Дверцы для кухонной мебели и гарнитура: как выбрать и заменить своими руками

Что делать со старыми углублениями под петли

Если вам пришлось переносить мебельные петли на другое место, то, естественно, с обратной стороны фасада будут зиять дыры. Что с ними делать? Чашечки навесов имеют диаметр 26 и 35 мм, раньше мебельной промышленностью использовались пластиковые заглушки с таким же размерами.

Их использовали для других целей, но некоторыми из них можно было задекорировать подобные проблемные места, но сейчас их отыскать очень трудно. Хотя с их помощью проблему полностью не решить, ведь чаще всего навесы переносят из-за того, что рядом тоже образовалась выемка.

В подобных случаях наиболее рационально воспользоваться шпатлевкой. Есть специальные составы на акриловой основе, предназначенные для заделки углублений и неровностей в изделиях из дерева. Баночка такой замазки стоит около 50 рублей, ее должно хватить на несколько фасадов.

Следуя инструкции, подготовьте поверхность, на которую будет наноситься шпатлевка, заделайте углубление и дождитесь, пока состав высохнет. Такая смесь дает усадку, поэтому необходимо повторно нанести еще один слой, а затем сеточкой или наждачной бумагой выровнять поверхность.

Так как обратная сторона фасадов из МДФ покрыта тонким слоем белого пластика, и шпатлевка имеет почти такой же точно цвет, то в этом случае заботиться о маскировке получившихся пятен не стоит. А вот с дверцами из ЛДСП нужно будет немного пофантазировать, чтобы эти «мебельные пломбы» не так сильно выделялись на общем фоне.

Каких-то однозначных рекомендаций дать нельзя, нужно принимать решение, исходя из того, какие материалы есть в доме, ведь специально что-то покупать нерационально. Кто-то использует остатки самоклеющихся обоев, у кого-то может оказаться попадающая в тон краска, в общем, каждый выходит из положения по-своему.

Восстановление прожженной столешницы

Такие повреждения не редкость для поверхности кухонных тумб и столов. Замена столешницы – мера радикальная, но можно попробовать обойтись и без нее, ликвидировав повреждение самостоятельно.

  1. Карандашом обводим границы дефекта с припуском 2 см на неповрежденную поверхность.
  2. Удаляем выжженный участок ДСП. Для этой операции используется фрезер. Им последовательно снимаются слои материала: сначала по намеченной линии на одну глубину, потом более длинной фрезой – следующий слой. И так – до полного удаления дефектного материала. В результате получается ступенчатое углубление, по виду напоминающее алмазный и угольный карьер в миниатюре.
  3. По контуру выреза фрезером делаем зубчики для лучшего сцепления материала заплатки с основой. Также это поможет придать переходу плавность.
  4. Заполняем выемку шпаклевкой по дереву. Отрезаем нужный по размерам кусок, разминаем руками до мягкого состояния и тщательно утрамбовываем в вырез. Работать надо быстро, так как шпаклевка высыхает за считаные минуты.
  5. Излишки материала, выступающие за плоскость столешницы, убираем инструментом с ровным краем. Некоторые мастера применяют для этого старую пластиковую карту. Для ускорения процесса используют фрезер со специальными шлифовальными насадками.
  6. Гладкую поверхность полируем при помощи пасты ГОИ насадкой с мягким покрытием. Это придаст глянец заплатке.
  7. Остается только выкрасить реставрируемое место, повторив цвет и текстуру основной части столешницы.

Декупаж

Эта техника представляет собой своеобразную аппликацию, выполненную из различных материалов. Чаще всего используют рисунки, вырезанные из салфеток или журналов.

Рекомендуется расслоить бумагу, чтобы аппликация меньше выступала над общим уровнем фасада. Дальше алгоритм действий следующий:

  • Готовим поверхность: снимаем ручки и другую фурнитуру, счищаем лакокрасочное покрытие, шлифуем и заделываем дефекты.
  • Чтобы добиться прозрачности лакового слоя, смешиваем белый акриловый лак и белую краску.
  • Фон красим по направлению волокон древесины.
  • Подготовленный рисунок, вырезанный и истонченный, располагаем симметрично относительно фасада и покрываем слоем ПВА.
  • Дав клею просохнуть, обрабатываем поверхность мелкой наждачной бумагой, после чего наносим прозрачный лакирующий состав.
  • Отшлифовав подсохший лак, покрываем новым слоем. И так до получения желаемого результата.

Подробный мастер-класс по декупажу мебели из ЛДСП – на следующем видео.

Другой вариант декупажа – формирование орнаментов при помощи шпаклевки:

  • Смешиваем клей ПВА и масляную шпаклевку до консистенции густой сметаны.
  • Из плотной бумаги или картона изготавливаем трафарет будущего рисунка.
  • Трафарет закрепляем на фасаде, затем шпателем наносим подготовленный раствор.
  • После высыхания орнамент шлифуем и покрываем лаком: сначала прозрачным, а потом матовым.

Декупаж способен преобразить самую невзрачную мебель. Вариантов используемых материалов и технологий – великое множество. Все зависит от фантазии и художественного вкуса мастера.

Замена на дверки из мдф в пластике

Для замены фасада кухонной мебели этот материал лучше остальных: легче и дешевле массива, можно сделать его глянцевым, нанести фотопленку.

