Кухонный.ру Признаки того, что нужно заменить уплотнитель
Мягкая гофра, заполняющая зазор между дверцей холодильника и корпусом, от времени теряет эластичность и изнашивается. Сильнее всего она повреждается, если:
- на нее регулярно попадают загрязнения (частички пищи);
- ее регулярно деформируют (зажатием между ней и металлической поверхностью посторонних предметов);
- ее часто обрабатывают агрессивными моющими средствами.
Чаще всего сквозные отверстия и потертости на уплотнительной манжете холодильника видны невооруженным глазом. Иногда места множественных мелких дефектов выдает локальное скопление конденсата или загрязнений.
О необходимости замены резинки на дверь холодильника Стинол говорят такие симптомы, как:
- провисание, деформация внешнего края уплотнителя;
- визуально обнаруживаемое неплотное прилегание двери к корпусу аппарата;
- регулярное скопление льда на задней стенке камеры;
- невозможность добиться необходимой рабочей температуры в камерах;
- значительно удлинившийся период работы устройства до отключения или включение режима работы без остановки.
Ресурс уплотнительной резинки заведомо меньше ресурса остального устройства, поэтому возможность ее замены предусмотрена производителем.
Как выбрать подходящее изделие
Уплотнительные резинки для дверей холодильных агрегатов разных производителей отличаются по типу крепления, форме и качеству уплотнения, наличию одной или нескольких герметичных воздушных камер по контуру. В остальном они схожи – это мягкий эластичный материал, обладающий магнитной вставкой для более плотного прилегания дверцы к корпусу.
Надежнее всего подобрать комплектующие для замены по названию серии и номеру устройства. Если это по какой-то причине невозможно – придется определять размер и тип детали вручную. Учету подлежат:
- тип крепежа;
- высота уплотнения;
- тип профиля (форма, количество камер);
- размер.
Для устройств фирмы Стинол характерны: тип профиля IN и тип крепежа «под паз» или «под планку».
Как поменять резинку на морозилке
Изолирующую манжету на морозильной камере агрегата Stinol можно поменять так же, как указано выше, за исключением того, что из-за большего перепада температуры между внешней и внутренней средой манжету следует дополнительно зафиксировать от смещения.
Если пришлось заменить резиновую манжету на двери морозилки, после ее установки следует закрепить уплотнение саморезами, вогнав их в пластиковую часть дверцы с интервалом 10-12 см.
Запомнить последовательность работ и поменять уплотнительную резинку на холодильнике Стинол 101 или Стинол 116 поможет обзорное видео.
Как поменять уплотнитель на двери холодильника стинол 101
Перед тем как заменить резинку на холодильнике Стинол, нужно приготовить следующие инструменты и материалы:
- отвертки плоские – 2 шт.;
- уплотнительную резинку нужного профиля и размера;
- шуруповерт (или дрель с насадкой) и 20-25 мелких (16 мм) оцинкованных шурупов по металлу со сверловым наконечником;
- монтажный фен.
Заменить манжету можно как с отключенным, так и с включенным холодильником. Для ремонта аппарата Стинол снимать дверь не нужно. Начать замену гофры верхней камеры или морозилки следует с аккуратного демонтажа старого уплотнения, которое фиксируется между металлическим внешним и пластиковым внутренним корпусом двери.
Для демонтажа нужно:
- открыть дверцу;
- оттянуть левой рукой уплотнитель от металлической части корпуса (внутрь), а правой – вставить между жестянкой и гофрой отвертку;
- вторую отвертку вставить рядом с первой и вести от нее к углам дверцы, попутно отодвигая уплотнение от металла;
- аналогичным образом отодвинуть манжету от внутренней пластиковой части корпуса аппарата.
Поддев внутренний край гофры отверткой, нужно извлечь ее из расширенного паза полностью. Это следует делать аккуратно, чтобы не повредить пластик двери.
Монтаж резинки в расширенный отверткой паз начинается с углов. После того как вся внутренняя часть манжеты скроется внутри обшивки, нужно закрыть дверь и проверить ее прилегание по всему периметру. Смещенные зоны следует аккуратно поправить отверткой, затем, снова открыв дверцу, проверить посадку еще раз.
Чтобы новая уплотнительная резинка на холодильник Стинол полностью расправилась и заняла свое место, ее нужно слегка прогреть с помощью монтажного фена. Делать это нужно на открытой дверце.
Немного о предыстории вопроса
Буквально несколько слов о том, что подвигло к проведению самостоятельного ремонта холодильника.
Прежде всего, «Стинол-104» ярко-красного цвета был приобретен в уже далеком 1999 году. В аккурат, когда супруга лежала в роддоме с дочкой, я решил сделать такой сюрприз. Надо сказать, что нисколько и никогда об этом не пожалел – летом нынешнего года у холодильника будет двадцатилетний юбилей, а он до сих пор никаких неприятных неожиданностей не преподносил.
