Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками

Декорирование фасада шкафа на кухне

Для придания привлекательного внешнего облика готовому кухонному гарнитуру можно использовать такие несложные приемы, как покраска, лакирование, роспись или замена фасадов . Кроме того, отдельные элементы гарнитура могут быть отделаны специальной пленкой и тканью.

Итак, кухня мечты это вполне реально и совершенно недорого.

Всего лишь несколько советов и толика усердия и на вашей кухне, интересный и созданный вами эксклюзивный гарнитур. В других наших статьях вы можете ознакомится с маленькими кухонными уголками.

Любой кухонный гарнитур, как отдельно стоящий, так и встроенный состоит из набора секций. В большинстве случаев, этот набор не так широк и поддаётся стандартизации.

Подобная стандартизация необходима для организации серийного производства недорогих кухонных гарнитуров (пример: фабрика мебели «Скиф»), потребителями которых являются довольно широкие слои населения. Модели и дизайн кухонных гарнитуров, которые можно составить из стандартных элементов, весьма разнообразен и вполне можно спроектировать оригинальную и красивую кухню мало чем отличающуюся от дорогих аналогов.

На основе стандартных кухонных модулей существует список размеров мебельных фасадов, который многие изготовители фасадов взяли в основу своего производства (см. ниже).

Здесь представлены чертежи и схемы с разметкой сборочных отверстий типовых нижних кухонных шкафчиков* (баз). Все схемы понятны и предназначены для мастеров, желающих сделать кухонный гарнитур своими руками. Для облегчения чтения чертежей, прошу обратить внимание на перечень принятых условных обозначений.

* Чертежи типовых верхних кухонных шкафчиков смотрите на этой странице

Условные обозначения на чертежах:

ОбозначениеПояснение
Отверстие под конфирмат в плоскости детали. Показано со стороны раззенковки (лицевой).
Отверстие под конфирмат в торце детали. По центру ширины торца.
Отверстие под полкодержатель. Показано с внутренней (оборотной) стороны детали. Т.е. такое отверстие сверлится по указанным размерам, но с оборотной стороны детали, указанной на чертеже.
Несквозное отверстие под шкант в плоскости детали.
Отверстие под шкант в торце детали.

Все размеры указаны из расчета на ДСП толщиной 16 мм. Для просмотра подробных чертежей, схем и размеров кухонных секций (шкафчиков), ссылка напротив эскиза.

Габариты кухонной секции (шкафчика).

Типовые размеры кухонных фасадов. Все размеры указаны с учётом стандартных зазоров!

Мнение эксперта

Соловьев Павел Викторович

Дизайнер с многолетним опытом и стажем.

Цветом обозначены типоразмеры фасадов в таблице и на схеме. Буква В

— означает возможность изготовления фасада данного размера в остекленном варианте (витрина). Стандартные зазоры между фасадами: 2 мм. на сторону.

В последующих частях будут размещены чертежи верхних кухонных секций* и варианты дизайна кухонных гарнитуров, составленных из этих модулей.

Копирование материалов статьи возможно только с активной обратной индексируемой ссылкой.

Не имея наглядного эскиза в масштабе сложно представить, гарнитур каких габаритов можно себе позволить, вместится ли обеденная зона на 2-8 человек. Заранее подготовленные проекты кухонь с размерами в этом плане значительно упрощают задачу: помогают схематично расставить мебель и сделать процесс проектирования более последовательным.

Деталировка кухни (лдсп, пластик, двп, столешница)

Изделие

Размеры ШГВ

Детали

Кол-во, шт

Материал

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

1

Шкаф над холодильником

550х320х360

360х300

2

ЛДСП18

514х300

2

ЛДСП18

Ф356х5461

1

пластик

2 отв. под петли

545х355

1

ДВП

2,3

Шкаф-сушка над мойкой

600х320х720

720х300

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF.

стекло лакомат.

564х300

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

545х355

1

ДВП

4

Шкаф над стиралкой

450х320х720

720х300

2

ЛДСП18

414х300

2

ЛДСП18

412х280

1

ЛДСП18

полочка

Ф716х446

1

пластик

2 отв. под петли

715х445

1

ДВП

5,6

Шкафчик настенный

600х270х720

720х250

2

ЛДСП18

2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты.

стекло лакомат.

564х250

2

ЛДСП18

Ф356х596

2

пластик

715х595

1

ДВП

7

Кухонный потолок

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

1

ЛДСП18

8

Шкаф под мойку

500х570х720

500х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

464х80

1

ЛДСП18

Ф716х246

2

пластик

по 2 отв. под петли

9

Шкаф для духовки

600х570х720

600х550

1

ЛДСП18

702х550

2

ЛДСП18

564х550

1

ЛДСП18

550х60

2

ЛДСП18

502х60

2

ЛДСП18

Ф114х596

1

пластик

Фасад ящика

545х535

1

ДВП

Дно ящика

10

Шкафы напольные – 3 шт

600х430х720

600х410

3

ЛДСП18

Выдвижные ящики на базе тандембоксов BoyardSwimboxSB01-02 GR.1/400

702х410

6

ЛДСП18

564х80

6

ЛДСП18

Ф286х596

6

пластик

Ф136х596

3

пластик

715х595

3

ДВП

489х376

9

ДСП 16

Дно ящиков

477х84

3

ДСП 16

Задняя стенка

477х200

6

ДСП 16

Задняя стенка

11

Столешница

1100х600

1

Еггер 38

*делается вырез для подоконника

1850х600*

1

Еггер 38

Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.

ЛДСП Kronospan

Пластик Abet Laminati 410 Groove

Кромка Polcemic 50S 06/22

Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый.

Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

  • угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.
  • Шуруповёрт дрель;
  • Электролобзик;
  • Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
  • кернер (или шило) и пара карандашей;
  • угол столярный, рулетка и линейки;
  • Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.
Чертежи и схемы кухонной мебели своими рукамиОчень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.
Разметка под крепление газовых лифтов на боковинах шкафчика №1
Разметка под крепление газовых лифтов на боковинах шкафчика №1

Алгоритм работы нехитрый:

  • разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
  • закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

  • разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
  • накернивание;
  • фиксация деталей на угловые струбцины;
  • сверление конфирматным сверлом;
  • стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Читайте также:  Каким должен быть размер шкафа под посудомоечную машину

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Покрытие декоративной пленкой

Широкое разнообразие рисунков и цветов самоклеящейся пленки из винила поражает воображение. Для украшения кухни можно подобрать покрытие под мрамор, искусственный либо натуральный камень, древесину, кожу и т. д. Два–три рулона — и гарнитур на кухне заиграет совершенно иными красками.

Решив реставрировать мебель в кухне таким способом, для работы приготовьте следующий инструментарий и материал:

  • цветную пленку-самойклейку. Лучше не экономить на ее качестве, так как дорогие образцы имеют более роскошный внешний облик, служат значительно дольше. Перед покупкой декоративного материала следует измерить рулеткой поверхности, которые собираетесь покрыть;
  • химический растворитель либо спирт;
  • нож строительный;
  • ножницы;
  • карандаш;
  • измерительная линейка;
  • шпатель из пластика;
  • плотная ветошь для выравнивания складок.

Намечаем фасады для облегчения их обратного монтажа. Дверцы откручиваем, размещаем на горизонтальной поверхности. Демонтируем фурнитуру. Если состояние хорошее, после окрашивания ее можно возвратить на прежнее место. Но лучше заменить новой — расходы небольшие, а эффект обновления налицо.

Створки тщательно протираются мягкой тряпкой, смоченной в мыльной воде. После высыхания поверхность обезжиривается уайт-спиритом, чтоб декоративная пленка в дальнейшем не отошла.

Немаловажное значение следует уделить и правильному выбору расцветки. Когда фасады планируется украшать виниловым материалом с фронтальным узором, главное — это не спутать порядок их расположения. В этом деле лучше несколько раз отмерить и только потом отрезать. Подойдя к делу творчески и проявив немного терпения, можно получить отменный результат.

При наклеивании на фасад однотонной пленки главное — следить, чтобы узор получался равномерным, без каких-либо заломов и складок. Разрезание декоративного материала занимает минимум времени, на оборотной стороне имеется размерная сетка для удобной ориентировки. Сегменты требуемой формы раскраиваются острыми ножницами.

Пленка укладывается лицом вверх на поверхность дверцы, приподнимается за один край. От подложки отклеивается липкая основа, накладывается она на створку аккуратно, ровно и точно. Все неровности разравниваются от центра к краю мягким шпателем либо плотной ветошью. Воздушные пузырьки прокалываются иглой, аккуратно надрезаются кончиком ножа.