Основные плюсы:

  • широкий выбор цветов;
  • стабильные крепления;
  • устойчивость к износу, повышенной температуре, влаге;
  • невосприимчивость к вредоносным микроорганизмам;
  • простота ухода (можно использовать мягкие абразивы).

Минусов не много:

  • при ударах образуются сколы, вмятины;
  • крашеный материал дороже;
  • умеренные тона только у материала, покрытого пленкой.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5cq-LJcV_c

У пленочного МДФ прекрасное соотношение стоимости с качеством.

Поливинилхлорид:

  • выглядит красиво, даже дорого;
  • при уборке можно использовать моющие средства;
  • служит долго.

При замене на кухонном гарнитуре фасадов важно учесть, что ПВХ отклеивается, если на уголках оставлены зазоры, выгорает на солнце.

Самые простые варианты — окрашивание и наклеивание пленки. При втором варианте поверхность дверок не должна быть рельефная. На древесину с узорами пленку наклеить нельзя. Единственный вариант — заменить дверки.

Замена старых мебельных петель в кухонных модулях

Чаще всего замена мебельных навесов требуется в фабричных гарнитурах, так как они комплектуются, в основном, самой дешевой фурнитурой. Она, прослужив пару лет, начинает скрипеть, у некоторых петель ломается регулировка, ослабевают или лопаются пружинящие пластины.

Приобретая навесы, не отдавайте предпочтение китайской фурнитуре. Она сегодня выглядит также презентабельно, как и модели солидных марок, но эксплуатационные характеристики по-прежнему оставляют желать лучшего. Если петля стоит меньше 9–10 рублей, то на нее не нужно даже обращать внимания.

Оптимальной для навеса является стоимость в районе 14–16 рублей за одну штуку. В данном случае речь идет о простых полу- и накладных, а также внутренних петлях. Все остальные более сложные модели имеют более высокую цену, но они нас сейчас не интересуют.

Замена петель вследствие их поломки не требует особых навыков, из инструмента можно обойтись только одной отверткой. Последовательность действий в этом случае элементарно проста:

  1. Снимаем фасад с навесами с ответных планок (колодок), предварительно ослабив регулировочный винт и открутив крепежный.
  2. Вывинчиваются саморезы, фиксирующие чашечки петель и колодки.
  3. Приобретаются по образцу новые навесы.
  4. Действия повторяется в обратном порядке.
  5. Процедура заканчивается регулировкой фасадов по уровню и выравниванием зазоров.

При выполнении описываемых действий вы можете столкнуться с незначительными сложностями. Связаны они с выкручиванием и ввинчиванием саморезов. В первом случае нередко «облизываются» прорези на шляпке, из-за чего по неопытности можно один саморез выкручивать полчаса, так и не добившись желаемого результата.

Возьмите дрель, сверло по металлу диаметром 6 7 мм, молоток, керн и пассатижи. Накерните головку самореза и избавьтесь от нее. Сверло за 15 секунд превратит испорченную шляпку в металлическую стружку. Только не переусердствуйте на данном этапе, вам еще удалять из тела фасада или боковой стойки остаток самореза, поэтому вы должны иметь возможность взяться пассатижами за его край.

Второй случай — полная противоположность первому: при установке новых петель возникают проблемы с прикручиванием чашечек навесов к фасаду кухни. Это происходит из несоответствия расположения отверстий на новых и старых петлях. Даже если они одной марки, в моделях могли произойти изменения (поменялось штамповочное оборудование на заводе).

Метод, позволяющий исправить это несоответствие, также довольно прост. Потребуются дрель с тонким сверлом, линолеумный нож, эмульсия ПВА и спички. Очистите сверлышком старое отверстие, капните в него клей и вставьте несколько спичек, последняя должна входить с трудом.

Можете выстругать маленький нагель и вбить его, предварительно залив паз эмульсией. Не нужно никуда спешить, оставьте в таком положении фасад до полного схватывания клея. Потом аккуратно и не спеша срезаете спички или нагель. Не нужно прилагать больших усилий, поскольку излишки дерева должны быть обрезаны, а не отломаны. Зачистите поверхность куском наждачной бумаги.

После этого нужно вставить мебельную петлю, убедиться в том, что она расположена под прямым углом, и сделать шилом наколки по центру двух отверстий в чашечках. Используя сверло с диаметром 5 мм, утопите его в намеченных местах на 12 мм в тело фасада.

Как отмыть кухонный гарнитур

Многообразие материалов для мебели, конечно, значительно расширяет функциональные возможности. Однако оно же служит причиной появления разнообразных ограничений. В итоге на вопрос, как отмыть кухню или поменять дверцу, если плохо держится, можно услышать самые разные ответы.

  • ДСП ламинированное или покрытое ПВХ-пленкой – материал, откровенно боящийся воды. Так что отмыть фасады можно только чуть влажной губкой, после чего поверхность тут же протирается сухой тряпочкой. Для удаления пятен от красящих веществ – зеленки, фломастера, кофе, – обычно достаточно этилового спирта.

Жирные пятна необходимо удалять с покрытия сразу же раствором с детским мылом. Если пятна обнаружены позднее, потребуется смесь спирта, ацетона, уксуса и уайт-спирта: салфетка, смоченная в смеси, прикладывается на минуту.