Благополучно пережил он на третьем году «жизни» и серьезный переезд – из квартиры на 7 этаже в частный дом. И потом – 16 лет простоял на кухне в нише, которая представляла собой несколько переделанный старый дверной проем. Толщина стен – 700 мм, так что уместился он там вполне свободно.
В 2022 году был затеян большой ремонт на кухне. И нишу решено было освободить под вместительный кухонный шкаф. А холодильник по плану устанавливался снаружи в общей линии самостоятельно создаваемого кухонного гарнитура.
Новое место холодильника – у левой стены кухни. И от него последовательно выстраивалась вся линия кухни (а это – довольно длинное, 4.5 м, помещение) с мойкой и столешницей.
Цены на холодильник «стинол-104»
холодильник стинол 104
Такая расстановка показалась нам наиболее рациональной, удобной, тем более что в распоряжении появился очень вместительный кухонный шкаф в нише. И всё бы ничего, но вот направление открывания дверей холодильника стало весьма неудобным – от стены направо.
Получалось, что для того, чтобы взять что-нибудь из камеры или положить в нее, приходилось чуть ли не выходить в примыкающей к кухне коридор, чтобы открыть дверь и получить свободный доступ. При всей своей немалой длине, кухня довольно узкая (это бывшая веранда).
Ознакомьтесь с дизайном кухни в хрущевке с фото примерами, из нашей новой статьи на нашем портале.
Решено было – перевесить дверцы на противоположную сторону. Но этот вопрос не был решен тотчас же – и вот по какой причине.
Начав искать вразумительные инструкции по перевешиванию дверей на своем холодильнике (сразу скажу – ничего толком не нашел), на одном из форумов наткнулся на очень важное предупреждение. А конкретно – ни в коем случае не заниматься переустановкой дверей, если на них стоят старые, уже потерявшие свою былую эластичность уплотнители. Такая работа заведомо обречена на неудачу, так как добиться плотного, герметичного закрывания — однозначно не получится.
А вот уплотнения за почти двадцать лет эксплуатации, безусловно, капитально поизносились. Кое-где имеются надрывы, в одном месте – вообще магнитная вставка выглядывала наружу. И, естественно, резина уже «задеревенела», о былой эластичности говорить не приходится.
Так что обе проблемы будут решаться одновременно.
Но возникло препятствие – сложности с приобретением новых уплотнителей. В нашем регионе (г. Бендеры, Молдавия) их просто не нашлось. Аналогичная картина в близлежащих крупных городах – Кишиневе и Одессе. Во всяком случае, поиск по интернет-предложениям и по найденным телефонам оказался безрезультатным.
В конце концов поиск привел к Воронежской компании «Ниже нуля» — там нашлось именно то, что нужно, и по вполне адекватной стоимости. Был заказан полный комплект уплотнений – рамка 570×570 для морозильной камеры, 570×670 – для холодильной, и 570×400 – для выдвижного контейнера для овощей.
Кстати, на сайте этой компании нашлась и вполне вразумительная видео-инструкция по замене уплотнителей, и как раз на «Стиноле». Правда, другой модели, но принцип – такой же.
Цены на холодильник lg
холодильник LG
Последовательность действий показана в таблице ниже. Все картинки увеличиваются при клике мышкой.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Все операции по замене уплотнителей решил выполнять не так, как показано на видео, а на снятых дверях. Работы буду проводить в своей комнате – на кухне тесновато, а мастерской – слишком прохладно, чего резина явно не любит. Ящик для овощей снят и занесен в комнату. |
 | Из присланного комплекта выбрана рамка нужного размера – 570×400 мм. |
 | И сразу столкнулся с особенностью крепления. Поначалу думал, что здесь, также как и на остальных дверцах (как показано в видео-инструкции) уплотнить вклеен между плитой двери и внутренней пластиковой панелью (в данном случае – пластиковым коробом). Даже собирался по видео-инструкции подсовывать плоскую отвертку, чтобы вытягивать резинку. Хорошо, что догадался все же отвернуть край уплотнителя и заглянуть под него. Оказывается, сам пластиковый короб крепится к дверной плите с помощью саморезов, размещенных по периметру. По четыре самореза с коротких сторон прямоугольника, и по шесть – с длинных. |
 | Ну что ж, это еще проще. Шуруповерт в руки – и выкручиваю последовательно все саморезы. |
 | Несколько неудобно выкручивать крепеж, размещенный около углов – мешает резинка (место показано стрелкой). Но все равно – никаких особых сложностей. |
 | Перед снятием крайних к углам саморезов уложил ящик дверной плитой вниз, подстелив картон, чтобы случайно не поцарапать фасад. После этого – выкручиваю оставшиеся… |
