Делаем мебель своими руками. Ч 1 | Пикабу

Материалы на основе древесины

Работа с древесиной требует навыка и знаний о свойствах материала, к тому же стоимость качественного сырья довольно высока и «набивать руку» на нем не рационально. Начинающие мастера предпочитают более простые в обработке и недорогие материалы.

Таблица 3. Материалы на основе древесины

Название	Описание
	Применяется для изготовления корпусной мебели. Обладает невысокой стоимостью. Важно выбрать качественный материал, содержащий допустимое количество формальдегида, не опасное для человека. Также необходимо использовать защитные кромки на срезах деталей, которые не только защищают окружающую среду от выделения формальдегида, но и придают изделию опрятный внешний вид.
	Имеет защитный ламинированный слой, защищающий материал от механического и термического воздействия. Ламинированная поверхность не боится влаги. Обладает высокой декоративностью, позволяет создавать мебель не только различных цветов, но и с применением фотопечати. Может имитировать любой материал.
	Применяется для изготовления мебели изогнутых форм. Материал недорогой, прочный, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Недостатком является низкая влагостойкость. Такой материал рекомендован только в сухих помещениях с нормальной влажностью.
	Обладает экологичностью за счет снижения процента содержания в его составе формальдегида. Материал прочный, устойчивый к влаге и огню. Материал доступен для тонкой обработки. Однако стоимость его выше, чему перечисленных ранее материалов.
	Получила широкое распространение в качестве материала для изготовления мебели – очень прочного, надежного и простого в обработке. Часто используется для изготовления детской мебели.

Что еще учесть: фурнитура и отделка торцов

При изготовлении мебели из ЛДСП, ДСП и МДФ понадобится выполнить кромкование торцов. Для этого используют торцевую ленту. При раскрое деталей в мебельном цеху желательно сразу заказать отделку торцов ПВХ лентой, которую наносят на специальном оборудовании.

Для этого на детальном чертеже цветом выделяют торцы деталей, на которые будет наноситься кромка. Стоит учитывать, что более толстую кромку наносят на видимые торцы деталей, а тонкую – на скрытые.

В домашних условиях самостоятельно можно нанести только меламиновую ленту – она самая дешевая и фиксируется к торцу при помощи утюга. Однако ее качество и срок службы гораздо меньше, чем у ПВХ кромки.

Также заранее следует приобрести направляющие для выдвижных ящиков. По способу открывания бывают шариковые и роликовые направляющие. Первые позволяют открыть ящик на всю глубину, поэтому считаются более удобными. Более подробно про установку направляющих читайте в специальной статье.

К мебельной фурнитуре также относят: навесы, ручки, ножки, колесики. Все эти элементы должны быть качественными и их внешний вид должен соответствовать дизайну мебели.

Важный этап: чертеж

Для самостоятельного изготовления мебели потребуется разработать чертеж и схему сборки изделия. Это обязательное условие. Основой для чертежа служит эскиз – идея, воплощенная на бумаге. Эскиз отражает основные нюансы: форму изделия, пропорции, количество и наличие основных элементов (полок, дверец, ящиков), дизайн фасадов.

За основу подготовки документации для изготовления мебели можно взять типовой перечень схем и чертежей, которые предоставляет производитель корпусной мебели для облегчения и упрощения процесса сборки. Такой перечень состоит из следующей документации:

1. Изображения общего вида изделия.
2. Сборочного чертежа.
3. Списка фурнитуры.
4. Чертежей с деталировкой всех элементов, с указанием мест крепления деталей, типов отверстий и используемой фурнитуры, расположения кромок.
5. Спецификации.

Это необязательный перечень – какие-то пункты можно удалить, какие-то добавить.

Делайте корпусную мебель своими руками – это не сложно! – сделаем мебель сами

Детская мебель

Самостоятельное изготовление детской мебели состоит из тех же основных этапов, что и обычной корпусной. Здесь множества вариантов для реализации фантазии — от компактных «чердаков» до отдельно выполненных элементов.

Стоит обратить внимание на такие особенности:

• Материал для изготовления детской мебели должен быть высокого качества, лучше из натуральной древесины.
• Конструкция не должна содержать острых углов и выступающих элементов, о которые ребенок может пораниться.
• Мебель должна быть прочной и устойчивой, чтобы не упасть и не травмировать детей.

Важно! Не рекомендуется использовать токсичные лакокрасочные материалы для покрытия изделий. Мебель, ткань и материалы должны быть сертифицированы и безопасны, чтобы не нанести вред здоровью ребенка.