  • Отмыть дверцы из щита МДФ можно таким же образом: все приемы для ламинированного ДСП подходят и для дверцы из щита МДФ. Кроме народных средств помогут и магазинные, например, меламиновая губка. Средство ведет себя как ластик, то есть расходуется по мере выведения пятен и загрязнений, но, как утверждают отзывы, обеспечивает лучший результат.
    Как отмыть кухонный гарнитур
  • Отмыть шпонированные фасады на кухне лучше всего «полиролью»: материал нетерпим к влаге в любом виде. Так же поступают и с деревянными створками.
  • Глянцевые дверцы кухонного гарнитура отмыть проще всего из-за гладкой поверхности, не впитывающей грязь. Но и сложнее из-за необходимости делать это намного чаще, как утверждают отзывы. То же самое касается и фотопечати, поскольку фотопечать защищена покрытием из акрилового пластика, а это тот же самый материал. Поверхности шкафов лучше всего мыть средствами для очистки стекла или смесью водки или спирта с водой в пропорции 1:1. Глянец обязательно протирают сухой тряпочкой, чтобы предотвратить появление разводов на покрытии. Матовый пластик отмыть своими руками можно таким же способом.
Читайте также:  Есть Ответ: Историческая справка на тему кухонная лопатка

К любому виду дверцы для шкафа неприменимы абразивные средства, поскольку они безнадежно травмируют покрытие. Цвет или фотопечать при этом не страдают, а вот о глянце или прозрачности можно позабыть.

В большинстве случаев нельзя использовать бытовую химию, во всяком случае, с кислотной или щелочной реакцией. К ламинированному, покрытому пластиком или окрашенному материалу неприменим ацетон.

Дверцы для кухонной мебели и гарнитура: как выбрать и заменить своими рукамиЕсли соблюдать все эти правила, можно ограничить ремонт кухни тем, чтобы отмыть мебель и, например, покрыть лаком, а не менять все фасады.

Как самостоятельно отрегулировать фасады на кухонном гарнитуре?

В первую очередь закройте двери кухонного гарнитура и посмотрите что где мешает, то есть плохо закрываются, не закрываются, перекошены и так далее.

Возьмите в руки уровень, откройте двери и пробейте горизонт (на дне шкафа).

Пробейте вертикаль на боковых стенах мебели.

Шкаф должен висеть на стене, или стоять на полу в уровень, а не “на глаз”.

Если с уровнем всё нормально, то дальнейшие действия заключаются в регулировки петель (откройте дверцу).

Петли разные, из общего можно отметить наличие нескольких винтов при помощи которых осуществляется регулировка.

Вот фотография

на которой чётко видно какой винт за регулировку в каком положении отвечает.

А дальше уже отталкивайтесь от того в каком направлении регулировать двери.

К примеру за регулировку по высоте (по вертикале, если так понятней) отвечают два винта которые находятся в овальном отверстии (см. фото).

Ослабляем два винта, приподнимаем дверку, затягиваем их же.

Закрываем дверку.

Под регулировочные винты нужна крестовая отвёртка.

Если дверь гарнитура перекошена, то за положение двери отвечает винт находящийся ближе к двери (и опять см. фото).

Косметический ремонт корпусной мебели

Мелкие сколы, потертости или царапины ликвидируются путем несложных манипуляций:

  • Края сколов подравнивают стамеской, после чего повреждение заливается воском. Когда он застынет, лишний материал убирается, поверхность шлифуется и закрашивается подходящим по цвету фломастером или специальным мебельным маркером. Нанесенный поверх лак защитит восстановленный участок.

Если есть возможность, лучше купить мебельный воск нужного оттенка, который поможет замаскировать любые дефекты на мебели.

  • Аналогичен порядок ремонта при наличии царапин: слой воска, шлифовка, окрашивание, нанесение лакового покрытия. При использовании цветного мебельного воска окрашивание не требуется.
  • Потертости закрашивают, используя мягкую ткань, на которую нанесен краситель из фломастера.
  • Трещины заполняются клеем ПВА при помощи шприца с тонкой иглой, а потом стягиваются струбцинами.

На следующем видео показано, как мебельным восковым мелком можно легко замаскировать сколы на мебели из ДСП.

А на этом видео показана технология заделывания крупных сколов на поверхности столешницы при помощи эмалевого фломастера, сверхтвердого воска и акрилового лака.

Крепеж ответных планок к крайним одинарным боковым стойкам

Решив проблему с фасадами, крепящимися на промежуточных боковых стойках, остается надежно зафиксировать на корпусах крайние двери. В этом случае соседнего бочка, тело которого добавит надежности, нет, поэтому нужно поступить по-другому. Раньше такой ремонт производили, прикручивая ответные планки при помощи винтов, гаек и шайб, но мебель после этого выглядела не очень эстетично, как изнутри, так и снаружи. Более аккуратно выполнить такую работу можно, прибегнув в очередной раз к помощи межкорпусных мебельных стяжек.

В продаже имеются межкорпусные стяжки, предназначенные специально для притягивания чего-либо к одной детали толщиной 16–18 мм. Их гайка имеет диаметр 5 мм и длину 14 мм, а винт — 9 мм. Используя такую фурнитуру, можно надежно закрепить монтажные планки мебельных петель на боковых стойках.

Однако не всегда можно найти такие стяжки, чаще всего в продаже встречаются изделия с большими размерами для соединения корпусов. Чтобы не тратить время на поиски нужной фурнитуры, можно адаптировать ту, что есть. То есть, попросту укоротить гайку и винт до 14 и 9 мм соответственно.