 | …и вся эта конструкция разбирается на, собственно, металлическую, заполненную пенополиуретаном дверную плиту, покрытую изнутри пленкой, и пластиковый короб. На передней прямоугольной панели этого короба как раз и одета уплотнительная резиновая рамка. Она очень легко, безо всякого усилия снимается. Никаким герметиком или другим клеевым составом здесь и не пахнет – исключительно механическое крепление. |
 | Кстати, при выкручивании саморезов три штуки «пробуксовывали» на месте, и для их удаления пришлось приложить небольшое усилие снизу отверткой. По всей видимости, были перетянуты при закручивании – срезался виток резьбы в тонком металле. Поэтому вместо них в этом проблемных местах буду ставить вот такие саморезы на 19 мм с пресс-шайбой и буром. |
 | Внутреннее пленочное покрытие дверной плиты отмыто от налипшего мусора. На нем на данной иллюстрации лежит снятая старая уплотнительная рамка. |
 | А вот она – новая, белого цвета. |
 | Можно было бы сразу надеть новую резинку на прямоугольную панель короба, а потом устанавливать ее на дверную плиту. Но, как мне показалось, так сложнее будет точно совместить отверстия. Кроме того, перед работой с другими дверями, которые уже будут неразборными, имеет смысл потренироваться в установке резинки на прикреплённую к двери панель. Поэтому, пока без уплотнителя, выставляю короб на дверь, совмещаю отверстия… |
 | …а затем наживляю всю эту конструкцию двумя саморезами – примерно посередине коротких сторон прямоугольника. Всё, теперь детали гарантированно не сместятся – можно приступать к установке уплотнителя. Укладываю резиновую профильную рамку по месту будущей установки, пока просто так – сверху. При этом не забываю проконтролировать сторону – лицевая, та, где размещена магнитная вставка, должна оказаться вверху. |
 | Начинаю укладку резинки с одного из углов – произвольно. Для этого угол пластиковой панели слегка приподнимаю вверх, расклинив его с двух сторон отвертками. |
 | В нижней части профиля уплотнителя имеется паз (показан зеленой стрелкой), образованный самим профилем и идущей по периметру полосой («юбкой» или «хвостиком», как ее называл мастер в видео – показана желтой стрелкой). Этим пазом как раз уплотнитель и должен быть надет на пластиковую панель по всему периметру, а юбка (условимся так ее и называть дальше) – при этом полностью зайти в пространство между панелью и дверной плитой. Начинать следует с углов – после того как все четыре угла будут надеты, станет проще. |
 | Надет первый угол, затем второй. А так как по этой стороне креплений пока нет, то и юбка легко сразу заходит на свое место – сама так и стремится туда. |
 | После этого перенес точку временного крепления панели с боковой стороны на уже надетую, чтобы освободить «дорогу» для дальнейшей укладки уплотнителя по той же методике. |
 | Одевается третий угол, и сразу укладывается вся эта сторона – уплотнителю здесь ничего уже не мешает. |
 | Одевается последний, четвертый угол. Признаться, я несколько переживал заранее за точность размеров изготовленный рамок. Надо сказать – переживания оказались совершенно беспочвенными. Размеры соблюдены идеально – последний угол приходится укладывать с небольшой натяжкой, и попасть точно уголком панели в паз уплотнителя– немного сложнее. Но зато потом рамка изумительно вписывается по всем периметру, как влитая. Качество на высоте, рекомендую! |
 | Юбка заправляется по очередной стороне. В тем местах, где она, бывает, несколько «сопротивляется», заминается (как показано на рисунке стрелкой) – ее легко поправить тонкой отверткой. Только очень аккуратно, конечно, чтобы случайно не проткнуть. |
 | Ну и, наконец, укладывается последняя сторона уплотнительной рамки: немного старания — и она на месте. |
 | Все, резиновый уплотнитель отлично прилег по всему периметру двери ящика. |
 | Осталось вкрутить на место саморезы, соединяющие дверь с коробом. При этом, как уже говорилось, три самореза были заменены на более толстые. |
 | Первый этап можно считать законченным – уплотнитель на выдвижном ящике заменен. Сам ящик пока просто убираем в сторону, чтобы он не мешался при дальнейшей работе. |
Это пока была самая легкая часть задачи. Впереди более сложные операции, уже связанные с полным снятием дверей холодильника.
Цены на холодильники samsung
холодильник Samsung
Ну а за свой холодильник скажу, что он, уверен, еще послужит немало. Докажем всем, что 20 лет для качественного агрегата – это еще не старость! Кстати, обратили внимание, что практически нигде при разборке не выявлялись следы коррозии?!
Ознакомьтесь с идеями для кухни с оптимизацией пространства своими руками, из нашей новой статьи на нашем портале.
Надеюсь, информация будет полезной для кого-нибудь из читателей. Пробуйте, экспериментируйте, дерзайте, и потом делитесь опытом на страницах нашего портала!