Древесина в качестве материала для самостоятельного изготовления мебели

После изготовления эскиза и чертежа на его основе, можно переходить к выбору материала. Перед тем как остановить выбор на том или ином материале, необходимо изучить особенности работы с ним, узнать о его эксплуатационных свойствах.

Изготовление мебели своими руками

Производство любой мебели — интересный творческий процесс, но потребует затрат времени. Чтобы немного облегчить его, можно предварительно составить карты кроя, по которым вырезают детали.

Распил деталей лучше сделать в мебельном цехе — так будет меньше пыли и не нужно покупать электролобзик. Кромление торцов также можно заказать специалисту или крепить самостоятельно при помощи утюга.

Для лучшего понимания процесса можно посмотреть обучающие мастер-классы, а начинать практиковаться лучше с простых предметов интерьера. В изготовлении мебели своими руками нет ничего сложного: нужно проявить немного терпения и усердия, и все получится.

Изготовление чертежа

Чертеж начинается с эскиза. Эскиз – с идеи. На листе бумаге необходимо нарисовать несколько вариантов будущей мебели, определить ее форму, дизайн, пропорции. Вдохновение можно поискать среди готовых решений в интернете, в специальных печатных изданиях.

После того, как будет выбран лучший вариант, приступают к разработке чертежа, в котором отражают основные габариты изделия и параметры всех деталей, а также места и способы их крепления.

Так, при изготовлении чертежа кухонного гарнитура учитывают:

1. Площадь помещения, его конфигурацию, габариты (высоту, длину стен, вдоль, которых будет установлен гарнитур, расстояния до выступающих элементов).
2. Выбирают способ расположения гарнитура (линейный, Г-образный, П-образный, островной, полуостровной, параллельный).
3. Также требуется учесть средние значения мебели, которые рассчитаны для среднестатистического человека: напольная тумба имеет высоту 850 мм, глубину 500 мм и ширину 300 -800 мм. Навесной шкафчик имеет глубину 300-350 мм, его ширина соответствует ширине нижних модулей.
4. Расстояние между нижними и верхними модулями составляет 600 – 650 мм.

Разработать чертеж можно на компьютере, используя одну из многочисленных программ-конструкторов. Об основных нюансах самостоятельного изготовления чертежа кухонной мебели расскажет специальная статья.

Имея чертеж изделия с отраженными на нем основными габаритами можно произвести подробную деталировку, как бы разобрать чертеж на составляющие элементы.

При изготовлении чертежа мебели необходимо учесть следующее:

1. Важно оценить габариты помещения, подобрать в нем место для расположения предмета обстановки так, чтобы он не мешал свободному перемещению по комнате.
2. При изготовлении встраиваемой мебели необходимо учесть размеры зазоров.
3. Учесть свободное место на скрытую фурнитуру (направляющие) при выборе размера модуля.
4. Учесть предстоящую нагрузку, которая будет оказываться на отдельно взятый элемент. Подобрать подходящую конструкцию, предусмотреть ребра жесткости.
5. Учесть размеры листового материала и возможность изготовления из них деталей того или иного формата.
6. Стараться максимально снизить нагрузку на фурнитуру. Так, при креплении фасада на петли, для снижения нагрузки ширину деталей делают меньше чем длину.
7. Учесть пропорции изделия и его устойчивость.

Инструменты

Для изготовления самостоятельного изготовления мебели потребуются следующие инструменты.

Для нанесения разметки и проведения измерительных действий понадобятся рулетка, линейка, карандаш, строительный угольник, канцелярский нож, шило.

Для раскроя деталей используют электрический лобзик или циркулярную пилу. Ножовку не применяют по причине того, что с ее помощью невозможно получить аккуратный рез, да и времени на распиловку деталей уйдет гораздо больше. Для уменьшения образования сколов при работе с лобзиком используют метод реза через скотч или используют специальную насадку.

При сборке мебели для закручивания болтов, саморезов, шурупов, конфирматов используют шуруповерт.

Для изготовления отверстий под крепежные элементы потребуются разные сверла диаметром от 4,5 до 10 мм – желательно, чтобы они были под рукой.

Существуют биты для шуруповерта, но не всегда есть возможность воспользоваться инструментом в труднодоступном месте.

Для изготовления отверстий под петли и фурнитуру используют сверло Форстнера.

Также потребуется молоток, строительный фен и струбцины.

Корпусной мебели

При конструировании корпусной мебели важно правильно выполнить замеры помещения, в котором она будет располагаться. Нужно измерить длину комнаты по плинтусам и высоту стен в разных местах, поскольку она может существенно отличаться.