Лучше всего это делать, зажав составные части межкорпусных стяжек в маленьких тисках. Если же вы их не имеете, то сойдут и пассатижи, но в этом случае понадобится помощник. Укоротив необходимое вам количество ножовкой по металлу, не забудьте убрать заусеницы с краев винтов и гаек.

Кроме этого, в подгонке нуждаются и ответные планки навесов. В их «ушках» необходимо по центру сделать отверстия диаметром 5 мм, так как в фабричную прорезь винт стяжки может не войти. Подготовив все комплектующие, остается определить точки монтажа, просверлить в этих местах отверстия и прикрутить все планки. После чего можно устанавливать и регулировать фасады.

Кстати, межкорпусные стяжки могут быть никелированными, золочеными и чернеными, поэтому у вас есть возможность подобрать их в тон корпуса. Также эта фурнитура не будет слишком выделяться на общем фоне, если ее покрытие будет совпадать с напылением, нанесенным на ручки и прочие кухонные аксессуары.

Крепление мебельных петель с применением пластиковых втулок

Если саморезы, которыми прикручены петли к фасадам, недостаточно плотно «сидят» в теле МДФ или ЛДСП (такое иногда случается) и ремонт с применением спичек или выструганных нагелей не принес желаемого результата, следует идти другим путем. Проблему можно решить путем установки специальных пластиковых втулок, в которые затем вкручиваются евро-винты.

Перед проведением работ следует запастись втулками и евро-винтами к ним. Так как стоят они «копейки» (на их приобретение потребуется не больше 75 рублей — точная сумма зависит от количества петель), то купите их с небольшим запасом. Затем необходимо подобрать сверло нужного диаметра и сделать на нем ограничитель, чтобы во время работы не просверлить насквозь какую-нибудь дверь.

Размер режущего инструмента определяется при помощи штангенциркуля и метода исключения. Следует подготовить сверла диаметром 9 и 10 мм, измерить габариты втулки, установить на нужном расстоянии от края ограничитель и сделать пробное отверстие на заранее подготовленном обрезке ЛДСП.

Если пластиковая деталь не входит или, наоборот, сидит в теле детали не очень плотно, нужно поменять сверло. Не вбивайте изо всей силы втулку, а также не надейтесь, что она не выпадет в процессе эксплуатации. Делайте все по правилам! Кстати, если втулка отлично вошла в деталь с небольшим сопротивлением, но ее верхний край выступает на 1–1.

После испытаний, проведенных на опытном образце, когда вы убедитесь, что все сделано отлично, можно переходить к ремонту фасадов. Сверлите отверстия и вбивайте втулки по одной, чтобы иметь возможность отрегулировать положение упора — он может время от времени сбиваться.

Когда отверстие почти готово, нужно проверять лицевую сторону фасада, так как всегда существует риск просверлить его случайно насквозь. Об этом можно узнать, когда палец нащупает небольшой бугорок. Значит, вы увлеклись, проверьте еще раз упор, покрепче зажмите сверло в патроне и продолжайте работу.

Перед тем, как вставлять втулку, капайте в отверстие эмульсию ПВА, выступившие излишки нужно сразу же удалять ветошью. Петли прикручиваются сразу же, не следует ждать, когда клей застынет. Наоборот, евро-винт разопрет втулку, и она лучше будет держаться.

А вот фасады рекомендуется крепить к корпусу на следующий день. Тем более, пока клей будет сохнуть, вы сможете хорошо зафиксировать ответные планки, прикрученные к вертикальным стойкам. На всякий случай нужно уточнить: центры отверстий для пластиковых втулок находятся в месте входа старых саморезов.

Крепление ответной планки к двум боковым стойкам одновременно

Если ответная планка не выдерживает вес фасада, то это значит, что саморезы недостаточно хорошо закрепились в теле ЛДСП. Поскольку боковые стойки верхних и нижних кухонных модулей находятся в непосредственной близости друг от друга, то нужно этим воспользоваться, ведь вы обретаете дополнительные 16–18 мм материала, в который можно вкрутить более длинный саморез. В большинстве случаев это дает нужный результат — ответная планка мебельной петли отлично держится на боковой стойке.

Выполнять такую работу лучше с помощником. Хотя ничего особо сложного в ней не предвидится, еще одна пара рук не будет лишней, поскольку нужно будет выравнивать и стягивать между собой шкафчики. Для этого вида ремонта, кроме стандартного набора инструмента, вам понадобятся струбцины.

Также нужно будет приобрести в нужном количестве мебельные стяжки диаметром 5 мм. Их нужно по 3 штуки для соединения пары соседних стоек: две ставятся по переднему краю, а одна стягивает детали сзади. В этот раз вам понадобятся саморезы 4х30 мм, их общее количество определяется по числу монтажных планок, приобретите их на несколько штук больше.

Вообще, этот вид ремонта очень простой. Нужно выровнять по всем плоскостям и лицевой линии вертикальные стойки соседних шкафчиков, естественно, предварительно сняв фасады, если они не были демонтированы ранее. Затем, убедившись, что все идеально совпало, нужно стянуть модули при помощи струбцин и просверлить по очереди три отверстия под стяжки. Последовательность ваших действий на данном этапе такая:

  1. Сверлится первое отверстие диаметром 5 мм в верхней части модуля. Обычно его центр располагается за ответной планкой навеса на расстоянии 15 мм от ее края. После этого в стойки вставляются две составных части стяжки и скручиваются между собой. В точности повторяем все действия в нижней части шкафчика.
  2. Отверстие под третий стяжной мебельный винт делается посередине боковой стойки на расстоянии 70–90 мм от задней стенки. Обратите внимание, чтобы оно не совпало с местом установки съемной полки. В противном случае головка стяжки не даст вам ее нормально установить после завершения ремонта.
Читайте также:  Кухня в стиле неоклассика (92 фото): особенности интерьеров в неоклассическом стиле, варианты дизайна, выбор кухонного гарнитура и штор

Когда все шкафчики стянуты между собой, можно приступать к монтажу ответных планок. Вставьте в дрель или шуруповерт сверло диаметром 3 мм и проделайте отверстия в стойках там, где ранее были вкручены саморезы, удерживающие навес. Просверливайте бочка насквозь, так как вы должны определить расположение новых винтов, вкрученных в стойку.