Этап второй – демонтаж дверей холодильника
Раз уж получилось так, что замена уплотнителей будет проводиться одновременно с перевешиванием дверей, то лучше все операции проводить не на весу, как показано в видеосюжете выше, а в более удобных для работы условиях. То есть двери обеих камер для начала будут демонтированы.
Больше всего опасений вызывал как раз процесс демонтажа дверей. Если с нижним и средним кронштейном-подвесом все относительно понятно, то верхний – скрывается под декоративным колпаком. В некоторых моделях холодильников, судя по выложенным видеороликам, для того чтобы добраться к креплениям, приходится даже снимать верхнюю крышку агрегата.
Подробности – в таблице ниже:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Итак, разбираемся с конструкцией шарнирного крепления дверей. Дверь холодильного отсека снизу опирается на кронштейн, который фиксируется к корпусу холодильника четырьмя крепёжными деталями. Как выяснилось после снятия – это саморезы разных диаметров. |
 | С противоположной стороны – металлическая пластина накладка, закрепленная такими же саморезами, но размещенными зеркально. Совершенно очевидно, что при смене положения дверей кронштейн и эта накладка будут меняться местами. |
 | Между дверцами морозильной и холодильной камер стоит двухсторонний кронштейн – он «работает» одновременно с двумя дверями. Крепление к корпусу холодильника – два мощных самореза. |
 | С противоположной стороны – просто вкручены два самореза. Тоже полностью понятно, что на этим саморезы как раз и будет крепиться кронштейн при переустановке дверей. |
 | А вот с верхним подвесом визуальной ясности пока нет – узел крепления скрыт декоративным пластиковым козырьком, на котором размещен регулятор режима работы холодильника и лампочка – световой индикатор. То есть этот «колпак» в любом случае придется снимать. Никаких привычных точек крепления – не видно. |
 | Не видно – но они есть. Снизу имеются малозаметные на темном фоне маленькие узкие окошки, в которых просматривается край фиксирующей защёлки. Вот это окошко с левой стороны козырька… |
 | …и такое же симметрично – с правой стороны. |
 | А на этой иллюстрации – окошко в приближении. Хорошо видна защелка. Значит, задача – утопить вверх обе защелки, а затем подать весь пластиковый декоративный козырек вперед. Сложность лишь в том, как зафиксировать язычки защелок в верхнем положении до снятия колпака? Рекомендуют – заклинить их несколькими спичками. Но у меня получилось так, что язычок правой защелки сразу же обломился при первом же нажатии на него отверткой. Пластик, видимо, состарился, потерял былую гибкость. Ну, тем проще – можно одновременно приподнимать левую защелку и пытаться стаскивать козырек с места вперед. |
 | Но нельзя сказать, что этот козырек сразу же охотно пошел вперед – за время многолетней эксплуатации он уже успел «прикипеть» к месту. Кстати, по его краю сделаны два небольших паза (один их них показан стрелкой), куда можно подсунуть, например, жало плоской отвертки для приложения страгивающего усилия. |
 | В моем случае через этот паз был подсунут краешек тонкой, но очень прочной стальной линейки, и им, как ножом, проведено по всей длине стыка. Было хорошо заметно, как пластиковый колпак «отлепился» и после этого — легко стронулся вперед. |
 | Вот они – козырёк в снятом состоянии, и картина, открывающаяся под ним. |
 | А вот и сам кронштейн-подвес, обеспечивающий шарнирное крепление двери. Как вино, он удерживается двумя мощными саморезами с шестигранной головкой. Отверстия под крепеж на металлическом кронштейне сделаны вытянутыми, щелевидными – это дает возможность регулировать вертикальность установки двери. |
 | С противоположной стороны – аналогичный, только зеркально исполненный кронштейн. Он не имеет оси – по всей видимости, она будет переустанавливаться с рабочего. И еще одно – не знаю, просто мне так «повезло», или это задумка производителя с целью экономии – здесь стоит только один саморез, тот, что ближе к краю. Значит придется переставлять с противоположного конца. Еще один нюанс, пока на забылось – прежде, чем стягивать козырек, необходимо тонкой отверткой поддеть и вытащить из гнезда регулировочный маховик, который вращают отвёрткой при выборе режима работы холодильника. Он при этом снимется со шлица вала потенциометра, который хорошо виден на этой иллюстрации. Если этого не сделать, то козырек-то наверняка все равно снимется, но вот только регулировочное колесико может «ускакать» по попу в неизвестном направлении, как мелкие детали это умеют. |
 | Вот этот узел поближе. С этой стороны к корпусу прикручена двумя саморезами пластмассовая рамка, на которой размещен потенциометр, лампочка-индикатор и блок коммутации. Эта рамка несколько перекрывает свободу действий с кронштейном. Хотя в ней предусмотрено круглое окно – для закручивания самореза, крепящего кронштейн, завести через него отсутствующий крепежный элемент – весьма проблематично (показано желтыми стрелками). Так что рамку придется снять. Впрочем, если отсутствие самореза – это лишь случайность, и мне просто так «повезло», то, наверное, рамку можно и не трогать. Кстати, в отверстии кронштейна хорошо видны витки метрической резьбы (показано зеленой стрелкой) – это для перестановки оси вращения двери. |
 | Вот на этой иллюстрации хорошо видно, что сама ось вращения также имеет резьбу – вкручивается в гнездо кронштейна. |
 | Выкручиваю шуруповертом два самореза… |
 | …и снимаю рамку. Полностью отключать ее и убирать – смысла не видно, достаточно просто сдвинуть, чтобы открылся узел крепления левого кронштейна. |
 | Итак, со всеми узлами крепления дверей определились – можно начинать их демонтаж. Поначалу планировал снять первой нижнюю дверь, выкрутив саморезы, крепящие кронштейн к корпусу холодильника. |
 | Но не тут-то было. Два самореза, крепящие кронштейн к поперечной горизонтальной перемычке – снять можно без проблем. А вот ту пару, что крепит кронштейн к вертикальной стойке корпуса – при навешенной двери выкрутить невозможно. Просто дверь не дает завести туда отвертку. Значит, остается единственно верный путь – проводить демонтаж по направлению сверху вниз. |
 | Для шестигранных головок саморезов, крепящих верхние кронштейны, потребовалась торцевая головка с весьма неожиданным размером – на 7 мм. |
 | Ближний к краю саморез выкручиваем полностью, а тот, что ближе к центру – можно просто ослабить. После этого освобожденный кронштейн очень легко выскользнул, как по направляющим, вбок (как показывает стрелка). |
 | И осталось лишь аккуратно приподнять верхнюю дверь, чтобы снять ее с оси центрального кронштейна-подвеса. Все, дверь снята – сразу разбираемся с принципом ее будущего крепления. Вот он – верхний узел подвеса двери морозильной камеры после демонтажа. |
 | Кронштейн с осью вытащен из муфты двери. На торце гладкой оси хорошо виден шлиц под прямую отвертку. |
 | С другой стороны – виден небольшой резьбовой участок. Вкрученная ось выступает с обратной стороны кронштейна примерно на 5 мм. Не стал торопиться с откручиванием оси – резьба могла за время эксплуатации прикипеть, и есть вероятность сорвать шлиц. Поэтому просто пробрызгал узел «WD-40» и отложил в сторону. |
 | Далее, разбираюсь с пластиковой вставкой-втулкой, в которую входила верхняя ось. Понятно, что ее необходимо будет перенести на противоположную сторону двери. |
 | Просто усилием пальцев ее вытянуть не получилось – посажена плотно. Пришлось применить плоскогубцы – очень аккуратно, чтобы не замять и не сломать пластик, провернул втулку и, слегка прокручивая ее влево-вправо, поступательно вытащил вверх. Пока убираю втулку в сторону – поставлю на новое место уже при установке дверей. |
 | С нижней стороны двери шарнирный узел представляет собой пластиковую втулку, соединенную с накладкой. Накладка закреплена к металлическому корпусу двери маленьким саморезом. |
 | С противоположной стороны гнездо для втулки закрыто заглушкой, а для крепления накладки под саморез имеется высверленное маленькое отверстие. |
 | Можно переходить к снятию второй двери. Для этого выкручиваю саморезы, удерживающие центральный кронштейн-подвес. |
 | После удаления саморезов дверь слегка приподнимается вверх и снимается с оси нижнего, последнего кронштейна. |
 | Заодно снимается и металлическая планка-накладка между камерами холодильника. Сразу отвернул эту планку и с противоположной стороны – просто для того, чтобы хорошенько вымыть и ее, и скопившуюся под ней грязь. |
 | А вот снятый кронштейн. У него симметрично расположенные оси, ровно по центру расположенная площадка, и при перестановке на другую сторону эта деталь никаких доработок не потребует. |
 | На самой же двери, что сверху, что снизу – уже знакомый узел: вкладная втулка с накладкой, закрепленной саморезом. |
 | А с противоположного конца – заглушка и отверстие под саморез. Кстати, на иллюстрации хорошо видно, насколько истрепанным стали старые уплотнители – эта дверь самая «ходовая», и на углу резиновый профиль износился практически до разрыва. Так что замена сама по себе уже напрашивалась. |
 | Вот теперь появится доступ к тому, чтобы снять и нижний кронштейн. А вот здесь — дело интереснее. Понятно, что при монтаже его на древнюю сторону холодильника придется поменять и расположение оси. А как? Первое впечатление, правда, было, что она вообще приварена. |
 | Но снизу обнаружилась шестигранная головка, даже со шлицом под отвертку. |
 | Но все настолько густо залито краской, что стразу стронуть эту деталь с места – не получилось. |
 | Пришлось немного подчистить краску по периметру оси и головки, пробрызгать «WD-40». |
 | После небольшой паузы – берется ключ на 10. И ось потихоньку, не очень охотно, но все же страгивается с места. |
 | Ну а затем – уже легко выкручивается, так как там резьбы буквально два витка. |
 | Осталось завести ось в кронштейн с противоположной стороны… |
 | …а затем – закрутить до упора ключом. Все, кронштейн переделан под дальнейшую установку двери на другую сторону. |
 | После этого снимается металлическая планка-накладка между холодильной камерой и овощным отсеков – опять же, просто для приведения в порядок. Кстати, под ней скрыт контур испарителя, так что нужно проявлять аккуратность, чтобы не повредить трубки. Ну а потом – и двери, и все другие снятые накладки отправляются «купаться». Монтаж резиновых уплотнителей все же стоит проводить на чистых дверцах. |
После того как отмытые и вытертые дверцы окончательно высохли, переношу их в комнату для замены уплотнителей.
Этап первый – замена уплотнителя на выдвижном ящике для овощей.
Итак, выбран день, морозилка с утра опустошена – все вынесено на веранду, благо, на улице легкий морозец. Дочке поручено убрать все магнитики с дверей холодильника.
«Размяться» было решено на выдвижном ящике для овощей. С ним – никаких проблем по навешиванию, то есть вся задача упрощена – просто переставить уплотнитель на новый.
Этап третий – замена уплотнителя на дверях холодильника
Итак, предстоит заменить на двух дверях старые уплотнительные резинки на новые. Хотя некоторый опыт получен при работе с дверью овощного ящика, разница все же есть. И заключается она в том, что конструкция в данном случае, по сути, неразборная — пластиковая внутренняя панель приклеена к дверной плите.
И между ними по краю, по всему периметру вклеена юбка уплотнительной рамки. То есть в работе буду уже руководствоваться той видеоинструкцией, что приведена выше. С тем лишь отличием, что операции станут проводиться не на весу, а на снятых дверях – так видится более удобным.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Начну с самой большой двери – от холодильной камеры. Она уложена на импровизированный верстак из двух составленных табуреток, застеленных листом упаковочного картона. |
 | С одной из сторон аккуратно завел тонкую отвертку между металлическим корпусом двери и пластиковой внутренней панелью – примерно на 12-15 мм. Затем – провел заведенной отвёрткой вдоль края – немного, всего около 150 мм. Больше решил не вести, так как на краю панели появилась маленькая трещинка – пластик все же «не молодой». Этого прохода оказалось и достаточно – потянул за резиновый профиль, и он, несколько поначалу сопротивляясь, все же вышел полностью наружу. |
 | Надо сказать, что больше для снятия этой старой резинки я отвертку и не подсовывал. Вытянутого на начальной стадии участка оказалось достаточно для того, чтобы за ним потянулся и остальной уплотнитель. То есть, без особой спешки, аккуратно, от этого участка влево-вправо стал вытягивать профиль из его гнезда наружу. Несколько больше усилий пришлось прикладывать на углах – но и там уплотнитель прекрасно вышел. |
 | Буквально две минуты – и уплотнитель уже снят по всей длине периметра. После этого плоской металлической линейкой (той, что использовал при снятии козырька на холодильнике) подсунутой миллиметров на 20 между дверью и пластиковой панелью, прошелся по всем периметру – это позволило подготовить «гнездо» для юбки нового уплотнителя, очистить его от остатков старого герметика, капелек застывшего пенополиуретана и другого мелкого мусора. Так, чтобы ничего в дальнейшем не мешало установке резинки. Этот процесс, к сожалению, не попал на фотографию, но должно быть понятно и так. При такой прочистке качество можно (и, наверное, нужно) контролировать визуально – еще одно достоинство работы со снятой дверью. |
 | На некоторых участках под старым уплотнителем скопилось немало натекшей за годы эксплуатации грязи. Все это, безусловно, необходимо отмыть – грязь легко удаляется влажной тряпкой. |
 | Вот в таком виде дверь готова к установке нового уплотнителя. |
 | Готовая рамка 570×670 мм уложена поверх места, где будет устанавливаться. Опять же – не перепутать, какая сторона должна смотреть наружу. |
 | Укладывать уплотнитель буду в том же порядке, как рекомендует инструкция – сначала все четыре угла, а затем пролеты между ними. Значит, первым делом необходимо немного приподнять один из углов – расклиниваю его двумя подсунутыми отвертками. Особо усердствовать не надо – слишком большое усилие привело к появлению еще одной трещинки – она хорошо заметна на иллюстрации. Достаточно приподнять буквально на 2-3 миллиметра. В дальнейшем был аккуратнее – и трещинок больше не допускал. |
 | Угол уплотнительной рамки надет на приподнятый угол панели. Юбка профиля вошла между панелью и металлическим корпусом двери. После этого расклинивающие отвертки можно вытащить. |
 | Перехожу к следующему углу – уже с учетом допущенных ошибок. Край аккуратно приподнят двумя отвёртками… |
 | …уголок надет. |
 | Третий угол – все точно так же… |
 | …и, наконец, последний, четвертый. Размеры уплотнительной рамки совпали с панелью идеально. |
 | Теперь нужно уложить юбку профиля в зазор между панелью и металлической дверью по всей длине периметра. Это не так сложно – отверткой слегка приподнимается панель, а так как рамка уже натянута по углам, юбка сама стремится в это пространство. Приходится лишь несколько поправлять ее в местах, где это требуется. Работу веду последовательно, небольшими, по 50-80 мм участками, переходя от угла к углу. |
 | Кое-где можно, приподняв край профиля пальцами, подкорректировать положение уплотнителя усилием руки. Но в основном он укладывается очень хорошо и просто. Буквально в нескольких местах все же пришлось подпихнуть юбку внутрь, чтобы она не заворачивалась – это удобно было делать металлической линейкой. |
 | Вот одна сторона надета – можно переходить к следующей. И так далее, пока уплотнитель не будет уложен по всему периметру. Работа несложная, и любой с ней справится. |
 | Следующая операция может считаться необязательной, но решил все же ее выполнить. После того как вся рамка была надета и заправлена, по периметру, с шагом примерно 150 мм, приподняв профиль уплотнителя, вкрутил саморезы с пресс-шайбой и наконечником-буром. Тем самым окончательно прижав край пластиковой панели к металлической облицовке двери, с просунутой между ними юбкой профиля. |
 | На этом установка уплотнителя на дверь закончена. Осталось «довести до ума» саму дверь – как мы помним, там необходимо поменять местами втулки шарнирных углов и заглушки. Вроде бы – пустяк: просто вытащил, переставил, а планку с втулкой дополнительно зафиксировал саморезом. То же самое – и внизу двери. |
 | Однако, потом спохватился – получилось очень некрасиво, так как уголки планок стали выступать за пределы двери. |
 | Стало быть, втулки с планками надо не просто переставлять на противоположную сторону, но еще и менять — верхнюю переставить вниз, и наоборот. Получилось вот так, как и должно быть. Все, с этой дверью пока закончено. |
 | Смену уплотнителя на последней двери можно и не рассматривать – она выполняется точно так же. А на деле работа пошла даже проще, так как рука уже была набита. Снимается старый уплотнительный профиль… |
 | …затем по уже рассмотренной технологии – надевается новый. После этого на нижней стороне двери меняются местами заглушка и втулка с планкой. |
Всё, обе двери «переобуты» и готовы к обратной установке на холодильник, но уже с открыванием в противоположную сторону.
Этап четвертый – навешивание дверей на холодильник и окончание работы
Итак, уплотнители на всех дверях переустановлены. Осталось навесить дверцы с изменением направления их открывания. Многое для этого уже подготовлено.
Навешивание проводилось в следующем порядке:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Прежде всего, установил на место металлические планки между секциями холодильника. Поставлена верхняя – и прикручена с одной стороны двумя саморезами. |
 | Затем – нижняя, которая усиливается еще и металлической накладкой, прикручиваемой четырьмя саморезами. |
 | Установлен и зафиксирован четырьмя саморезами нижний кронштейн с уже ранее переставленной в другую сторону осью. |
 | Готовится к навешиванию нижняя дверь, холодильной камеры. Еще раз проверил правильность установки всех втулок шарнирных узлов. |
 | В верхнюю втулку вставляется смотрящая вниз ось среднего кронштейна – так, как показано на иллюстрации. |
 | Далее, дверь аккуратно поднимается и насаживается нижней втулкой на ось нижнего кронштейна. |
 | Придерживая дверь правой рукой, левой – совмещаю отверстия на кронштейне с отверстиями на поперечной металлической накладке. Вставляю и несколько наживляю рукой два самореза. |
 | Осталось затянуть эти два самореза шуруповертом – и нижнюю дверь можно считать установленной. |
 | Для проверки пробую открыть-закрыть ее – все работает плавно, без заеданий, а уплотнитель очень хорошо прилегает к корпусу холодильника. Как видно, на этом же среднем кронштейне осталась ось, смотрящая вертикально вверх – на нее будет насаживаться верхняя дверца морозильной камеры. |
 | Но здесь требуется доделать еще несколько операций. Во первых – установить на новое место, слева, большую пластиковую втулку. Она вставляется в гнездо, с которого предварительно снята заглушка… |
 | …и просаживается вниз до упора своим бортиком в корпус двери. Пришлось немного простучать ее плоскогубцами через деревянный брусок, чтобы она полностью плотно села на место. Заглушка при этом перемещается в оставшееся пустым гнездо справа. |
 | Во-вторых, необходимо доработать левый верхний кронштейн. Его надо открутить, снять, а затем установить на него ось, выкрутив ее предварительно с правого кронштейна. |
 | Ось была пробрызгана ранее «WD-40», успела откиснуть, и довольно легко отверткой стронулась с места, а затем – и полностью выкрутилась. |
 | Затем ее необходимо резьбовым участком вкрутить в отверстие левого кронштейна. |
 | Вот так получилось в итоге. Вот теперь – все готово для навешивания верхней двери. Ось кронштейна заводится сверху в пластиковую втулку двери. |
 | Затем дверь аккуратно поднимается и надевается нижней втулкой на вертикальную верхнюю ось среднего кронштейна. |
 | Далее, аккуратно немного отклонив дверь от вертикали влево (степень свободы для этого имеется), необходимо завести кронштейн сбоку в коробчатую пластиковую конструкцию – так, как показано на иллюстрации. Там есть специальное окошко и паз, по которому планка кронштейна очень легко скользит, как по направляющей. |
 | Кронштейн вошел на свое место. |
 | Осталось сначала наживить… |
 | …а потом и подтянуть торцовым ключом два мощных самореза с шестигранными головками. |
 | Сразу же проверил вертикальность установки двери. Оказалось, что она слегка завалена вправо. Ничего страшного – конструкция верхнего кронштейна позволяет проводить корректировку. Немного ослабляю оба самореза, поправляю положение створки – а затем затягиваю крепеж |
 | Пока не установлен блок с регулятором режимов работы и декоративный козырёк, имеется возможность проверить, хорошо ли прилегает уплотнитель к корпусу холодильника по верхней линии двери. Замечаний не выявлено – плотное прилегание по всему участку. То есть можно окончательно собирать верхний узел. |
 | Ставлю на место и прикручиваю одним оставшимся саморезом «пустой» правый верхний кронштейн. Он сейчас, конечно, вообще никакой конструктивной роли не играет, но не выбрасывать же его. Тем более, а вдруг потребуется снова дверь на другую сторону перевешивать))). |
 | Устанавливаю на место и фиксирую двумя саморезами пластиковый блок – рамку с потенциометром и лампочкой-индикатором. |
 | Чтобы поставить на место декоративный козырёк, необходимо подготовить паз для оси, поменявшей сове положение. Этот паз уже намечен… |
 | …и его просто требуется аккуратно выломать с помощью плоскогубцев. |
 | Все готово к установке козырька на место. |
 | Он просто фронтально вставляется в выступающие направляющие и плавно поступательно проталкивается до упора – сработают защелки. (В моем случае – одна защелка, так как вторая отломилась. Но на качестве крепления это как-то негативно не сказалось – козырек сел очень плотно). |
 | Осталось вернуть на место регулировочное колесико – фигурный шлиц на вале потенциометра не даст ошибиться с его правильным положением. |
 | Вот теперь сборку можно считать законченной. Но и это еще не всё. |
 | Прежде чем запускать холодильник в эксплуатацию, необходимо тщательно проверить плотность прилегания уплотнителей к корпусу по всем трем периметрам. Требуется, чтобы закрытие дверей было полностью герметичным. Если выявится участок с щелью – это сейчас, по «свежей» резинке, совсем не сложно устранить, есть специальная методика. В моем случае такой участок обнаружился – он хорошо заметен на этой иллюстрации. Здесь – явная щель, через которую вполне может «сифонить». |
 | Для устранения этого дефекта потребуется строительный фен и шпатель. |
 | Смысл заключается в том, что необходимо прогреть резинку, чтобы придать ей дополнительную эластичность, немного расширить ее, а затем дать ей остыть в том положении, которое она должна занимать. С вероятностью, близкой к 100%, это помогает обеспечить плотное прилегание уплотнителя к корпусу холодильника. Греть слишком большой температурой нельзя – можно и подпалить краску на холодильнике, и деформировать или даже полностью пережечь уплотнитель. Температура должна быть в районе 200 градусов, не более. На моем фене это соответствует первой ступени мощности работы. И все равно при прогреве следует соблюдать известную осмотрительность – без «фанатизма». По мере нагрева хорошо заметно, что уплотнительный профиль несколько расширяется – распрямляется из «гармошки». |
 | Вот на этом этапе в крайнюю складку профиля был заведен шпатель, и его лопаткой резинка плотно прижата к корпусу холодильника. Фен при этом был убран, а прижатое положение поддерживалось пару минут, пока температура уплотнителя не нормализовалась. |
 | Результат – щели как не бывало, уплотнитель отлично прилегает к корпусу. |
 | Вот на этом работы можно считать законченными: двери перевешены на другую сторону с полной заменой уплотнителей. |
Согласитесь, ничего сверхъестественно сложного в такой работе нет. То есть при старании каждый сможет выполнить ее самостоятельно. Приглашенный мастер, возможно, справится с такой задачей несколько быстрее, но вот качественнее ли? – это еще вопрос. А за свою работу потребует еще и немалую сумму. Так что самостоятельный ремонт подобного плана – это еще и вполне весомая экономия средств.