Также следует:

• Создать предварительный эскиз, учитывая размещение коммуникаций. Это расположение окон, дверей, розеток и выключателей. Для кухонного гарнитура плюс ко всему учесть наличие труб подачи воды, газа и отвода канализации, а также бытовой техники.
• Разработать чертежи всего комплекта и каждого элемента в отдельности.
• Выбрать высоту мебели и расположение навесных шкафов, чтобы они были удобными в эксплуатации и соответствовали росту хозяина.

Для изготовления деревянной мебели своими руками выполняют чертежи и схемы так же, как и при любой другой. Особое внимание уделяют завершающим работам: поверхность деталей перед сборкой нужно отшлифовать и покрыть лаком или краской.

Важно! Рекомендуется обработать древесину специальными средствами: влагоупорными пропитками и защитой от паразитов.

Кромка

От правильности выбора этой детали зависит защищённость спилов плит корпуса, а, следовательно, и прочность мебели. Если не позаботиться о качественной изоляции, в структуру мебели легко сможет проникать влага и разрушать их изнутри.

Есть несколько вариантов, один из лучших для изготовления мебели своими руками – кромка из ПВХ. Эта отделка не требует особых навыков или профессионального оборудования. Стандартные размеры: 0,4 и 2 мм. В целях экономии тонкую кромку клеят на торцы, недоступные для глаз, а 2 мм – на внешние, которые будут подвергаться большим нагрузкам и трению.

Другие достоинства этого вида отделки мебели:

• Меламиновая кромка: дешёвый, но непрактичный вариант. Наклеивается при помощи обычного утюга.
• АБС – схожа с ПВХ, но из экологически чистого материала.
• Накладной П-профиль клеится на жидкие гвозди. Непрактичен из-за скопления грязи в месте стыка, но помогает скрыть дефекты плохого среза.
• Врезной Т-профиль – редко используется, вставляется в паз, сделанный фрезой.

Мебель из двп

Древесноволокнистые плиты – менее качественный и эстетически привлекательный материал по сравнению с ЛДСП. В мебельном производстве его используют для отделки задних стенок и в качестве дна выдвижных ящиков. Толщина этих листов колеблется в пределах 3–5 мм. У плиты есть две поверхности: гладкая и шероховатая. Одно из правил производства мебели своими руками: гладкая сторона листа смотрит внутрь ящика/шкафа. Цвет должен быть максимально приближен к оттенку основного материала мебели (ЛДСП).

Не рекомендуется крепить листы ДВП на мебельный степлер, поскольку такая конструкция получится неустойчивой и со временем расшатается. Дно ящиков мебели можно монтировать в подготовленный фрезой паз, если все размеры совпадают вплоть до миллиметра. Самый популярный способ крепления – саморезы или гвозди.

Мебель из лдсп

Ламинированные ДСП-плиты заняли лидирующую позицию в качестве главного материала для изготовления корпусной мебели своими руками. Они представляют собой сравнительно дешёвый композиционный материал, получившийся в результате горячего прессования древесной стружки. Стандартная толщина таких плит – 16 мм, но можно найти 1 и 22 мм. Из более толстых плит вырезаются элементы декора и основные детали шкафов и книжных полок, где нужен высокий показатель прочности на изгиб.

Обработка плит из ДСП обычно проводится на специальных станках. Можно прибегнуть к электролобзику и попытаться распилить их дома, самому, но это не получится сделать ровно: на деталях будут видны неровности и сколы. Подобные дефекты впоследствии будут очень заметны, и их придётся маскировать. По этой причине лучше доверить изготовление деталей профессионалам.

Мебель из мдф

Плита, состоящая из мелкодисперсной стружки, спрессованной под высокими давлением и температурой. Податливый материал, хорошо обрабатывается фрезером, часто применяется в качестве фасада мебели (внешней части). Базовые характеристики:

• высокая плотность;
• хорошая влагостойкость;
• гибкость;
• способность выдерживать перепады температур;
• невосприимчивость к поражению микроорганизмами.

Толщина МДФ-плит варьируется в пределах от 3 до 38 мм.

Сборка мебели из натурального дерева – не самая практичная идея, так как древесный массив стоит в разы дороже вышеперечисленных ценовых категорий. Работу с этим материалом лучше доверить специалистам.

Мебель из натурального дерева своими руками: пошаговые мастер-классы

Мебель из натурального дерева ценится за экологичность, прочность и эксклюзивность. Из массива дерева различных пород можно изготовить любые предметы интерьера — от вешалки для прихожей до двуспальной кровати.

Главное при работе с деревом — аккуратность и терпение. О том, какие инструменты использовать, как выбрать материал для работы, а также порядок работы пойдет речь в этой статье.

Выбирая древесину для изготовления того или иного предмета мебели, стоит обращать внимание на следующие факторы: 

Последний критерий важен, если мебель будет стоять на балконе, в ванной комнате, на кухне, либо под открытым небом. К влагостойким относятся такие породы как: 

Твердость материала оказывает влияние на срок службы готового изделия. Но вместе с тем, самые твердые сорта древесины обрабатывать наиболее тяжело. Быстро и легко обрабатывается недорогая древесина мягких пород, но мебель не будет отличаться достаточной устойчивостью к механическим воздействиям.  

В мастерских древесину обрабатывают на специальных станках. Фрезерные, кромочные, сверлильные и другие деревообрабатывающие станки стоят недешево, их приобретают для изготовления большого количества деталей мебели. Универсальный станок, например, можно расположить в гараже, и то, если планируется часто изготавливать мебель для дома или на продажу. 

В домашних условиях тоже можно сделать стол, стул, табурет, кровать, вешалку и многое другое, используя подручные инструменты.  

Если планируется выполнение браширования поверхности, понадобится газовая горелка, металлическая щетка или насадка на дрель, несколько видов наждачной бумаги, лакокрасочные материалы или морилка, кисть.

Для сборки мебели понадобятся метизы и крепеж: конфирматы, мебельные финишные гвоздики, саморезы или гвозди, перфорированные уголки.  

Не стоит забывать о фурнитуре, к которой относятся: мебельные ножки или колесики, ручки и крючки, петли и планки для навешивания шкафчиков / вешалок и т.д.

Для декоративной отделки пригодится малярный скотч, кисти, лаки по дереву, морилки, эмали. Также в процессе работы может понадобиться мебельный клей “Столяр”.

Чаще всего пиломатериалы предлагаются со стандартной длиной 6 метров – именно она показана в калькуляторах по умолчанию. Однако, могут быть и иные варианты, так что длину можно и изменить. Сечение досок или бруса, диаметр бревен указывается в миллиметрах.

Театр начинается с вешалки, это известно всем. А значит вешалка должна быть не только удобной, но и красивой. 

Вешалка прямоугольной формы. Для изготовления понадобится доска или маленький мебельный щит, размеры можно выбирать на свое усмотрение. Также нужно приобрести несколько саморезов, крючки, петли, на которых будет висеть вешалка, а также 2 дюбель-гвоздя. 

Из инструментов понадобится шуруповерт или отвертка, а также пила, если размеры заготовки больше, чем требуется. Если поверхность недостаточно гладкая, стоит подготовить наждачную бумагу.

Читайте также:  Посудомоечная машина korting kdi 4550 ошибка е4. Исправление ошибки e4 в посудомоечной машине

Для декорирования вешалки нужно подготовить морилку, 3 оттенка эмали или акриловой краски и малярный скотч, кисть средней толщины, прозрачный лак или восковый состав. 

Шаг 1. Отмеряем нужную длину доски или мебельного щита и ставим метку карандашом. Отпиливаем лишнее. Обрабатываем кромки и поверхность заготовки наждачной бумагой.

Шаг 2. Покрываем дерево морилкой в 1-2 слоя. Ждем, пока заготовка хорошо просохнет.

Шаг 3. Переворачиваем доску и по периметру обклеиваем малярным скотчем. С изнаночной стороны вешалка задекорирована не будет.

С лицевой стороны намечаем красивый геометрический рисунок, хаотично наклеивая полоски малярного скотча.

Шаг 4. Окрашиваем лицевую поверхность вешалки в три оттенка. В нашем случае это белый, бежевый и голубой. Но даже если взять только один оттенок, готовое изделие будет выглядеть стильно. 

Когда краска высохнет, снимаем скотч.

Шаг 5. Покрываем вешалку восковым составом для защиты поверхности.

Шаг 6.С изнаночной стороны прикручиваем крепеж, отступив по 3 см от торцов, чтобы повесить готовое изделие на стену.

В стене высверливаем 2 отверстия под дюбель-гвозди. Расстояние между отверстиями равно расстоянию между крепежом на вешалке. В отверстия вбиваем дюбели и вкручиваем саморезы, но не до конца, шляпки должны чуть выступать.  

Шаг 7. Прикручиваем крючки. Используем короткие саморезы.

Теперь изделие можно повесить на стену и использовать по назначению.

Стилизованная под деревенский забор вешалка украсит прихожую в деревенском стиле, эко, шале, рустикальном.

Чтобы изготовить вешалку, понадобится пила, отвертка или шуруповерт, крючки, шлифмашинка или шлифовальный брусок с бумагой разной зернистости, прозрачный лак, акриловая краска и колеры (синий и коричневый), кисть, а также восковая или парафиновая свеча (без красителя). 

Делать вешалку можно как из новеньких досок, так и из старого деревянного поддона. Главное — чтобы древесина не была гнилой или сильно испачканной, особенно жирными веществами типа машинного масла. 

Шаг 1. Разбираем поддон на отдельные дощечки. В нашем случае вешалка состоит из четырех сегментов, но можно увеличить их количество, если это необходимо. Держатся сегменты на двух горизонтальных брусках. 

Делаем разметку на досках, а затем выпиливаем заготовки торцовочной пилой или лобзиком.

Шлифуем поверхности заготовок начисто. 

Шаг 2. Окрашиваем заготовки белой акриловой краской в один слой. Фактура древесины будет выгодно подчеркнута, но не скрыта под слоем краски.

Если в процессе нанесения краски поднимается ворс на досках, то после того, как заготовки высохнут, их необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Заодно на досках появятся первые потертости. 

Шаг 3. Натираем свечой заготовки в тех местах, где краска будет больше всего счищена. Таким образом мы добьемся эффекта состаренной поверхности.

Шаг 4. Окрашиваем доски синей акриловой краской в один тонкий слой. Ждем, пока высохнет краска. Обычно на это уходит от 1 до 4 часов.

Шаг 5. Берем шлифовальный брусок и начинаем счищать синюю краску. Сначала используем наждак с зерном 80, затем мельче — до 240.  

Шаг 6. Теперь, чтобы сделать поверхность более “натуральной”, добавляем немного “грязных пятен”. Смешиваем белую акриловую краску с коричневым колером. Наносим кистью немного краски на поверхность заготовок и тут же вытираем влажной тряпочкой. Должны остаться легкие коричневые разводы. 

Завершающий слой — прозрачный лак. Наносим его в один или два слоя, оставляем заготовки сушиться. 

Шаг 7. Переворачиваем дощечки лицевой стороной вниз. Кладем поверх поперечины. Скрепляем все саморезами. 

Шаг 8. Крепим саморезами навесы и крючки. Вешалка готова!

Необычный столик “под старину” можно сделать из самых обычных досок. Перед работой стоит запастись терпением, усердием и огнетушителем на всякий случай. 

Шаг 1. Начнем с того, что сделаем волнообразное соединение из досок.  

Подбираем качественные строганные доски без сучков, желательно взять наиболее ровные. Доски укладываем на верстак, отмеряем длину будущей столешницы, ставим метки и отпиливаем лишнее электролобзиком.

У нас получилось 7 заготовок для столешницы. 

Шаг 2. Раскладываем заготовки на верстаке. Располагаем доски так, чтобы рисунок годовых колец выглядел наиболее естественно и эстетично.

Чтобы ничего не перепутать, заготовки нумеруем карандашом.

Шаг 3. Произвольно рисуем волну по краям первой заготовки.

Если не удалось подобрать материал без сучков, обрисовываем дефекты, так как обрабатывать их будет тяжело. 

Шаг 4. Электролобзиком выпиливаем рисунок по начерченным линиям.

Шаг 5. Теперь переносив рисунок на торец второй заготовки.

Важно выдержать одинаковую ширину заготовок на обоих концах, чтобы не образовался клин. 

Электролобзиком отпиливаем по разметке лишнее.

Точного реза так или иначе не получится. Стык будет немного неидеальным, но это не страшно.

Исправить положение можно ручным фрезером. 

Таким же образом распиливаем и фрезеруем оставшиеся заготовки, а затем складываем их вместе и проверяем общую ширину на обоих концах щита.

В нашем случае разница получилась несущественная — всего 4 мм. 

Шаг 6. Размечаем места под декоративный крепеж. В процессе дальнейшей обработки эти места мы затрагивать не будем.

Шаг 7. Теперь нам предстоит очень пыльная работа, для которой понадобится дрель и дисковая насадка-щетка с металлической щетиной.

Брашируем древесину, не затрагивая места с разметкой под крепеж. Выемки должны быть не слишком глубокими, чтобы общий вид искусственно состаренной столешницы был гармоничным.

Шаг 8. Складываем все заготовки в один щит, переворачиваем лицевой стороной вниз, скрепляем щит с изнаночной стороны деревянными планками и короткими саморезами.

Фрезеруем места для крепежа. 

Шаг 9. Пришла очередь заливки металла в только что профрезерованные пазы. И первое, что мы должны сделать, — уложить щит на устойчивое основание, причем строго по уровню.

Для создания крепежа будем использовать олово — металл, который легко плавится и менее токсичен по сравнению со свинцом. 

Чтобы олово лучше скрепило элементы столешницы, в пазах дополнительно просверливаем несквозные отверстия. Убираем стружку и пыль. 

Кусочки олова бросаем в старую консервную банку и нагреваем горелкой. Ждем, пока олово станет жидким.

Заливаем жидкий металл в пазы.

Можно наливать с небольшой горкой, излишки легко снимутся острым ножом.

Шлифуем крепеж, чтобы поверхность металла была вровень с древесиной.

Шаг 10. Переходим к декорированию стола. И применять с этой целью мы будем не краски, а газовую горелку. Равномерно обжигаем столешницу до образования красивого темного оттенка.

Не забываем опалить и торцы столешницы.

Чтобы убрать гарь и придать столешнице потертый вид, используем дисковую насадку с пластиковыми волокнами.

Обрабатываем поверхность древесины неравномерно, чтобы общий вид был натуральным.

Шаг 11. Чтобы подчеркнуть фактуру столешницы и глубину цвета, обрабатываем поверхность тунговым маслом.

Шаг 12. Осталось сделать квадратные ножки для столика. Все по той же технологии.

Каждая ножка из двух досок. Соединяются ножки поперечными царгами. Крепление ножек и царг к столешнице посредством металлических уголков.

А украсить красивый деревянный стол из натурального дерева можно простым, но стильным подсвечником. 

Как сделать стол мы разобрались, осталось понять — как за ним сидеть. Конечно, можно было изготовить столик с короткими ножками и усаживаться около него прямо на пол, но такой вариант не слишком удобен и не всегда уместен. 

Гораздо приятнее сидеть на симпатичном устойчивом табурете с тремя ножками. Сборка производится с применением шкантов и столярного клея.

Шаг 1. Делаем ножки. Детали скошены вниз под углом 30 градусов. Высота ножек 310 мм. Верхняя часть каждой ножки — 140 мм. Нижняя часть, на которую опирается табурет, — 40 мм. 

Внешняя часть вертикальных торцов по длине   спиливается под углом примерно 120 градусов. 

На кальке делаем простой чертеж, как показано на изображении ниже, вырезаем деталь и делаем разметку на древесине. Выпиливаем три заготовки для ножек будущей табуретки. 

Шаг 2. Делаем сиденье. Рисуем три одинаковых параллелепипеда на кальке, вырезаем, совмещаем, чтобы проверить, насколько хорошо совмещаются детали. Переводим изображение на древесину, выпиливаем детали и шлифуем углы и поверхности. 

Шаг 3. Соединяем элементы сиденья. Рисуем горизонтальную линию на коротких торцах и ставим на начерченной линии по 3 точки на равных расстояниях — это места расположения шкантов. Высверливаем отверстия под шканты, наносим клей во все отверстия, вбиваем “деревянные гвозди” и соединяем элементы сиденья. Если детали соединились немного неточно, исправляем геометрию шлифовкой. 

Зажимаем сиденье струбцинами и ждем, пока высохнет клей. 

На заметку! Рекомендуется немного скруглить острые края брусков, чтобы удобнее было сидеть на табурете. 

Шаг 4. Соединяем сиденье и ножки. 

Крепиться ножки будут четырьмя шкантами каждая. Прикладываем каждую ножку к нижней части сиденья, выравниваем положение, обрисовываем периметр прикрепляемой детали. 

Делаем разметку положения шкантов как описано выше.

Для удобства и более точной разметки можно использовать гвоздики без шляпок, вбив по 4 штуки в торцы ножек и с силой вдавив деталь в сиденье, чтобы остались заметные углубления.

Зажимаем каждую ножку по отдельности в тисках. Чтобы не осталось следов от губок инструмента, в качестве вкладышей с обеих сторон используем фанерные листы.

Читайте также:  Как хранить хлеб 👌в холодильнике, хлебнице или пакете?- Хорошо выглядеть!

Сверлим отверстия под шканты в ножках и сиденье.

Наносим клей, вбиваем шканты и соединяем элементы.

Чтобы табуретка склеилась прочно и надежно, ставим ее на верстак, кладем сверху доску, по краям которой зажимаем струбцины. Либо кладем на табурет что-то тяжелое.

Шаг 5. Завершение работы — декорирование поверхности морилкой и лаком либо воском для древесины. 

И в заключение небольшая подборка деревянной мебели в интерьере. Нажимайте на изображения, чтобы увеличить.

Натуральная древесина

Благодаря большому разнообразию природных оттенков, рисунков и текстур, натуральная древесина пользуется большой популярностью при изготовлении мебели. Древесина податлива и позволяет создавать предметы интересной формы, украшенной художественной резьбой.

Из преимуществ материала отмечают следующее:

1. Прочность и долговечность. Мебель из массива служит не один десяток лет.
2. Массив легко поддается реставрации при удалении царапин и выбоин.
3. Экологичность и натуральность – основные преимущества массива.
4. Мебель из массива выглядит дорого и будет уместна в любом интерьере.
5. При изготовлении стула, стола, комода или шкафа из натуральной древесины гарантировано получается предмет мебели с отличными эксплуатационными свойствами.

Деревянную мебель изготавливают из цельных или склеенных под прессом щитов, которые по прочности не уступают массиву.

Плюсы самостоятельного изготовления мебели

Самостоятельное изготовление мебели имеет свои преимущества, поэтому не стоит сразу отказываться от возможности создания предметов обстановки с учетом личных предпочтений и особенностей интерьера. При недостатке опыта, начинать можно с простых вещей – тумбы, шкафа, стола, табурета.

Из основных преимуществ самостоятельного изготовления мебели отмечают следующее:

1. Первое и главное преимущество заключается в возможности изготовления предметов обстановки по индивидуальным эскизам, когда не существует никаких ограничений и рамок.
2. Личное исполнение – это личный контроль качества исполнения каждого этапа (выбор материала, его обработка, сборка). Результатом становится изделие высокого качества.
3. При выборе материала и фурнитуры, при самостоятельном изготовлении мебели, акцент делается не на удешевление, а на качество и долговечность.
4. Нет ограничений в количестве предметов, изготовленных в едином стиле – это позволяет создать органичную обстановку в интерьере всех помещений дома или квартиры, а не искать подходящие предметы по разным магазинам.
5. Изготовление мебели – это творческий процесс, позволяющий отвлечься от текущих забот, получить массу положительных впечатлений и удовольствия от времени, проведенного с пользой.
6. Даже при покупке высококачественного материала и фурнитуры можно говорить о сохранении семейного бюджета, так как мебель, изготовленная своими руками, простоит не один десяток лет.

Обратите внимание! Со временем после приобретения опыта, хобби может стать неплохим источником дополнительного или даже основного дохода.

Постформинг

Это выполнение качественного, долговечного декора. Отличается строгостью форм, выполняется без эстетических излишеств. За основу берутся МДФ или ДСП-плиты, которые покрываются тонким бесшовным пластиком. Пластиковый фасад – ещё один дорогой, но крайне практичный вариант.

Характеристики:

• гладкая поверхность (глянцевая, матовая);
• лаконичный дизайн;
• АБС кромка или алюминиевый профиль.

На пике популярности сейчас находятся суперглянцевые акриловые панели для изготовления мебели своими руками.

Свойства в зависимости от породы

Для производства мебели используется древесина мягких и твердых пород. Из мягкой древесины (ольха, тополь, осина) изготавливают детали, которые в ходе эксплуатации не будут подвергаться нагрузке – декоративные элементы и фасады с оригинальным оформлением.

Таблица 1. Популярные породы древесины для изготовления мебели

Столов

Стол может быть различной величины и конфигурации, поэтому его выбор напрямую зависит от площади комнаты. Он может быть с круглой, квадратной, овальной или фигурной столешницей.

Важные этапы работы:

• Продумать расположение тумбочек и выдвижных ящиков, и позаботиться о приобретении комплектующих.
• Нанести размеры на рабочий материал.
• Для лучшей фиксации смазать пазы столярным клеем, зафиксировать уголками и саморезами. Прикрепить столешницу.
• Шлифовать поверхность изделия, покрыть грунтовкой и лаком.

Дополнительная информация. Хорошо сэкономить пространство поможет угловой стол. Если его установить вдоль окна, можно не монтировать подоконник.

Технология сборки мебели

Любую мебель следует начинать конструировать своими руками с основного каркаса, то есть с самых больших деталей, постепенно добавляя маленькие. Пример сбора книжного шкафа:

1. После подготовительного этапа соединяются боковые, верхняя и нижняя стенки каркаса и выравнивается диагональ.
2. Затем при помощи саморезов прикрепляется задняя часть из ДВП.
3. Третий этап – крепёж полок. Конфирматы гарантируют более прочное соединение.
4. Подпорченные метизами места боковых стенок с внешней стороны можно задекорировать подходящими по цвету заглушками.
5. Теперь пришла очередь дополнительных внутренних деталей, например, у полок могут быть царги (дополнительные перегородки).
6. Последними монтируются декоративные части (накладки, фасад и т. д.).

По этой же схеме собираются кровати, кухонные тумбы, шкафы-купе и другая домашняя мебель. При использовании травмоопасного электрического оборудования соблюдаются общепринятые меры безопасности.

Для того чтобы сделать мебель самостоятельно, нужно иметь желание, немного внимательности, время и наличие базовых знаний в сфере строительства. Если всё делать правильно, в итоге получится эксклюзивный и функциональный предмет декора, который прослужит долгие годы и будет идеально вписываться в интерьер квартиры.

Тумбы

Изготовить тумбу просто даже для начинающего мастера. Изначально выбирают высоту, ширину и количество выдвижных ящиков. Затем наносят разметку на материал и вырезают заготовки. Также следует сделать точные расчеты расположения отверстий, чтобы не возникло перекосов.

Кроме того, понадобится:

• Подготовить фурнитуру и кромку для обработки краев.
• Купить колесики, если они предусмотрены и направляющие для ящиков. Они должны быть хорошего качества, чтобы быть бесшумными и прочными.
• Столярный клей для более качественного крепления заготовок.

Заключительный этап — сверление отверстий, обработка материала и сборка готового изделия.

Фасадная часть мебели

Кухонные фасады и дверцы ящиков – это «лицо» мебели, поэтому выглядеть они должны намного презентабельнее остальных деталей, которые не так бросаются в глаза. Сделать этот элемент своими руками – значит сэкономить время, так как обычно подобные вещи делаются на заказ, и ожидание может занять несколько месяцев.

Что касается технических тонкостей, то фасадная деталь стандартно изготавливается на 2 мм меньше с каждой стороны основного корпуса. Так, для мебели шириной 600 мм подойдёт фасад, ширина которого равна 596 мм. Сырье декоративной части отличается от такового у основного корпуса.

Среди самых дешёвых фасадов – ламинированные МДФ панели с недолгим сроком службы. В основном встречается отделка «под дерево». Приобретающий популярность софтформинг похож на МДФ, но отличается двухцветной раскладкой и рельефом по обеим сторонам панели.

Чертежи, схемы и проекты для самостоятельного изготовления

Первостепенным этапом работы является проектирование. Следует создать чертежи и эскизы мебели для самостоятельного изготовления, с точным расчетом их размера. Как показывает практика, детальная планировка позволит в дальнейшем избежать переделок и лишних затрат материала.

Создание проекта включает несколько обязательных ступеней:

• Определиться с местом установки мебели.
• Набросать схему расположения предметов с нужным размером фасада.
• Выполнить сборочный детализированный чертеж, с указанием размеров отдельных элементов и мест их крепления.
• Выбрать материал для изготовления. Здесь важно учитывать не только финансовые возможности, но и сложность обработки. Наиболее недорогой и простой в использовании — листы ДСП и МДФ. Деревянный массив — тяжело обрабатывается, поэтому больше подойдет опытным мебельщикам.
• Составить перечень и подготовить нужный инструмент и мелкие детали: фурнитуру, шурупы, саморезы и монтажную пену.

Дополнительная информация. При самостоятельном проектировании мебели поможет специальная программа. Такой конструктор поможет создать макет будущего изделия, а также найти и исправить недочеты. Наиболее популярные: PRO-100, KitchenDraw, Woody.

Шкафов

Шкафы-купе являются наиболее удобной мебельной конструкцией благодаря компактному размещению и бывают встроенными частично или полностью, прямыми или Г-образными.

Изготовление такого шкафа потребует определенных этапов работы:

1. Выбор конструкции и выполнение замеров.
2. Монтаж внутреннего каркаса.
3. Выравнивание положения, заделывание щелей, отделка задней и боковых стен.
4. Установка полок, выдвижных ящиков.
5. Крепление направляющих и монтаж дверей.

Важно! Если потолок в помещении натяжной, следует изготовить верхнюю стенку шкафа, к которой будут крепиться направляющие.

Этап 1: проектирование

Сюда входит создание эскиза и чертежа с деталировкой. Подробно об этом было сказано ранее.

Стоит также отметить, что помимо информации о габаритах изделия и его составных частей, проект должен содержать информацию о материале, расцветке, фактуре отдельных элементов.

Чтобы была возможность быстро внести коррективы в разрабатываемый чертеж, выполнять его рекомендуется при помощи одной из специальных графических программ, в которой есть возможность задать необходимые параметры и увидеть наглядно как будет выглядеть конечный результат.

Этап 4: обработка торцов деталей

Приступать к сборке мебели можно только после тщательной обработки срезов. Для этого удаляют лишнее, торцы шлифуют и фиксируют кромочную ленту. Как ранее отмечалось, кромку ПВХ изготавливают в заводских условиях, а дома можно воспользоваться меламиновой лентой с клейким слоем.

https://www.youtube.com/watch?v=If-P57p5NJU

Для работы потребуется лента, канцелярский нож и утюг. Кромку прикладывают к торцу и прижимают разогретым утюгом на короткое время. Если передержать, то кромка повредится.