Поскольку с обратной стороны тоже будут крепиться ответные планки, вы, видя точку выхода, сможете избежать встречи саморезов в теле ЛДСП. Просверлив по два отверстия вверху и внизу, остается прикрутить планки. Затем процедура повторяется с обратной стороны, с учетом необходимого смещения центров отверстий.

Подготовив таким образом все шкафчики, можно цеплять на них фасады. Надевая петли на монтажные планки, оставляйте щель между дверью и лицевой линией вертикальной стойки, зазор должен составлять 1–1.5 мм. В противном случае фасады могут плохо закрываться.

Примечание: обязательно нужно убедиться в надежности креплений навесных модулей, хотя при стянутых шкафчиках эта фурнитура и страхует друг друга, но слабина может оказаться сразу в нескольких местах, и тогда такой монтаж может оказаться крайне ненадежным, поэтому лучше потратить несколько минут на проверку.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Список инструментов полностью зависит от способа реставрации.

При замене на дверках кухонных шкафчиков пленки требуется:

  • пленка;
  • новая фурнитура;
  • рулетка;
  • инструмент для резки;
  • валик.

Для покраски нужно купить краску и кисточку (иногда удобнее пульверизатор, валик).Для ремонта, замены кухонного фасада требуется:

  • дрель с насадками;
  • шуруповерт;
  • линейка;
  • рулетка с маркером;
  • фурнитура;
  • шурупы и саморезы.

Первый шаг — определение точных размеров. После измерений рулеткой от высоты шкафчиков отнимается 3 мм, от ширины 4 мм.

Новые дверки покупаются в магазине. Если у гарнитура нестандартные размеры, фасады заказываются.

Сначала снимаются старые дверки. Важно сделать все аккуратно, чтобы не повредить каркасы.

Потом в новых дверках:

  • изучается инструкция;
  • измеряются расстояния для крепления фурнитуры;
  • делается разметка;
  • сверляться отверстия (они должны совпадать с соответствующими в каркасах);
  • проводится фрезеровка под петли;
  • крепятся ручки;
  • дверцы шурупами фиксируются к боковинам.

Специальными винтами проводится регулировка.

На фото ниже видны кухонные фасады до и после замены.

Модернизация гарнитура

Такие работы проводятся в том случае, если хотят обновить гарнитур или в том случае, когда повреждения на старых фасадах невозможно исправить своими руками. Методов и здесь более чем достаточно: от окрашивания до изготовления на заказ створки из щита МДФ с фотопечатью.

  • Самый доступный метод – окрашивание, для чего используются акриловые краски или эмали. Вторые дают результат куда более устойчивый и интересный, но требуют опыта. Обновить таким образом дверцу просто: изделие снимают с петель, доводчики и ручки демонтируют, старое покрытие удаляют, а дверцу прогрунтовывают. Затем наносят краску и покрывают лаком при необходимости.

Поскольку цвет и интенсивность блеска ничем не ограничивается, таким образом можно радикально поменять стиль. Несомненный плюс – возможность отремонтировать любые фасады: ровные, фрезерованные и гнутые.

  • Оклейка пленкой, для чего используется самоклеящаяся виниловая пленка ПВХ и даже акриловая. Чтобы обновить дверцу, старую пленку удаляют – она довольно легко отслаивается при нагревании феном – и наклеивают новую с любым рисунком или даже изображением. Это вполне достойная альтернатива фотопечати.
  • Для кухни ретро или кантри можно использовать технику декупажа. В этом случае после удаления покрытия на створке размещают декупажные открытки, затем покрывают изделие лаком в несколько слоев. Вместо готовых открыток можно использовать фото, отрезки кружева или ткани, газеты, сухие растения и так далее. Это прекрасный способ обновить интерьер.
  • Шпонирование – вариант для классической кухни. Приклеить шпон своими руками несложно: материал выпускается с клеевым слоем, так что достаточно вырезать деталь по размерам дверцы и наклеить на поверхность. Шпон нужно прогладить утюгом, так он будет лучше держаться.
  • Самый радикальный способ – поменять дверцы. Из ДСП или даже МДФ их можно сделать самостоятельно. Из щита материала нужно выкроить дверцу, вырезать, наклеить кромку и высверлить в изделии отверстия для петель. Если щит ламинированный или отделан ПВХ-пленкой, то в дополнительном декорировании изделие не нуждается.

Можно поступить иначе: наклеить на вырезанную из щита деталь пленку с изображением или даже заказать фотопечать. Последнее решение наиболее эффектное, но дорогостоящее.

Как обновить гарнитур своими руками, демонстрируется на следующем видео.

Дверца кухонного шкафа – напольного и навесного, определяет внешний вид всего гарнитура. Даже на столешницу обращают внимание только со второго взгляда. Заменив фасад или обновив его покрытие, можно полностью изменить интерьер кухни, не прибегая к покупке новой мебели.

Необходимый инструмент

Для того чтобы отремонтировать или усовершенствовать кухонный гарнитур в домашних условиях, совсем необязателен сложный и дорогой профессиональный инструмент. Многое из того, что необходимо, имеется в хозяйстве, некоторые вещи нужно будет приобрести, а кое-что имеет смысл взять в прокат — с этим проблем сегодня нет ни в мегаполисах, ни в маленьких городках.

Например, покупать электролобзик или перфоратор нет никакого смысла, шуруповерт также можно арендовать, если вы считаете, что в дальнейшем он вам не понадобится. Хотя мужчина, решившийся на серьезную переделку мебели, в большинстве случаев имеет практически все необходимое.

Вашему вниманию будет предоставлен полный перечень инструментов, если какой-либо предмет понадобится только лишь для выполнения одной или двух операций, это будет указано. Итак, чтобы качественно, не теряя попусту время, произвести ремонтно-реставрационные работы, связанные с устранением недостатков и усовершенствованием кухонного гарнитура, вам необходимо иметь:

  • аккумуляторный или работающий от сети шуруповерт;
  • электродрель;
  • электролобзик и набор пилочек для резки ЛДСП (врезка мойки и варочной поверхности, а также подгонка некоторых деталей);
  • старый электроутюг или промышленный фен (для оклейки торцов деталей меламиновой или ПВХ кромкой);
  • перфоратор (для сверления бетонных и кирпичных стен, если потребуется перевесить верхние шкафчики);
  • набор сверл по металлу;
  • конфирматная фреза;
  • две или три струбцины;
  • стандартный набор ручного инструмента: отвертки, пассатижи, молоток, ножовка, шило;
  • коронки для высверливания отверстий большого диаметра в деталях из ДСП и ДВП.

Правильный выбор материала для новых дверок

От материала зависит долговечность и внешний вид мебели.

расцветка фасадов кухни может быть любой
Расцветка фасадов кухни может быть почти любой

Вариантов достаточно:

  • ДСП (самый дешевый);
  • пластик;
  • МДФ (крашеный или в пленке);
  • массив;
  • стекло (оргстекло);
  • металл;
  • пластик.

Последний вариант:

  • практичный;
  • долго сохраняет внешнюю привлекательность;
  • простой в уходе;
  • оптимальный по соотношению стоимости с качеством.

Ремонт вертикально открывающихся фасадов

Вследствие ряда причин саморезы, на которых держатся монтажные планки вертикально открывающихся фасадов, очень быстро расшатываются в теле ЛДСП, и крепеж становится ненадежным. В основном, это происходит, когда используются газовые стойки. При их низком качестве или неправильной установке двери с силой подбрасывает вверх. Через 2–3 месяца эксплуатации такие модули могут потребовать ремонта.

Исправить положение проще всего при помощи все тех же укороченных мебельных стяжек. Они подойдут как для надежного закрепления планок на крышах навесных модулей, так и на средних полках. Если ваш кухонный гарнитур укомплектован козырьком, то для верхних мебельных петель нужно приобретать межкорпусные стяжки стандартной длины, поскольку они будут проходить сквозь две детали.

Так как эта фурнитура не будет видна снаружи, то предпочтение лучше отдать никелированным образцам, совпадающим своим покрытием с мебельными навесами. Последовательность действий при этом виде ремонта такая же, как и при монтаже монтажных планок на одинарные вертикальные стойки.

Завершить эти работы нужно регулировкой газовых подъемников, чтобы не испытывать без надобности надежность новых соединений. Для этого в 99% случаев достаточно немного изменить положение фиксатора на фасаде, передвинув его на несколько миллиметров вперед или назад.

Ремонт дверок

Частый дефект корпусной мебели – плохая работа дверок шкафов и тумбочек: они перекашиваются, не желают закрываться, самопроизвольно открываются. Причины разные: неправильная регулировка, дефект петель или магнитной защелки, перекос всей конструкции, разбухание или расслоение материала.

На заметку: изменение геометрии шкафов часто связано с неудовлетворительным состоянием задней стенки. Прибитый там лист ДВП играет роль своеобразного фиксатора. При необходимости его меняют, вырезая по размерам нужный фрагмент и прикрепляя его с помощью гвоздей или мелких шурупов.

Если дело в петле, то не всегда требуется ее замена: в большинстве случаев помогает регулировка. Для этого в конструкции устройства предусмотрено два винта: один отвечает за прилегание дверцы к корпусу, второй регулирует ее положение во фронтальной плоскости, передвигая вправо или влево.

Вырванную «с мясом» петлю можно установить на место, применив шурупы большего диаметра. Другой вариант – рассверлить отверстия, посадить в них на столярный клей деревянные нагели, а уже в них вкрутить саморезы крепления.

При поломке петли ее меняют. Установка в старые гнезда проста: крепежные шурупы вкручиваются в существующие отверстия. Сложнее, если петля устанавливается на новом месте или меняется дверца. Сборка происходит в следующем порядке:

  • Намечаются и прорезаются фрезой гнезда диаметром 35 мм под тарельчатые петли.
  • В гнездо, расположенное в дверце, перпендикулярно торцу вкладывается тарелка петли и фиксируется парой саморезов.
  • Вторую тарелку размещают в корпусе, закрепляя шурупами через специальные отверстия в приливах.
  • Вкручивая два регулировочных винта, добиваются нужного положения дверцы.

Подробности регулировки петель показаны на видео.

Самопроизвольное открывание дверей происходит при неисправности магнитной полоски. В некоторых случаях помогает очистка магнита и притягиваемой им железной пластины от загрязнений, корректировка их взаиморасположения строго друг напротив друга. Если эти меры не помогли, то элемент меняют.

Читайте также:  Конструктор кухни (онлайн) в 3D — самостоятельно спланируйте свою кухню

Ремонт кухни

Фасадные дверцы довольно часто становятся жертвой перепадов температур и сырости. Возле мойки, плиты и духовки, где эти факторы действуют особенно сильно, створки могут набухать, менять размеры, покрытие может отслаиваться, а краска – шелушиться. Чтобы обновить гарнитур, не всегда нужно прибегать к радикальным мерам. Достаточно заменить или отремонтировать покрытие.

  • Если на дверце рядом с духовкой или плитой отклеивается пленка, ее вполне можно отремонтировать своими руками. Для этого достаточно ввести шприцом под пленку клей ПВА или «жидкие гвозди» и разровнять отделку. Если пленка стала неровной, сжалась, таким образом обновить дверцу не удастся.
  • Появление сколов и царапин тоже не всегда ведет к большому ремонту. Их можно заделать твердым или мягким воском соответствующего цвета. А чтобы «восстановить» древесный рисунок, можно использовать обычный фломастер. После затвердевания воска поверхность мебели нужно покрыть лаком.
  • Трещины, также чаще всего появляющиеся рядом с духовкой и плитой, заделываются сложнее: нужно снять петли и доводчики, уложить навесную створку на ровную поверхность, ввести в трещину клей ПВА, а затем надеть на створку струбцину и стянуть до полного высыхания клея. Чтобы обновить вид склеенной створки, желательно поменять пленку.

На следующем видео демонстрируются подробности косметического ремонта гарнитура.

Ремонт кухонного гарнитура

К таким работам стоит отнести все действия, связанные с необходимостью отремонтировать или обновить кухонную мебель. Из-за перепадов температур, контакта с водой, брызгами жира, красящими веществами шкафы и тумбы, а особенно дверцы изнашиваются гораздо быстрее, чем, например, в жилой комнате. При этом корпуса навесных и напольных шкафов остаются вполне функциональными.

Какие дверцы выбрать для кухонной мебели и гарнитураТак что ремонт – условно, конечно, можно разделить на 3 категории:

  • косметический – сводится к необходимости тщательно отмыть фасады и столешницы, отрегулировать дверцы, возможно, поменять петли или доводчики и прочее. Все такие работы легко осуществить своими руками;
  • обновление – в этом случае не только меняют ручки и устанавливают доводчики, но и восстанавливают покрытие: наклеивают отклеившуюся пленку, меняют ее, окрашивают шкафы, покрывают лаком, используют технику декупажа и так далее. Пожалуй, недоступна в этом случае лишь фотопечать, поскольку требует специального оборудования;
  • замена фасадов – удобство кухонного гарнитура в том, что он позволяет поменять все дверцы или даже столешницу для того, чтобы полностью обновить кухню, но избежать покупки новой мебели. Причем заменить дверцы можно на изделия с совершенно другими качествами: вместо створки из ДСП можно сделать дверцу из щита МДФ, из мебельного щита, хотя деревянные фасады для кухни не слишком подходят. Можно установить фасады с пластиковым покрытием – глянцевым или с фотопечатью, сделанной на щите МДФ. Вариантов, если хотят обновить кухонный гарнитур, существует масса.

Смена фасадов на дверки из массива

Натуральная древесина отличный вариант:

  • производятся из различных пород дерева;
  • дорого выглядит;
  • долго служит;
  • возможна реставрация.

Однако существуют не только финансовые ограничения. Для замены массив используют, если старые дверки такие же. В подобных ситуациях столешницы тоже деревянные. Целесообразно одновременно сделать замену кухонных фасадов и столешниц.

Если массив не подходит, его заменяют на внешне похожий шпон, не имеющий ограничений.

Кухня с фасадами шпон
Кухня с фасадами шпон

Установка демпферов (отбойников) для смягчения хода дверей и их бесшумного закрытия

Какие бы ни были мебельные навесы: дешевые, среднего класса или элитные, фасады первое время будут с силой закрываться, а звук удара действовать вам на нервы. В недорогих кухонных гарнитурах вообще не предусмотрено никаких механизмов, гасящих силу удара, а кухни на заказ чаще всего оснащают силиконовыми наклейками.

Чтобы решить проблему, нужно использовать более совершенные приспособления, установка которых позволит навсегда избавиться от неприятных звуков на кухне, а также замедлит износ мебельных навесов. Наверное, многие замечали, что вначале фасады стремительно закрываются, сильно хлопая, а через полтора-два года они уже даже не притягиваются как следует к корпусу.

Наиболее эффективными сегодня являются газовые демпферы (гидравлические отбойники), которые имеют несколько разновидностей:

  • демпфер засверловочный (мягкий, жесткий) — от 45 до 65 рублей;
  • демпфер, надеваемый на чашечку петли — от 80 до 120 рублей;
  • демпфер с зажимом адаптером (пластик, никель) — от 60 до 85 рублей;
  • демпфер с защелкой адаптером (пластик, никель) — от 130 до 200 рублей.

Цены приведены усредненные за одну единицу наименования. Более точная стоимость зависит от фирмы производителя, а также величины торговой надбавки в том месте, где вы их будете приобретать. Данные цифры призваны просто помочь вам сориентироваться в предстоящих расходах.

Существует еще несколько разновидностей отбойников, но они редко используются, описывать их нет никакого смысла. Просто каждая фирма, производящая фурнитуру, считает своим долгом включить амортизаторы в ассортимент своей продукции и чем-то выделиться среди брендов-конкурентов. Но далеко не всегда подобные новшества идут на пользу клиентам, поэтому лучше выбирать то, что работает просто и надежно.

Наиболее эффективными считаются демпферы, надеваемые на чашечку или ответную планку мебельной петли. В первом случае гаситель удара необходимо наложить поверх навеса и прикрутить вместе с чашей к фасаду, демпферы с зажимом адаптером просто защелкиваются на монтажной планке.

Причем и адаптеры, и петли должны быть выпущены одним производителем, в противном случае некоторые конструктивные отличия могут сделать монтаж демпферов невозможным. Кроме этого, сила сопротивления движению фасада у этой фурнитуры также разная, поэтому амортизатор от одного производителя может оказаться недостаточно «сильным» для петель другой фирмы или, наоборот, окажется слишком жестким, и дверь не будет до конца закрываться.

Так как амортизаторы с фиксатором стоят дороже, а также они могут быть закреплены не на всех модификациях петель, даже выпущенных одним производителем, то люди предпочитают более недорогие засверловочные или укомплектованные зажимным адаптером демпферы.

Модель отбойника, под которую необходимо просверлить отверстие стоит дешевле, но ее монтаж более сложен. Амортизатор с адаптером представляет собой такой же точно демпфер, который вставляется в специальный корпус, предварительно прикрученный изнутри к корпусу мебельного модуля.

https://www.youtube.com/watch?v=SfTT2CmLfTY

Разницы в их функциональных характеристиках нет никакой, различия состоят только в способе монтажа и стоимости. Если вы не уверены, что сможете аккуратно и строго перпендикулярно просверлить около полутора десятков отверстий в торцах полок, остановите свой выбор на модели с адаптером. Его нужно просто прикрутить двумя саморезами и вставить внутрь сам демпфер.

Большинство моделей доводчиков бывают двух видов: мягкие и жесткие, они имеют особую маркировку и в большинстве случаев разный цвет корпуса. При покупке отбойников для своей кухни следует обязательно уточнить эту существенную деталь, поскольку от нее зависит определение точки монтажа демпфера.

Также, рассчитывая количество отбойников, следует знать, что для фасада с двумя или тремя петлями достаточно одной штуки. Причем не имеет значения, какую модель вы выбрали: засверловочную или демпфер, фиксирующийся при помощи адаптеров. Производя монтаж отбойника, вставляющегося в торец детали, не спешите сразу сверлить все отверстия. Нужно проверить работу одной двери, а уж потом, если все в порядке, продолжать установку всех остальных демпферов.

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 2

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 3

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 4

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 5

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 6

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 7

Фрезеровка фасада под петли в новых местах

Случается, что из двери в месте входа саморезов или рядом с мебельной чашечкой вырван слишком большой кусок материала, и сделать уже ничего нельзя. Попытки приклеить отколовшуюся часть требуемого эффекта не дадут, поэтому можно даже не тратить на это время.

Обычно дверь фрезеруется под петли на определенном расстоянии от верхнего и нижнего края. У фабричной мебели эти размеры могут быть 100, 110 и 120 мм. Крайне нежелательно опускать центр сверления ниже этой отметки. Следовательно, мы не можем сдвигать петлю ближе к центру.

Исходя из этого, в большинстве случаев центр фрезеровки должен располагаться не менее, чем на расстоянии 55 мм от края фасада. Правда, в этом случае нет никаких гарантий, что вам будет, куда вкрутить второй саморез, ведь часть чашечки навеса может совпасть либо со старым углублением, либо с участком, откуда вырван кусок материала.

Если вы видите, что один из двух саморезов закрутить не удастся, можно попробовать закрепить навес в совершенно неожиданном месте — изнутри чашечки мебельной петли. Для этого необходимо сверлом с диаметром 3 мм под небольшим углом проделать отверстие ближе к верхнему краю чаши навеса.

Надфилем убрать заусеницы с двух сторон, а затем слегка зачистить петлю наждачной бумагой. Вставив ее в отверстие, следует под таким же наклоном сделать наколку шилом, после чего вкрутить саморез 3х20 мм в тело фасада. Этот этап не из легких, придется слегка повозиться, но все осуществимо.

Обычно, когда саморез заходит наполовину в дверцу, далеко не всегда получается отверткой затянуть винт до упора. Существуют маленькие ключи-трещотки для сменных мебельных насадок и гибкие адаптеры для бит, которые могли бы упростить эту процедуру. Если вам не жаль денег, то можно приобрести этот полезный инструмент, ведь многие тратят немало времени, что-то закручивая в труднодоступном месте.

https://www.youtube.com/watch?v=vUrLdadwNPM

Без этих приспособлений вам придется доводить дело до конца, воспользовавшись пассатижами. Нужно аккуратно обхватить шляпку самореза и ввинтить его полностью в дверцу. Как всегда, необходимо следить за тем, чтобы не испортить фронтальную плоскость фасада.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector