатели;
  • угловые фиксаторы;
  • продольные планки.

Для сооружения стандартного стола прямоугольной формы потребуется наличие:

  • столешницы;
  • перемычек поперечного назначения;
  • перемычек продольного типа;
  • ножек, на которых держится стол.

Для изготовления столешницы потребуется наличие деревянных досок. Перед этим, следует выбрать способ фиксации столешницы на ножках. Также, в процессе работы потребуется наличие определенного столярного инструмента, такого как ножовка, электролобзик, линейка и рулетка, напильники, шлифовальная машинка, наждачка, электродрель и т.д.

После подготовки всех инструментов и материалов следуйте нижеприведенной инструкции по изготовлению кухонного стола своими руками:

1. Приступая к изготовлению столешницы следует определиться с ее вариантом — стационарным или раздвижным. В первом случае, соорудить столешницу будет проще.

2. Учтите, что столешница должна быть практичной, она должна отличаться стойкостью к жиру, пятнам, влаге и впитыванию запахов. Также столешница должна отличаться гладкостью.

3. Для изготовления столешницы чаще всего используется дерево, хотя возможен вариант его комбинации со стеклом, натуральным камнем, керамикой. Кухонный стол своими руками из ДСП — еще один бюджетный и довольно практичный вариант. Для отделки ДСП используется ламинированное покрытие или пластик.

4. Для того, чтобы изготовить качественную столешницу из ДСП, воспользуйтесь такими рекомендациями:

  • ламинированная пленка или пластиковое покрытие должно быть закруглено по торцам столешницы;
  • для обработки каждого торца используйте силиконовый герметик;
  • предпочтительнее закруглить торцы на сто восемьдесят градусов.

Однако, попадание влаги на такую столешницу приводит к разбуханию материала и его порче. Качественно обработанная столешница из ДСП отличается стойкостью перед агрессивными химическими веществами и механическим воздействиям.

5. Самый идеальный вариант для изготовления столешницы — натуральное дерево. Однако, такая столешница отличается неустойчивостью перед влагой, грязью и царапинам. Для защиты дерева от данных воздействий, материал покрывается лаком, краской или воском.

Материалы, имитирующие кирпичную кладку

Не всегда есть возможность обложить стену кирпичом: например, во время ремонта, когда кухонный гарнитур не собираются ни менять, ни преобразовывать. Да и вес отделки имеет значение, особенно в старых домах. Тогда этот интересный декоративный эффект создают при помощи множества имитирующих материалов.

  • Клинкерная плитка – материал наиболее близкий к настоящему кирпичу. По сути, это тот же самый материал и есть, но в формате плитки, то есть тонкий, относительно легкий и с идеальными геометрическими очертаниями. В отличие от облицовочного клинкера, плитку приклеивают к стене на специальный клей. Цветовая гамма исключительно разнообразна.

    Кухонный фартук из клинкера
    На фото – кухонный фартук из клинкера.

  • Керамическая плитка под кирпич – чаще всего это «кабанчик». Плитка имитирует геометрию кирпича, легка, очень проста в уборке. Поверхность может иметь и гладкую, даже глянцевую, или шероховатую. Более близкий к настоящему строительному камню декоративный эффект создает красная неглазурованная плитка, тосканская.
    Керамическая плитка под кирпич
  • Полимерцемент – относительно новый материал, воспроизводящий кирпичную кладку и по свойствам приближенный к клинкеру: имеет низкую пористость и не впитывает влагу. Однако обладает значительно меньшим весом, а, значит, очень просто укладывается.
  • Гипсовая плитка – бюджетный вариант, особенно в том случае, когда фартук изготавливают своими руками. Гипсовая плитка вполне убедительно воспроизводит кирпич, но имеет большой недостаток: впитывает влагу и довольно быстро, разрушаясь при этом. Чтобы защитить ее, изделие обрабатывают силиконовым составом, а затем покрывают защитным лаком.

    Гипсовая отделка фартука под кирпич
    На фото – гипсовая отделка фартука под кирпич.

  • Самый доступный и дешевый вариант – обои. Однако последние придется закрыть стеклянным или поликарбонатным защитным экраном. Первый вариант к бюджетному уже не отнести, а вот второй вполне годится для этой категории.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
  • Шуруповёрт дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.
6 подсказок, как уменьшить стоимость кухни | реальные примеры с фото!
6 подсказок, как уменьшить стоимость кухни | реальные примеры с фото!

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.
6 подсказок, как уменьшить стоимость кухни | реальные примеры с фото!Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.
Разметка под крепление газовых лифтов на боковинах шкафчика №1
Разметка под крепление газовых лифтов на боковинах шкафчика №1

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Процесс изготовления стола

О том, как отделать торец ДСП кантом ПВХ, и какие для этого нужны инструменты, уже было подробно рассказано, повторятся не будем, кратко перечислим основные этапы и остановимся  на некоторых нюансах.

Шаг 1. Наносим разметку. На лицевую (рабочую) поверхность столешницы наносим карандашом разметку согласно проекту будущего стола. Все закругления должны быть выполнены радиусом не менее 60 мм, во избежание изменения цвета канта в местах резких изгибов (зависит от производителя канта).

Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.

Шаг 2. Придаем форму. Электролобзиком по разметке, оставив небольшой задел в 2-3 мм, отрезаем лишнее. Лобзиковая пилка должна иметь обратное (реверсивное) направление зубьев (см.

статью про установку мойки), во избежание сколов пластикового покрытия, даже несмотря на то, что кант своими обхватами может частично скрыть мелкие сколы среза.

До точного совпадения контуров столешницы с разметкой доводим шлифмашинкой ленточного типа.

Срезание углов лобзиком и окончательная доводка с ленточной шлифмашинкой.

Шаг 3. Фрезеруем паз. В зависимости от того применяется кант точно по ширине столешницы (25-миллиметровый) или больше (32-миллиметровый), выполняется фрезеровка паза точно по центру торца, либо со смещением.

При отсутствии «родной» фрезы, с помощью которой можно сделать нужную ширину паза за один проход, можно выполнить многопроходное фрезерование, используя фрезу с меньшей высотой зуба.

Измерение канта штангенциркулем: внутренней ширины и толщины шипа.

Фрезеровка паза под кант 32 мм в столешнице толщиной 26 мм (паз имеет смещение вниз относительно центра торца).

Шаг 4. Набиваем кант. Перед набивкой канта, торец столешницы нужно покрыть силиконовым герметиком.

Не будет лишним заложить герметик в паз, а также нанести его на верхний бортик (обхват) канта, непосредственно прилегающий к рабочей поверхности столешницы .

После завершения набивки, выполняют точную стыковку концов канта, пользуясь острым ножом. Последней операцией будет полное с поверхностей столешницы излишек герметика, выдавившегося при набивке. Столешница готова.

Нанесение герметика на торец ДСП. Достаточно нанести лишь на верхнюю половину, что выше паза.

Набивка канта. При закреплении столешницы с помощью струвцин (как на фото), необходимо позаботиться о прокладках под столешницей для предотвращения повреждения нижней, выступающей грани канта.

Стыковочный шов.

Шаг 5. Крепим ножки. Для крепления ножек (точное говоря, их литых держателей), на нижнюю сторону столешницы наносим карандашную разметку в виде двух перпендикулярных линий в месте крепления каждого держателя.

Как правило, хорошим вариантом является установка ножек на расстоянии около 100 мм от края столешницы (см. фото). Держатели можно закрепить саморезами длиной 20-25 мм с потайной головкой.

Осталось одеть ножки на держатели, зафиксировав их шестигранным ключиком, и обеденный стол для кухни полностью готов, можно пользоваться.

Разметка для крепления держателей ножек.

Прикручивание держателей ножек саморезами.

Крепление ножки на держателе с помощью шестигранного ключа.

Стол готов.

Вариант стола с овальной столешницей.

Конструкция кухонного стола из постформинг-столешницы проста, неприхотлива, доступна для самостоятельного изготовления, надежна.

Однако, нужно помнить, что при неаккуратном обращении — сильном ударе по ножке в боковом направлении — существует вероятность сломать держатель, выполненный из относительно хрупкого сплава.

При аккуратном обращении и должном уходе, стол прослужит много лет.

Уменьшить окно в панельке

  • Кто в курсе,подскажите,реально ли в панельной 9-этажке заложить часть окна,технически и юридически.Считается ли это перепланировкой?
    Поясню,у нас окна очень низкие,в комнатах еще туда-сюда,а на кухне я хотела вдоль окна столешницу сделать,но с таким низким подоконником там провал получается.

    Читайте также:  Весы кухонные - каталог товаров в Энгельсе. Купить недорого в интернет-магазине с доставкой

  • я конечно не специалист, но кажется это перепланировка, которую невозможно узаконить.
    можно поискать другой вариант расстановки и оформления кухни. (например, сиденье, а не стллешницу, а-ля французское окно)

  • НЕзнаю как технически, юридически, но когда работала в оконной фирме были клиенты, которые уменьшала световой проем, может они оговаривали с БТИ или нет, но окна делали меньше.

  • Спасибо за ссылку!

  • Cпасибо Вам огромное за идею!

  • Можно заказать окно с глухой фрамугой именно в том месте, где у вас предполагается часть до столешницы, а выше – сделать открывающееся. Это самый простой способ.
    А заложить вы его не имеете право, так как меняется конфигурация оконного проема, следовательно – изменение фасада дома. Нельзя.
    А вот окно вы можете заказать какое душе угодно.

  • Конфигурация окна и балкона должна соответствовать конфигурации оконных проемов всего дома.
    То есть если у вас боковые маленькие створки то вы должны делать также, а не на равные части как заказывают большинство. Тем более уж про то что вы хотите. Чем это грозит? Больше половины Москвы живет с такими окнами и изменениями проемов как им удобно. Я думаю ничем серьезным.
    П.с. у половины строителей самих кухни у окна и 10 см либо заложены кирпичем, либо добором.

  • изменение фасада – незаконно
    могут возникнуть проблемы при продаже
    ну или соседи настучат (бывают и такие)
    или БТИ придет (маловероятно, но тоже может быть)
    велят вернуть как было
    при остеклении, действительно, цвет и конфигурация заполнения оконного проема должны быть неизменны (по закону)

  • А подскажите еще,пожалуйста,как технически осуществить установку такого окна и кухни?Все это нужно делать одновременно,чтобы подоконник заказать как столешницу,или столешница потом укладывается на подоконник?

  • Фото-руководства самостоятельным сантехникам

    Разберем два варианта установки кухонных смесителей с разным видом крепления. В первом случае фиксировать прибор будем с помощью гайки, во втором — с помощью двух шпилек.

    Так как в конструкциях с прижимной гайкой монтажу смесителя обычно мешает несколько длинное основание, начнем с непосредственной установки смесителя:

    Второй вариант предполагает крепление прибора с помощью шпилек. Такие конструкции не позволяют качественно затянуть гибкие шланги после фиксации смесителя на столешнице или мойке. Поэтому будем сначала их вкручивать, а потом фиксировать устройство:

    При установке смесителей обеих конструкций важно следить за положением больших и малых уплотнителей. Они должны полностью заполнять пространство между деталями. Даже мельчайшие зазоры недопустимы.

    Фурнитура, метизы, бытовая техника

    Наименование

    Кол-во, шт

    Цена за 1 шт, у.е.

    Итого, у.е.

    Примечание

    Лифты газовые

    Reis 50N

    6

    2

    12

    Ручки фасадные

    GTV

    17

    62

    418-15, 320 – 2

    Ножки алюминиевые хром

    40х40х100

    20

    27

    Петли дверные GTV

    с доводчиком

    6

    12

    без доводчика

    6

    2,5

    Петли для навешивания шкафов

    10

    Профиль для навешивания

    3 п.м.

    Авентас HF

    Kessebohmer

    1

    80

    80

    Тандембоксы Boyard

    L=400, H=84 и 200

    9

    23

    210

    С доводчиками

    Сушка

    1

    6

    Лоток-вкладыш

    1

    3

    Направляющая телескопическая

    L=450

    1

    3

    Метизы

    5-6

    Варочная поверхность

    Kuppersberg FQ4TGW

    1

    297

    Духовой шкаф

    Wirpool AKP 461WH

    1

    285

    Мойка

    Полигран

    1

    94

    Вытяжка

    Akpo Getias 50

    1

    190

    ВСЕГО:

    1475

    В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

    Я самостоятельно сделал дома кухню и сэкономил почти 200 тысяч

    Привет, Пикабу!

    Знакомьтесь, это Сергей. В магазине ему понравилась кухня за 420 000 рублей, но он сделал похожую сам и заплатил в два раза меньше.

    «…В 2021 году мы с женой купили квартиру в Санкт-Петербурге. Кухню в нее искали целый месяц: смотрели в «Первой мебельной фабрике», «Марии» и у десятков мелких производителей. Жена объясняла консультантам, какие ей нужны шкафчики и дверцы — их называют модулями и фасадами. А я смотрел на качество и цену. Но ничего подходящего мы так и не нашли».

    Моя профессия не связана со сборкой мебели, я занимаюсь маркетингом. Но в магазинах мне показалось, что кухни устроены довольно просто, и я решил сделать свою сам. Нарисовал проект, выбрал материалы и заказал распил. Потом купил столешницу, фурнитуру, инструменты — и самостоятельно собрал кухню.

    Расскажу, сколько потратил времени и денег, а также на чем мог сэкономить, но не стал.

    Эту кухню я сделал сам

    Почему я решил сделать кухню сам

    В каждом салоне нам рисовали на компьютере проект под размеры помещения. Нам нужна была угловая кухня общей длиной 430 см: по одной стене — 186 см, по другой — 244 см. Производители делали модули стандартной ширины: 30, 35, 40 см и так далее с шагом в 5 см. Из них легко было собрать кухню нужной длины.

    Однако нам не нравилась высота кухонь. Мы хотели, чтобы наша кухня была до потолка. Так она смотрелась бы гармонично, а под потолком не скапливался хлам. Все производители предлагали нам такие варианты, которые оставляли под потолком или 34, или 54 см свободного пространства.

    Еще мы хотели сделать два ряда верхних шкафчиков. Первый — стандартной высоты, 72 см, а над ним второй — нестандартной, 54 см. Но производители такие не делали или накручивали цену.

    В итоге нам понравился один проект кухни из «Марии». Та кухня стоила 420 000 рублей — это со сборкой, но без техники, раковины и смесителя.

    Я хотел купить эту кухню, но понимал, что вообще-то материалы для нее стоят гораздо дешевле 400 тысяч. К тому же в прежней квартире я собирал шкафы и знал, что в конструкции мебели нет ничего сложного. А переплачивать просто за бренд не хотелось.

    На мебельных форумах я нашел фото кухонь, которые люди делали сами с нуля. Прочитал, что многие фирмы изготавливают на заказ доски для шкафов и фасады. И даже клеят на места распила кромку — декоративную ленту. И цены там вполне адекватные.

    Я решил собрать кухню сам. Даже экономия ушла на второй план, настолько было интересно, что в итоге получится. Жена с ребенком собирались ехать к морю на два месяца. За это время я и пообещал ей сделать кухню. Дальше расскажу про все этапы работы.

    Этот проект кухни за 420 000 рублей нам нарисовали в «Марии». Столешница была из кварцевого агломерата, а фасады — из МДФ с эмалью. Потом мы перенесли плиту подальше от холодильника

    Как я проектировал кухню

    В проекте кухни от «Марии» не было размеров шкафчиков. Их я рассчитал сам и сделал новый проект. Для этого узнал стандартные размеры и скачал программу по проектированию.

    Стандартные размеры модулей. Я прочитал в интернете, что ширину модулей делают на свой вкус с шагом в 5 см. Только под встраиваемую посудомоечную машину нужен шкаф с проемом 45 см или 60 см. А под духовку — с проемом 60 см. Сама техника на 4 мм уже, но для встраивания нужен запас по 2 мм слева и справа.

    Нижние модули делают высотой 72 см, тогда на кухне комфортно работать человеку среднего роста. А высоту для верхних шкафов я сделал ту же, что и планировал: для первого ряда стандартную — 72 см, для второго — 54 см.

    Нижние модули делают глубиной 46—52 см. Так у задней стенки остается запас для труб, а столешница выдается вперед и защищает дверцы. Глубина верхних модулей обычно 30—35 см. Я не люблю глубокие шкафы: у задней стенки вечно скапливается хлам. Поэтому нижние выбрал глубиной 46 см, а верхние — 30 см.

    В интернете легко найти стандартные размеры кухонных модулей

    Программа по проектированию. В интернете много мебельных конструкторов: «Китчендроу», «Про100», «Вуди». Я скачал бесплатную демо-версию «Про100». В платной можно было экспортировать данные из проекта в «Эксель» и с готовой таблицей заказывать материалы. Это удобно, но платная версия стоила 90 000 рублей. Я предпочел проектировать в бесплатной и переносить размеры в «Эксель» вручную. Перепроверил их три раза.

    Я проектировал каждый день по два часа после работы. Всего потратил 10 дней. Программа была простая, я мог обойтись и без нее. В ней я работал в общей сложности не больше четырех часов. Остальное время изучал форумы. Там было много лишней переписки, и чтобы найти нужное, я пролистал не одну тему.

    Дольше всего я искал, какой сделать отступ между модулями в углу, где стыкуются две стороны кухни. Без отступа дверцы там могли ударять друг друга при открывании. В итоге так и не нашел, а прикинул на глаз и отступил 5 см. Получилось очень хорошо.

    Вот что получилось на промежуточном этапе. Позже я убрал два шкафа: над холодильником и высокий справа от него. Жена хотела встроить в него духовку и микроволновку, но шкаф оказался слишком громоздким

    На проекте линии ближе к рисунку показывали размеры модулей. На остальные я не обращал внимания. В целом программа мне не помогла: то же самое я мог начертить и на бумаге

    Между этими дверцами я сделал отступ 5 см, чтобы при открывании они не ударялись друг о друга

    Как я заказывал материалы для каркаса

    Каркас — это шкафы с полками без дверей. Их делают из ЛДСП. На торцы, где был распил, клеят пластиковую кромку. А сзади к шкафу прибивают стенку из ХДФ, чтобы закрыть обои.

    Я нагуглил компании по распилу ЛДСП и отправил им размеры и количество досок. Ответили почти все, но у большинства не было своего материала. Листы ЛДСП и ХДФ по 4 м² я должен был купить и привезти, а они бы вырезали доски нужного размера. Такие варианты я отсекал.

    Читайте также:  Римские шторы на кухню (78 фото): современный дизайн 2021 года, новинки

    Я нашел компанию, куда все привезли бесплатно, потому что магазин с материалами был в этом же здании. Менеджер компании сам посчитал, что мне нужно четыре листа ЛДСП толщиной 16 мм, два листа ХДФ и 150 м кромки. Он же посоветовал брать влагостойкие материалы фирмы «Эггер». Они обошлись в 13 434 рублей. Я оплатил их онлайн и отправил чек в компанию по распилу. За распил и кромкование заплатил еще 9074 рублей.

    Можно было заказать присадки — отверстия под крепежи для дверных петель. Но выпилить каждое стоило 120 рублей. Плюс мне бы пришлось самому высчитывать расстояния между отверстиями и делать чертежи для распила. Я решил сделать присадки сам и сэкономил 6000 рублей.

    Готовые доски я забрал через 10 дней.

    Чтобы не платить за доставку, я перевозил доски в своей машине

    Занял весь багажник и заднее сиденье

    Как я выбирал фасады

    Пока делали доски для каркаса, я читал на форумах про фасады, они же дверцы. Видов фасадов очень много, но я рассматривал четыре: с пленкой, с покрытием из пластика, из массива и из МДФ с эмалью. Вот что я понял.

    Фасады с пленкой делают из ДСП — это плита из древесной стружки. Стружку смешивают с клейкой массой и прессуют под большим давлением при высокой температуре.

    Пленочное покрытие цветное или под дерево. Фасады с ним самые дешевые, но смотрятся просто и боятся влаги, а пленка со временем слезает. Брать такие я не стал.

    Фасады с пластиковым покрытием тоже делают из ДСП, они недорогие и надежные. Но их нужно часто мыть: следы от пальцев и разводы очень заметны на блестящем пластике, особенно на солнце. Поэтому от них я тоже отказался.

    Фасады из массива самые красивые, но непрактичные. Их делают из натурального дерева, а оно боится влаги. К тому же такие фасады самые дорогие. Я спросил на форуме, какой массив купить в пределах 6000 рублей за 1 м². Ответили, что только отечественный, а его все ругают. Может, это просто привычка ругать все российское, но проверять я не стал и откинул этот вариант.

    Фасады с эмалью делают из МДФ. Это плита из более мелких опилок, чем ДСП. Их скрепляют парафином: он экологичный, плотный и не так боится влаги. Плиту грунтуют, а потом покрывают несколькими слоями эмали — специальной краски. Такие фасады немного дешевле, чем те, что из массива. Но хорошо смотрятся, легко моются, не выгорают и долго служат. Их я и выбрал.

    Фасады с пленочным покрытием

    Мой фасад из МДФ с эмалью

    Как я заказывал фасады

    В интернете я нашел много компаний, которые делали фасады на заказ. Но в основном это были посредники, а я искал производителя, чтобы не переплачивать. Ожидал найти крупный завод, а нагуглил мелкое производство с парой человек в штате.

    В офисе мне выдали прейскурант и предложили выбрать цвет и форму фасада. С цветом я определился быстро, а форма мне не нравилась. Тогда я нарисовал фасад на бумаге, и мастер при мне набросал чертеж для ЧПУ-станка.

    Доски для каркаса я заказывал без присадок — отверстий, куда вкручивают крепеж. Их я делал сам. А с фасадами решил не рисковать. Присадки стоили по 150 рублей, и за 50 штук я отдал 7500 рублей.

    Мне нужно было 38 фасадов общей площадью 8,2 м². Они обошлись в 45 790 рублей, в среднем по 1205 рублей за фасад. Я заключил договор и оставил аванс — 30 000 рублей.

    Фасады обещали сделать за 10 дней, но сделали только за 17 дней. Зато в качестве извинения доставили бесплатно, и мне не пришлось распихивать их по машине.

    Как я закупал фурнитуру

    Фурнитура — это ручки, петли для дверей, системы для выдвижения ящиков и другие мелочи. Я покупал все в «ГТВ-Меридиане» и «Леруа Мерлен».

    Ручки жена выбрала дорогие, по 448 рублей. Но спорить я не стал: понадеялся, что с ними борщи на кухне будут вкуснее. За 36 ручек заплатил 16 128 рублей.

    Петли купил те, что посоветовал консультант в строительном магазине. Название я не помню, но они были с доводчиками. Доводчики замедляют закрывание двери или выдвижного ящика. Можно брать тарелку с полки и отпускать дверь, не боясь грохота. Каждая петля стоила 175 рублей, а 46 штук обошлись в 8050 рублей.

    Системы выдвижения ящиков я выбирал дольше всего. В магазинах для ремонта смотрел разных производителей: от популярного австрийского «Блума» до китайских ноунеймов. На мебельных форумах все советовали «Блум» — его я и взял. Сравнил в интернете цены и нашел, где системы дешевле. За десять штук, включая бутылочницу, отдал 40 097 рублей. Недешево, но я был уверен в качестве.

    Крепеж, подвесные шины, мебельные стяжки и ножки я брал первые попавшиеся в «Леруа Мерлен». Стяжки нужны, чтобы соединять доски в шкафы, а шины и навесы — чтобы вешать эти шкафы на стену. Все мелочи стоили 25 211 рублей.

    Как я покупал столешницу

    Я выбирал из пяти видов столешниц: из натурального камня, массива, акрила, ДСП и кварцевого агломерата. Были еще стеклянные и металлические, но я посчитал их экзотикой.

    Я прочитал на форумах, что столешницы из камня практичные и красивые, но самые дорогие. Из массива — непрактичные: если вода попадет на голое дерево, где поцарапан лак, за ночь оно вспухнет. Акриловые столешницы легко царапаются, и на них нельзя ставить горячее. Все эти варианты я сразу отмел.

    Самые дешевые столешницы — из ДСП, покрытые пластиком. Они боятся воды, но только если она попадет под пластик. Если его не царапать, столешница прослужит минимум восемь лет. А потом ее легко поменять: купить и распилить панель в магазине и самому установить. Такую столешницу я и хотел взять. От хорошего производителя такая обошлась бы в 10 000 рублей.

    Но жена попросила столешницу из кварцевого агломерата. Дороже был только натуральный камень, но думаю, кварц не уступает ему по качеству. Я мог заказать столешницу у производителя, а установить самостоятельно. Тогда пришлось бы пилить кварц, в одиночку укладывать плиту на шкафчики и выравнивать. А весила она 60 кг. Я решил заказать все работы в магазине, где покупал столешницу. С работами она обошлась в 63 000 рублей.

    Бизнес: мебель из бетона в Москве

    Через неделю после замера мастер привез столешницу и стал устанавливать. Проем под раковину оказался больше чем нужно, и кусок плиты был испорчен. Мастер сказал, что за это из его зарплаты вычтут 20 000 рублей, а мне пришлось ждать еще неделю.

    Моя столешница из кварцевого агломерата за 63 000 рублей

    Какие инструменты понадобились для сборки

    Шуруповерт у меня уже был. С ним быстро и легко закручивать стяжки. Можно обойтись без него и использовать обычные отвертки. Но тогда мозоли обеспечены, а на сборку уйдет больше времени.

    Перфоратор понадобился, чтобы проделать отверстия и прикрепить подвесную шину. Прибор я взял у друга.

    Сверло Форстнера нужно, чтобы сделать присадки под петли на дверцах. В эти круглые углубления вставляют петлю, чтобы потом прикрутить. Сверло диаметром 35 мм стоило 280 рублей.

    Мебельные кондукторы — это шаблоны для отверстий под петли, ручки и крепеж. Без них придется самому высчитывать, где сделать каждое отверстие, а это долго, к тому же можно ошибиться. Шаблон под петли стоил 300 рублей, под стяжки — 800 рублей, под ручки — 450 рублей.

    Молоток у меня был, а 200 гвоздей 1,2 × 16 мм стоили примерно 200 рублей.

    За мебельные кондукторы я отдал 1550 рублей. Но их можно было сделать и самому

    Как я собирал кухню

    Я собирал кухню два выходных дня. Сначала сделал каркас и повесил верхние модули, потом установил технику и прикрепил фасады. Столешницу мне устанавливал мастер, но я сам закрепил раковину и варочную панель.

    Собирать кухню было несложно. Самым трудным оказалось установить выдвижные ящики. Зазор между ними был всего 2 мм, и надо было сделать все ровно. Мне помог проектировщик «Блум», с ним я точно разметил отверстия и направляющие под ящики. Для систем других производителей он не подходит. Возможно, у них есть свои программы.

    Фасады я тоже повесил быстро, потому что на них уже были присадки. Я только прикрутил петли, а в конце — ручки.

    Разметку фасадов выдвижных ящиков я делал в проектировщике «Блум»

    Чтобы не запутаться, сначала я разложил ЛДСП по порядку вдоль стены

    На чем я мог сэкономить

    Я выбирал для кухни дорогие материалы. А вот на чем мог сэкономить без потери качества.

    Столешница. За столешницу из ДСП с пластиком я бы заплатил 10 000 рублей, а не 63 000 рублей, как за кварцевый агломерат.

    Второй ряд верхних модулей стоил 22 000 рублей. Но без него можно было обойтись.

    Выдвижных ящиков можно было сделать меньше. С бутылочницей у меня вышло десять штук, но вместо некоторых я мог поставить обычные шкафчики. А вместо узкого ящика под духовкой — глухую панель.

    Я покупал выдвижные системы «Блум», а та же «Икея» продает аналоги на 30% дешевле. Отзывы на них хорошие. Взяв их, я бы сэкономил около 10 000 рублей.

    Доводчики для дверных петель не обязательны. На них я мог сэкономить 1500 рублей.

    Влагостойкую ЛДСП для каркаса я взял из осторожности: вдруг что-то прольется внутри ящиков. Но понял, что надо очень постараться, чтобы это случилось. Можно было купить обычную ЛДСП и сэкономить 2500 рублей.

    Кромка толщиной 1 мм смотрится красиво. Но на распиле мне сказали, что 0,4 мм не хуже. Зато она обошлась бы на 2000 рублей дешевле.

    Мебельные кондукторы — это просто деревянные шаблоны. Их можно сделать и самому, а не тратить 1550 рублей.

    Сэкономьте еще больше на своей кухне, прочитав статью. И вот еще полезное по этой теме.

    Как самому сделать дизайн-проект квартиры

    Сколько стоит ремонт: 5 примеров — от быстрых и бюджетных до бесконечных

    Кстати, а у вас какая кухня? Заказывали или делали сами?

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Adblock
    detector