Совет! Не стоит паниковать, когда тот или иной сегмент ложится на поверхность неровно. Его нужно сразу же отлепить, заменить другим. Тянуть с этим не стоит, ведь клеящий состав схватывается в течение нескольких часов, после этого материал нужно будет удалять ножом.

Когда однотонный рисунок выглядит банальным и скучным, разнообразить его помогут яркие наклейки либо узорчатые вставки из пленки любого иного цвета. Отреставрировав створки и закрепив фурнитуру, монтируем их на прежнее место. Украшение из поливинилхлорида не нуждается в особом уходе, такой материал долговечен, доступен по стоимости, имеет оригинальный и красивый внешний вид.

Придаем заготовкам законченный вид

Когда все заготовки вырезаны, еще не время для сборки. Важно провести ряд подготовительных работ, в которые включается кромкование. Что это такое? Это один из ключевых элементов отделки каждой заготовки, который надежно защищает кромки от проникновения внутрь заготовки влаги, химии и других жидкостей. Также кромкование защищает от сколов и других механических повреждений.

Обработка кромкиОбработка кромки

Таким образом, каждый торец на кухонном гарнитуре должен быть обработан специальной кромкой. Их существует несколько разновидностей. Но если дело касается практичности и долговечности, то лучше всего использовать кромку из пластика..

Если этот этап работы для вас сложен, тогда обратитесь за помощью к профессионалам!

При покупке кромки подберите соответствующий корпусу цвет. До момента монтажа кромку следует хранить в сухом месте, так как с обратной стороны она обработана специальным клеем, который плавиться под воздействием температуры. Ее приклеивание выполняется при помощи бытового утюга.

Сейчас последовательно рассмотрим, как приклеить кромку при помощи утюга своими руками.

Итак, для работы вам потребуется:

  • Утюг.
  • Два куска ткани.
  • Мелкий напильник.
  • Канцелярский нож.
  • Кромка.

КромкованиеКромкование

  • Первым делом настройте терморегулятор на утюге на средний режим.
  • Заготовку можно положить на стол горизонтально, торцом вверх или упереть одним торцом к стене. Далее, с запасом в два-три сантиметра отрежьте кромку и приложите ее к торцу.
  • Первый кусок ткани сверните в несколько раз. Через нее вам следует нагреть кромку. Такой прием позволит не допустить перегрев кромки и предотвратить ее повреждение. Соответственно, и утюг будет защищен от случайного попадания на его подошву клея.
  • Нагревать необходимо несколько секунд. После нагрева кромка прижимается другим куском ткани, остается только дождаться ее охлаждения.
  • Как говорилось выше, толщина ДСП 16 мм, а кромка имеет в среднем 20–23 мм. По этой причине после приклеивания выступающие остатки следует обрезать канцелярским ножом.
  • На завершающем этапе стык детали и кромки обработайте напильником. Благодаря такой несложной операции угол не получится слишком острым.

Вот в такой последовательности и происходит приклеивание кромки.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

  • Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
  • Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.
  • Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.
  • Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
  • В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
  • Шкафы 10.1-10.3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Самостоятельная разработка проекта кухни

Прежде всего, нужно исходить из конкретных размеров собственной кухни с учетом: габаритов помещения, расположения коммуникаций и вентиляции, окон, выступов и ниш, дверных проемов.

Сначала создается простой план помещения с указанием всех размеров и расстояний, на его основе будет нарисован чертеж всех шкафов. Затем нужно рассмотреть варианты бытовых приборов и устройств, сразу рассчитывая и соразмеряя их с имеющимся планом. Их габариты нужно определять не на глазок, а после внимательного прочтения технических характеристик.

Затем нужно рассчитать и выбрать важные элементы кухонной обстановки:

Могут быть различной длины, толщины и ширины, поэтому важно сразу обдумать, каких она будет габаритов.

Размеры мебели для кухни на чертежах в среднем одинаковы. Верхние, навесные – могут быть высотой до 90 см, нижний уровень – до 90 мм. Стандартная глубина – до полуметра, при этом столешница должна быть шире на 4–6 мм. Навесные шкафчики менее глубокие, обычно 30–40 см (это только полезный объем, без учета фасада).

Ширина шкафчиков – верхних и нижних – определяется только исходя из площади комнаты, которая будет под них отведена (30–100 см). Нижний шкафчик угловой конфигурации имеет обычно ширину от 80 до 90 см. Верхние угловые шкафчики для угла немного уже – до 60 см.

Ознакомившись с основными стандартными размерами кухонных шкафов и чертежами, проведя тщательные замеры, следует решить, возможно ли обойтись общепринятыми габаритами элементов или придется делать нестандартные модели.

Нестандартные шкафчики и тумбочки создаются также при наличии особенностей самого помещения:

  • ниши;
  • выступы;
  • расположение коммуникаций, не позволяющее вписать стандартные варианты;
  • электропроводка – розетки, к которым должен быть свободный подход;
  • собственный продуманный проект, который подразумевает нестандартный подход к меблировке кухни.

Выступы и ниши нивелируются путем игры с глубиной тумб и шкафов – она увеличивается или уменьшается. Для розеток предусматриваются вырезы, которые придется точно рассчитать еще на этапе создания общего плана.

Если воплощается собственный проект, то придется создавать и рассчитывать размеры кухонной мебели, чертежи – для каждой эксклюзивной детали.

В целом следует придерживаться следующей последовательности действий:

  • точное указание всех розеток, коммуникаций, труб, а также неровностей, выступов и ниш;
  • расстановка бытовой техники (с тумбами, они обычно бывают стандартных размеров);
  • далее на чертеже следует вписать все элементы со стандартными габаритами;
  • только в последнюю очередь рассчитываются и «встают на место» части гарнитура с особыми габаритами и необычной конфигурацией.

В качестве основы можно взять уже готовый чертеж с размерами и деталировкой и изменять его в соответствии с габаритами своей кухни.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей.

К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой.

Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими рукамиТеперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками
Чертежи и схемы кухонной мебели своими руками

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Состав мебели

Все гарнитуры состоят из корпуса и фасада. Выбирая мебель, обычно обращают внимание в основном на фасад. Корпус мебели в установленном виде практически не виден. В бюджетных моделях он изготовлен из ламинированного пленкой ДСП.

Другое дело — фасад. Он определяет эстетичность интерьера, но и подвергается воздействию внешней среды. А кухня, где наблюдаются парообразование, повышенные температуры и высок риск загрязнения жиром и грязью поверхностей, относится к категории помещений с повышенными требованиями к стойкости отделки и предметов интерьера.

Один из самых экономичных вариантов фасада — ЛДСП, немного дороже обойдутся гарнитуры из ламинированного МДФ, но они и функциональнее. К самой дорогой категории относятся фасады, произведенные из массива дерева, стекла или нержавеющей стали.

Важная деталь любого гарнитура — столешница. Она одновременно является и верхом для расположенных под ней напольных модулей, и рабочей поверхностью. Важнейшее требование — столешница не только должна выполнять декоративную функцию, но и обязана без проблем выдерживать перепады температур, воздействие влаги и моющих средств, механические повреждения. Она не должна впитывать грязь и обязана легко очищаться.

Модули гарнитура располагаются на двух уровнях. На верхнем — обычно размещают то, что часто требуется при приготовлении пищи. Излишне нагружать шкафы не рекомендуется. Там обычно хранят бакалею, посуду, другие легкие предметы.

В нижнем ярусе располагается встроенная техника, шкафы для хранения тяжелых предметов домашней утвари. Все шкафы могут быть прямыми или угловыми. Наличие выдвижных секций с вкладышами и разделителями облегчат жизнь хозяйкам.

Для размещения посуды, специй или красивых аксессуаров развешиваются и открытые полки.

В просторных помещениях часто используют шкафы-колонны. Они устанавливаются на всю высоту помещения — от пола до потолочной поверхности. Такие конструкции могут использоваться не только в качестве мест хранения, но и для размещения бытовой техники на приемлемой для хозяев высоте.

Во многом внешний вид гарнитура зависит и от используемой фурнитуры. Но она не только добавляет привлекательности фасаду, но и облегчает жизнь хозяевам. Например, доводчики на шкафах позволяют мягко и плавно закрываться дверцам. А система открывания ящиков при помощи одного нажатия, заменяющая привычные ручки, помогает воспользоваться местами хранения и с занятыми руками. Отсутствие ручек часто добавляет стильности интерьеру.

В качестве дополнительных элементов могут использоваться: подсветка определенных зон, декоративные балюстрады и карнизы. Они добавляют привлекательности и стильности кухонной мебели.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование

Кол-во, шт

Цена за 1 шт, у.е.

Итого, у.е.

Примечание

Лифты газовые

Reis 50N

6

2

12

Ручки фасадные

GTV

17

62

418-15, 320 — 2

Ножки алюминиевые хром

40х40х100

20

27

Петли дверные GTV

с доводчиком

6

12

без доводчика

6

2,5

Петли для навешивания шкафов

10

Профиль для навешивания

3 п.м.

Авентас HF

Kessebohmer

1

80

80

Тандембоксы Boyard

L=400, H=84 и 200

9

23

210

С доводчиками

Сушка

1

6

Лоток-вкладыш

1

3

Направляющая телескопическая

L=450

1

3

Метизы

5-6

Варочная поверхность

Kuppersberg FQ4TGW

1

297

Духовой шкаф

Wirpool AKP 461WH

1

285

Мойка

Полигран

1

94

Вытяжка

Akpo Getias 50

1

190

ВСЕГО:

1475

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Чертеж на бумаге

От грамотного чертежа зависит многое в работе. Практически, это самый важный этап. Сохраняйте четкую последовательность при изображении гарнитура на листе бумаги.

Вот такой процесс работы.

1. Перенесите размеры помещения на лист бумаги. Сразу сделайте несколько копий, чтобы было с чем сравнивать и оперировать. 2. Нанесите инженерные сети, выступающие трубы водопровода и канализации, а также радиаторы отопления и подоконник. 3. Обозначьте основные размеры. 4.

Эти действия можно осуществлять на компьютере. При наличии навыков работе в «Автокаде», у вас легко получится изобразить схему в заданном масштабе. Это исключит возможные просчеты. Кроме «Автокада» подойдет такое программное обеспечение, как «Архикад», «Корел Дроу» и другие графические редакторы.

При наличии навыков работе в «Автокаде», у вас легко получится изобразить схему в заданном масштабе.
При наличии навыков работе в «Автокаде», у вас легко получится изобразить схему в заданном масштабе.

Особое внимание уделите чертежам каждого отдельного мебельного элемента внутреннего убранства. Учтите, вам придется вычерчивать каждую тумбу, полку, шкаф и подставку на отдельном листе бумаги. Делается это в трех проекциях:

  • фронтальная;
  • горизонтальная;
  • вид сверху.

Такой способ позволяет максимально наглядно представить будущую тумбочку или шкаф. Кроме того, обязательно чертите внутренние размеры функционального пространства тумбы, его каркас. Дело в том, что изготовление будет начинаться именно с каркасной конструкции, а без ее размеров у вас не получится правильно сделать выкройки.

Обязательно оставляйте припуски в 1-3 мм. Это нужно для подгонки деталей, так как в процессе сборки может понадобиться удлинить конструкцию или подогнать к имеющемуся недостатку.
Обязательно оставляйте припуски в 1-3 мм. Это нужно для подгонки деталей, так как в процессе сборки может понадобиться удлинить конструкцию или подогнать к имеющемуся недостатку.

Разборчиво подписывайте все цифровые обозначения на схеме. Не зря же существуют специальные ГОСТы, по которым в учебных заведениях требуют оформлять чертеж. Если вдруг вы после составления схемы и неправильного ее прочтения возьмете в голову другую величину той или иной детали, все работа может пойти насмарку.

Читайте также:  Где разбить домашний огород: подборка идей с фото

Разборчиво подписывайте все цифровые обозначения на схеме
Разборчиво подписывайте все цифровые обозначения на схеме

Чертежи кухни. проектирование кухни. чертежи кухонной мебели.

(Фотографии кухни доступны для увеличения)

Предисловие.

  Продолжаю полное описание процесса проектирования, изготовления и монтажа кухонного гарнитура. Приступаю к третей части описания, к подробному
описанию узлов и конструктивных решений. Рассмотрим чертежи и сборочные схемы проекта.
Чертежи кухонной мебели.


Часть 3.

  Для более удобного рассмотрения каждого элемента, пронумеруем кухонные
секции, начиная с нижних, чтобы всё шло по порядку и не было путаницы. За №1.
возьмём основную секцию, которая задаёт весь вид и габарит кухни — это кухонный
пенал. Чертежи кухни:

компьютерный дизайн кухни

 В описании кухонных секций, в чертежах не будет размеров под крепёж, будут только размеры самих деталей. О крепеже много написано и сказано в других
статьях на этом сайте.  Крепёж приведу только в тех местах, где есть какие-то особые моменты, о которых необходимо рассказать.


Секция №1. Пенал.

Деталировка с отметкой кромки, составлена по чертежу и сборочной схеме пенала.

  Странная конструкция боковин и дна пенала, сделана по таким соображениям, что когда пенал буден установлен и стянут межсекционными стяжками
с соседней секцией, то при установленном цоколе весьма проблематично будет
регулировать установку пенала на кривых полах. А так какие-никакие есть возможности и доступ. Можно было бы вообще отказаться от такого эрзац-дна, но
заказчик в будущем планировал установить в этот промежуток между котлом и
боковиной сетку-карго на 150 мм., чтобы максимально полезно заполнить пространство.

  Задняя стенка пенала — одновременно и дверца для доступа к комуникациям, вытяжному воздуховоду и ревизионному люку. Для этого съёмные полки
снимаются и дверца-стенка свободно открывается. Дверца устанавливается на
мебельных вкладных (внутренних) петлях.
Полкодержатели не являются помехой для открывания.

Секция №2. Варочная панель и духовка.

Деталировка секции с отметкой кромки, составлена по чертежу и сборочной схеме.

  Обычная стандартная кухонная секция под духовку и варочную панель.
Всё отличие только в том, что глубина боковин 580 мм. Т.е. стандартные 550 30 мм. опора для рабочей панели (см. часть 1), и духовка устанавливается на дно секции, а ящик сверху.

  Особый элемент секции — выдвижной ящик, одновременно выполняющий и функцию выдвижной основы для разделочной доски, размещаемой в зазоре, который
остаётся между крышкой ящика и столешницей. Под столешницей будут крепления для
варочной панели,
но они расположены по краям и торчат не более 5-8 мм. Т.е. оставшегося зазора, примерно 30 мм. с избытком хватит, чтобы хранить на крышке выдвижного ящика
большую разделочную доску. Очень удобно, ножи и т.п. можно хранить в ящике, а доску сверху. Крышка состоит из двух деталей, планки прикрученной к каркасу
ящика и собственно открывающейся части, соединённых на рояльную петлю (см. эскизы). Планка нужна для того, чтобы крышка могла полностью открыться не
упираясь в столешницу (см. эскизы). Для жесткости ящик следут устанавливать на два комплекта телескопических направляющих. Направляющие на боках компенсируют
вертикальные нагрузки, направляющие на дне ящика — горизонтальные.

  Секция устанавливается рядом с пеналом и присоединяется на межсекционные стяжки.

Секция №3. Секция с выдвижными ящиками.

  Фасады к панелям ящиков крепятся саморезами и фиксируются сквозными винтами мебельных ручек.
См. установка фасадов на выдвижные ящики.

Деталировка ящичной секции.

Расширенная информация:

Секция №4. Шкафчик под мойку.

Деталировка секции под мойку.

Секция №5. Шкафчик для посудной сушилки.

 Сушка для посуды безкаркасная с акриловым покрытием и фрагмент
крепления.

сушка для посуды бескаркаснаяустановка сушки для посуды

Подробнее в чертежах стандартной секции под посудную сушку.

Расширенная информация:

  Конструкция. Задняя стенка секции сделана в виде открывающейся панели — дверцы, которая крепится к вертикальной планке с помощью
равнолежащей петли.
Необходимость использования вертикальных планок обусловлена тем, что открыванию дверцы могут помешать крепления для сушки. Планки позволяют отвести ось
открывания панели от креплений. Планки разной ширины. Узкая, правая (см. эскизы) планка шириной 40 мм.
Левая планка чуть шире, ширина 60 мм. Такая ширина необходима для установки мебельных равнолежащих петель, на которых открывается дверца (см. эскиз: Вид сзади).

Петля равнолежащая, фото и схема установки:

равнолеглая петляпетля равнолежащая мебельнаяустановка равнолежащей петли

Общая методика установки мебельных петель.

Деталировка секции для сушки посуды, составлена по чертежу и сборочной схеме.

Секция №6. Секция кухонная угловая, под газовый счётчик.

  Главные детали этой секции: связи (детали №2) и полки (детали №3), одна сторона котрых срезана под углом, который и формирует саму угловую секцию.
Фасад крепится с помощью двух угловых петель в 30о, Пружины и
хода петли вполне достаточно, чтобы плотно дотягивать фасад к корпусу при не полном ходе (в -1о) петли.

  Узкая боковина секции (деталь №5) выполнена из МДФ, как и фасады
кухни. Крепится она к связям (№2) и правой задней стойке (деталь №4) секции с помощью шкантов, чтобы крепёжные части не выходили на лицевую сторону.

  На чертеже неуказаны размеры установки полок, и это правильно. Полки планируется устанавливать по месту, в зависимости от того, как попадет газовый
счётчик. Подрезать полки под трубы счётчика тоже лучше по месту, потому что при проектировании велик риск не угадать точно, сколько надо вырезать. Поэтому
подрезать полки и устанавливать под
них полкодержатели
лучше во время монтажа. Об этом подробно при описании монтажа кухни.

Расширенная информация:

Деталировка угловой секции, составлена по чертежу и сборочной схеме.

Секция №7. Секция под вытяжку.

  Глубина секции 300 мм. В случае со шкафчиком под вытяжку, нет смысла делать глубину в 340 мм., так как она не будет опираться на рабочую пенель.
Секция будет крепиться на межсекционные стяжки между пеналом и секцией для сушки посуды. К тому же если сделать глубину 340 мм. и закрепить вытяжку на всю
глубину, то подстветка в вытяжке будет работать в торец рабочей стенки. А так, вытяжке ничто не мешает.

  При реализации проекта «в живую» с этой секцией возникли проблемы,
точнее не с самой секцией, а с вытяжкой. Вначале, проектировалась подвесная вытяжка, как на эскизе. Но когда все секции были готовы и кухня отправилась на
установку выяснилось, что заказчик приобрёл вытяжку совершенно не по проекту, а
встроенную телескопическую. Под телескопическую вытяжку конструкция шкафчика несколько иная.
Выход из этой проблемы был найден простой и без потерь, в т.ч. и во внешнем виде. Об этом подробно в продолжении, где описана установка кухни. Понадобилось
всего навсего вырезать из остатков небольшую деталь и чуть урезать открывающуюся панельку (деталь №6).

Отличие подвесных вытяжек от встроенных:

  Панель-дверца для доступа к газовым вентилям. Схема по проекту. Устанавливается к горизонтальной планке на внутренних (вкладных) петлях, которая
в свою очередь крепится на конфирматах к рабочей стенке, сделанной из столешницы. В качестве упора для закрытой дверцы, чтобы она не западала во
внутрь служит мебельный пластиковый уголок (см. фото), прикрученный к соседней секции, такой же пластиковый уголок служит в качестве ручки.

Деталировка секции под вытяжку, составлена по чертежу и сборочной схеме.

  Вытяжка крепится к нижней связи секции с помощью саморезов 4х16, изнутри вытяжки через её
корпус. Предварительно, перед установкой вытяжки в нижней связи вырезается отверстие для вытяжного канала.

  При расчёте высоты фасадов для этой секции необходимо учесть дополнительный зазор по низу фасадов. Обычно фасады, по высоте, делают на 4 мм.
меньше корпуса, а при установке на верхнюю секцию их выравнивают по нижней
кромке корпуса. В секции предназначенной для установки вытяжки, необходимо ещё предусмотреть зазор снизу, между фасадом и корпусом вытяжки. Для этого 2 мм.
вполне достаточно. Таким образом: корпус 620 мм, минус 4 мм (стандартный зазор), минус 2 мм (доп. зазор) = 614 мм.

Кухня, общий вид.

  Закончилось описание и чертежи секций кухни по данному проекту. Напомню, что
из-за обильного колличества труб, вентиляций, котлов и прочих коммуникаций было принято решение спроектировать кухню таким образом, чтобы она отодвинулась от
дальней стены на максимальный размер коммуникаций, т.е. на 130 мм. Все коммуникации при этом закрыть рабочей стенкой, выполненной из того же материала,
что и столешница рабочего стола кухни. Подробное описание замеров помещения и выбора проекта см. в первой части статьи.

Чертежи кухонной мебели. Чертежи кухни.


Кухня: От проектирования до установки. (5 частей, навигация).

  1. Часть 1. — Замер кухни.
  2. Часть 2. — Проектирование кухни, эскиз от руки, 3Д моделирование в программе PRO100.
  3. Часть 3. — Чертежи и сборочные схемы кухни.
  4. Часть 4. — Изготовление и сборка кухонных секций.
  5. Часть 5. — Монтаж кухонной мебели. Установка кухни.

Вопросы и обсуждение на форуме:


Вспомогательная информация.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector