Как правильно наточить нож бруском вручную: правила

Виды и выбор точильных брусков

Чтобы выбрать правильный брусок для заточки ножей, нужно знать о том, какие есть виды и варианты этих изделий. На сегодняшний день можно выделить:

  • брусок или мусат;
  • элетро- или механическая точилка;
  • точильный инструмент для шлифовки.

Чаще всего в домашних условиях используют именно бруски, главное их отличие состоит в зернистости или абразивности камня, который может быть:

  • мелкозернистым – используется для качественной шлифовки поверхности острия;
  • среднезернистым – необходим для придания нужной и правильной формы лезвию ножа;
  • крупнозернистым – нужен для придания правильной формы острию и восстановления нужного угла на ноже.

Если брать во внимание материал, из которого сделаны такие бруски, то можно выделить такие разновидности:

  • натуральные материалы: кремень, корунд, алмаз, наждак, гранат;
  • искусственные материалы: боразон, эльбор, карбид кремния, синтетические образцы алмаза, электрокорунд.

Такие разновидности могут быть тонкими, мелкими и грубыми. Разные производители делают камни для заточки, имеющие разнообразные размеры, что удобно для больших, средних или малых ножей.

Наиболее удобным считается алмазный камень продолговатой формы, при помощи которого можно в кратчайшие сроки устранить любые проблемы с остротой ножа. Брусок может быть и круглым, но держать в руке его не слишком удобно, потому такие изделия чаще всего производят для электроточилок, пользоваться которыми рекомендуется исключительно профессионалам, иначе можно очень быстро испортить даже самый качественный нож.

Если говорить о конструкции, то она может представлять собой:

  • абразивный внешний слой, который должен быть прочнее и тверже, чем тот материал, который предстоит наточить;
  • матрица со смягченным материалом (глиной, керамикой, техническим фаянсом), позволяющим удержать мелкие частицы, причем этот слой должен быть мягче абразивного, но тверже материала, который предстоит заточить, – такая конструкция необходима для равномерного стирания бруска и образования все нового и нового слоя кристаллов для заточки.

Если рассматривать все разновидности брусков для заточки ножей, то стоит выделить наиболее распространенные.

  • Алмазный брусок. Чаще всего используется в бытовых условиях для заточки кухонных ножей. Его легко использовать и хранить. Алмазные частицы очень прочные и длительное время не стираются. Само изделие очень крепкое и не раскалывается даже при падении с высоты. Из относительных недостатков можно отметить лишь неровности и потертости на лезвии ножа, которые оставляют довольно большие кристаллы на бруске.
  • Эльборовый. Этот брусок сделан при помощи химической реакции соединения бора. По основным характеристикам ничем не уступает алмазному бруску, но дополнительно устойчив еще и к химическим воздействиям. Преимуществом этого изделия является меньшая зернистость рабочей поверхности, в результате чего не деформирует лезвие ножа, позволяя филигранно его заточить.
  • Керамические. Создаются в ходе запекания керамических брусков. Достоинствами можно назвать низкую стоимость и хорошую долговечность. Из минусов стоит отметить: засорение металлическими остатками от лезвия ножа в короткие сроки, а также проблематичность в очистке зерен.
  • Японский водный камень. Создается при помощи силикатной матрицы и карбидных зерен. Чтобы качественно наточить нож, брусок замачивается в воде на 20 минут, что позволит максимально качественно отполировать и наточить лезвие ножа, хотя сама работа будет довольно грязной. За таким устройством весьма сложно ухаживать, но это единственный его минус.
  • Бруски из натурального камня. Основа изделия кварцевая, а матрицей может быть любая осадочная порода. Для того чтобы работа была выполнена хорошо, лучше всего иметь несколько вариантов, различающихся по жесткости. Для полноценной работы изделие смазывается минеральным маслом.
  • Наждачная мелкозернистая бумага. Представляет собой плотный лист с абразивным материалом, который служит недолго, но в экстренной ситуации может помочь наточить нож.

Чтобы результат получился качественным, бумагу перед началом работы нужно смочить мыльным раствором.

Чтобы правильно подобрать брусок, нужно знать основные характеристики каждого из вариантов, а также их назначение.

Как заточить нож. часть 1. для дома хватит.

Нож – одно из самых древних орудий труда. Что самое удивительное – культура обращения с ножами довольно посредственна. Несмотря на то, что нож есть у каждого, причем ни в единственном экземпляре, правильно пользоваться ножом, правильно следить за ним и держать нож острым могут единицы. Даже в школе на занятиях труда девочков учат готовить, шить, ещё что-то там, а мальчиков учат делать указки, табуретки, скворечники и вытачивать болты.. и много разных других вещей сомнительной надобности в реальной жизни. Наше образование как то упускает такую важную и всем нужную вещь, как заточка ножей и культура использования ножей. Я не говорю, что нож должен срезать с лежащего помидора прозрачные кругляшки, но он должен продукты резать, а не передавливать или перепиливать. Вот пример прям сильно острого ножа:

Реально дома такая заточка нахер не нужна, так как держится она не долго, усилий на поддержание требует море, еще больше требует аккуратности. На гифке скорее демонстрация умений заточника, чем реально функциональная острота.

Говоря о культуре использования ножа я имею ввиду, что нож должен использоваться правильно и для свойственных ему задач. Реальность такова, то обычный обыватель считает вполне нормальным порезать ножом что-то прямо в тарелке, прямо в сковороде, положив на какой-нибудь камушек или используя в качестве разделочной доски совершенно не свойственные поверхности, например разные железяки(я если честно не знаю, почему используют железные столы для разделки и нарезки в производственных масштабах, может кто-то компетентный меня просветит в коментариях) или стеклянные доски, которые почему-то используют для нарезки, хотя предназначены они для подачи.  При таких вариантах использования режущая кромка заминается и нож резать перестаёт. Вы можете взять свой нож, подойти к источнику света, взять нож так, чтоб лезвие смотрело на вас и посмотреть на режущую кромку. Вот картинка по частям ножа. 

Если кромка блестит, значит на ней есть замины. Значит резать не будет или будет, но крайне фигово. Вот гифка, где наглядно показан этот момент.

Второй вариант несвойственного использования ножа – это различное ковыряние, колупание откручивание и вскрывание консервов теми ножами, которые для этого не предназначены и получает что-то такое:

Я не говорю, что этого делать нельзя, но у нас народ вскрывает банки кухонниками, которые предназначены совсем для другого. Если у вас какое то суровое рубило-кромсало-пыряло-ковыряло, как например ColdSteel recon tanto,  Mora Robust,  mr.Blade Ferat или Kershaw Thermite(в том же порядке на картинках), то ничего страшного.

Ох закидают меня тапками ножеманы за такие примеры, но я думаю, суть понятна: нож должен использоваться в тех задачах, для которых они предназначены. Ну или трезво оценивать, способен нож на это без вреда для себя или нет.

Подытожим этот небольшой раздел:

1) Ножом режем только на разделочных досках из дерева, пластика или других мягких материалов. Но никак не на железявом подносе или стеклянных/керамических/фарфоровых тарелках. А как же порезать мясца, спросите вы? а тут 2 варианта – вы либо используете специальные столовые ножи( у них специально режущая кромка сделана для передавливания/перепиливания), либо используете деревянные дощечки, на которых вы либо выкладываете и нарезаете, либо сразу на них подаёте: есть круглые бамбуковые с канавкой покругу. прям атмосферненько с таких стейки кушать. да и другое любое мясо. Да и сам процесс сильно по другому воспринимается почему то.

2) Выполнять работу тем ножом, который для этого предназначен или сможет выполнить эту работу без особого вреда для себя. Строгать досочки или разбивать/ковырять кокос кухонником – плохая идея для этого лучше что то из ножей выше. В то же время ножами, представленными выше шинковать/нарезать продукты конечно можно, но это сомнительное удовольствие. Да, блин, удовольствие. Мы кучу времени в своей жизни уделяем приготовлению пищи, и может стоит научиться получать удовольствие от процесса? А для этого нужен нормальный подходящий инструмент в хорошем техническом состоянии.

Перейдём непосредственно к заточке. Я не буду вдаваться в историю и давать просто много разрозненной информации, но предложу несколько реально рабочих решений, которые подойдут для дома и предостерегу от ошибок.  Я не претендую на истину в последней инстанции, способов и подходов к процессу заточки и поддержания остроты ножа чуть менее, чем дохрена – это как билды персонажей в РПГ. Я лишь расскажу кое о чем и дам вполне рабочее решение.

Читайте также:  Чертежи кухонной мебели: замеры, инструкция, совет мастера

1) Продольные точилки.

Если кратко – пользоваться ими можно, но только с дешманскими тонкими(вернее тонким сведением, и определнным углом режущей кромки) ножами. Результат сомнительный и крайне не долгий. Если все же использовать такую штуку – то используйте ту, что двусторонняя с керамическими стержнями со второй стороны(синяя в данном случае). Не сильно, но результат улучшит.

Что проблему таких точилок решит – керамический мусат или V-образная точилка.

2) Керамические мусаты и V-образные точилки. Есть конечно железные и алмазные, но такие  вам не надо. Вещи эти в чем то разные, но не на столько, чтоб относить их в разные разделы.

Мусат – представляет собой просто керамический(есть еще алмазные и металлические, но оно вам не надо) стержень, закрепленный на ручке, может иметь мягкий наконечник. Имеет разную зернистость, обычно обозначаемую как грубая, средняя и гладкая в зависимости от интенсивности съема металла.

принцип работы – взяли мусат в одну руку, нож в другую. Прислонили пятку ножа (ближе к ручке ножа) к началу мусата, примерно выставили угол и сделали “срезательное движение” так чтоб нож двигаясь от начала до конца мусата прошелся по нему всей длинной лезвия. Повторили несколько раз с обоих сторон ножа. Усилий особых прикладывать не нужно.

В меня могут конечно кинуть тапками, что мусат не точит нож – он его правит, но в случае с керамикой это не совсем так(или совсем не так), используя линейку грубый – средний – гладкий вы именно затачиваете нож. Ну или подтачиваете))) . Цена от 800р до 3000р Вот хорошее короткое видео о процессе: 

V-образная точилка представляет собой подставку, в которую вставляются заточные стержни.

В чем большой плюс – просто вставляем стержни нужной зернистости в отверстия для соответствующего угла, берем нож прямо и делаем резательные движения по стержням сверху вниз так же по всей режущей кромке ножа. Просто. быстро. Удобно. Цены стартуют от 700р. Можно купить отдельно стержни разных зернистостей Idahone, а подставку сделать самостоятельно – сложного ничего нет, просверлить под примерным углом не проблема. Та же фирма Idahone Выпускает готовые решения, как на картинке стоит где-то 3000р, но качество бывает гуляет. Есть хороший вариант Lansky Turn Box triangle (2 грубых алмазных 2 гладких керамических) стоит 1750р.  Чистить керамические стержни можно обычным ластиком для карандашей. У lansky и Idahone есть карманные мусаты(так называемая “точилка косточка”) в районе 700р, которые можно таскать с собой в поход и в любой момент поправить подсевший нож.

Вариант для ленивых ждунов – идем на алиэкспресс, вбиваем в поиск “yoyal”, ищем картинку с V образной точилкой с 2 парами стержней(да, как на картинке выше), Стоить будет в пределах 2 косарей. Заказываем, ждем, получаем, профит.

В чем минус использования мусатов и V-образных точилок: если грубого стержня нет, то в определенный момент это перестанет помогать. Причина – вы не попадаете в изначальный угол и этот самый угол режущей кромки у вас увеличивается. В один прекрасный момент он станет слишком большим, либо мусат перестает справляться с требуемым объемом снимаемого металла. Что можно сделать – отдать на переточку нож товарищам, которые ключи делают для замков. В среднем стоит 50-100р за обычный кухонник, если они это херачат производят на точиле, и подороже, если используют что то посерьезнее. Просто прийти сказать “переточите, мусат перестал помогать” , они поймут.

Это пожалуй самый удобный вариант для дома. Да, может показаться, что 2кр за ту же Lansky – это дорого, но реально – это та штука, которая без геморроя и извращений обеспечит вас острыми ножами на всю жизнь. Это как взять сковородку из фольги толщиной пол миллиметра фирмы “лучшая цена”(ну или им аналогичным) за 400р или купить нормальную суровую чугунявую сковородину за 1.5-2кр. Первую можно будет использовать месяц, при том плюясь от неравномерности нагрева, еще пол года к ней будет всё пригорать и она будет тупо выкинута, а чугуний потом и детям достанется. Ну или кому не нравится чугуний – аналогия с нормальным тефалем думаю так же будет уместна.

немного дополню про yoyal в качестве послесловия – у этой фирмы есть интересная хреновина, в которой сочетается и продольная точилка и алмазная пластина и гладкая v-образная точилка. Стоит чуть больше косаря. Вариант для дома – просто огонь. Точит и обычные и серрейторные (зазубренные) ножи. Прям норм вариант таскать в поход или иметь дома. У меня такое имеется. Периодически беру с собой, когда иду в гости, где собираемся что то готовить.

3)Электрические ножеточки.

Можно использовать их. Но нормальние стоят от 10 000р, а дешевые… да их проще сразу выкинуть. они не выполняют своей функии. Хорошие электроточилки подойдут для пищевых производств(в том числе кухонь общепита), где используют железявые столы или просто ножи тупятся часто. Подошел, включил, пару раз провел, пошел дальше резать. Это не отменяет необходимость использования мусата. Качество заточки сильно зависит от качества точилки, а соответственно, от цены. Дома вам такое излишне. Если вы видите что то такое, как на следующей картинке, выкиньте это. Оно либо совсем не работает, либо делает вид, что работает. На некоторых дешевых можно конечно добиться определенного результата… но он прям скромный или сомнительный. (я не говорю про спец приблуды таких как гриндеры, тормеки и другие – это совершенно другое, есть мало у кого и их обзор будет в следующем посте.)

4) Заточные бруски(камни) и ручная заточка.

Все мы видели заточные бруски, почти все мы трогали заточные бруски, многие пытались использовать заточные бруски. У единиц получалось что-то хорошее. Почему? Не смотря на простоту процесса ручной заточки на брусках, там достаточно много нюансов. И по некоторым нюансам народ устраивает баталии и срет кирпичами на форумах похлеще политических срачей, так что там не все так однозначно, как может показаться.

Дальше идет материал, кто хочет изучит вопрос на немного более продвинутом уровне.

Сам процесс заточки выглядит не сложно:

1)Ложим(кладем? грамма нацы, вы тут точно нужны) камень, если нужно, смачиваем его водой или маслом,

2) берем нож, ложим(кладём?) его на камень, выставляем углол и начинаем елозить по камню туда-сюда.

3)Переворачиваем нож, елозим.

4)Берем камень с более мелкой зернистостью и начинаем елозить на нем.

И так до тех пор, пока не наступит удовлетворение или не будут достигнуты нужные результаты. Выглядит не сложно, но есть нюансы, и давайте поговорим о них.

Нюанс 1. Абразивы(камни, бруски и т.д.) и Выбор абразива

Самих брусков тьма тьмущая, про все писать я не буду, кому интересно, можете почитать тут (статья в общем про абразивы, слева список где можно подробнее почитать о каждом и посмотреть тесты). На этом сайте собран очень хороший материал и по процессу заточки и по самим камням(абразивам) и по заточным системам.

Какие бывают абразивы:

Натуральные – это просто куски породы, где-то добытые и как-то обработанные. Разные по качеству, разные по своим свойствам. В большинстве случаев с ними нужно работать с применением масла(минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло первого холодного отжима). Есть натуральные водные камни, чаще всего японские, работать с ними надо, предварительно смочив водой. Стоят они пипец как много.

Синтетические – искусственно созданные абразивы.Чаще всего представляют собой порошок из чего-нибудь твердого (алмазы, карбид кремния, эльборы и так далее) определенной зернистости, который залит той или иной связкой. Ближайшая аналогия – козинак. Так же, как абразивные зерна залиты связкой, так и зерна в козинаке залиты сахаром. Связка может быть жесткой и мягкой. Она отвечает за обновление абразивной поверхности заточного бруска. Такого абразива может быть как несколько сантиметров, так и алмазы в один слой.

Читайте также:  Идеи для декора вашей кухни: 34 оригинальных решений

Кроме всего прочего, камни обладают разной зернистостью – размером абразивного зерна.

Самостоятельно выбрать абразив довольно сложно. Так как у меня в наличии был водные камни(второй и по типу третьего на фотках в начале раздела), то я начинал с них. Честно – не советую. Если грубый камень(тот что второй) можно найти в любом хозмаге за 100р, то чем выше зернистость ( чем меньше зерно, чем тоньше он работает) – тем дороже. Тот двусторонний из хозмага (второй на фотке в начале раздела, серый такой) имеет зернистость где то 300 и 500 грит если смотреть по японской шкале(jis)зернистостей. Для домашней кухни этого маловато. Нет, нож определенно будет резать лучше, чем после продольной точилки, но это маловато, нужно хотябы 1000-1500 для кухни.  Все что выше данного бруска – абы где или случайно врядли получится найти и цены идут по 2-3-5-10 тысяч за камень. Во первых – это не дешево, во вторых, они относительно быстро вырабатываются(следующий пункт про это). Я бы сказал, что это для продвинутых в заточном деле людей. 

Кстати, вместо камней можно использовать кусочки наждачки, наклеенные на что-то. Обычно хватает на 1 нож 1 бумажки.

Что бы я рекомендовал попробовать из камней:

1) Грубый алмазный точильный брусок для формирования режущей кромки. Из дешевых – это пластины “зубр” (так и искать). есть отдельными пластинками(по 200р примерно) которые самому както-куда то надо клеить, либо набором с подставкой из 4 пластин разной зернистостью, как на фото(рублей 900). Либо двусторонний веневский алмазный брусок зернистостью 100/80-50/40(размерами 120х35х10 концентрацией алмазов 100% стоит 1300р)

Не обязательно именно эти фирмы и бруски, можете взять и Lansky или DMT за много денег, но новичку оно того не стоит.

Алмазами замечательно проводить обдирку металла и формирование режущей кромки. Особенно на ушатанном ноже проще её сделать заново.

2)Набор натуральных точильных камней Arkansas. Я когда на них попробовал точить, мне очень понравилось. Я сразу пожалел, что о них узнал поздно и в результате занимался х**ней со всякими водными камнями(это чисто моё ИМХО после сравнения и опыта). В чем плюс: они практически не вырабатываются. То есть хватит детям-внукам. Они работают почти со всеми видами стали. не со всеми, но вряд ли у вас есть такая, с которой они бы не работали.  Огромный плюс – вы их всегда сможете тупо продать не сильно дешевле, чем купили, если вам такая ручная заточка или сами камне не понравятся.

У них есть особенность – они работают с маслом ( минеральное, вазелиновое, олеиновая кислота, оливковое масло), так что есть определенные требования к организации рабочего пространства.

Лучше всего иметь всю основную линейку Arkansas Soft(средняя зернистость), Arkansas hard(мелкая зернистость), Arkansas black hard(очень мелкая зернистость).  Черный арканзас самый дорогой из этой линейки, его не обязательно, для дома более чем достаточно иметь Soft и hard. Покупать камни отдельно – это прям сильно дорого. В лучшем случае 10 – 15 тысяч за современную линейку, и те же самые цифры, но за каждый камень, если они старые древние(чтоб вы понимали, народ прям счастлив камням конца 19 века и начала 20го и активно ими барыжит). НО! есть интересные варианты, особенно у фирмы Dan’s Whetstone.

Вариант 1: взять эту линейку в виде “Карманный арканзас большой” размерами 10х4х1 см. Размеры более чем достаточны, вся линейка выходит около 5 тыс. Если не брать черный, выйдет 2.5 тысячи.

Вариант 2: взять  Миниатюрный набор камней арканзас на подставке. Там будет скорее всего только soft и hard, возможное еще True hard, но этого тоже достаточно.Есть варианты на 1, 1.5 и так далее тысяч рублей. Причем этот вариант может включать в себя сразу и грубый обдирочный камень(как и в варианте за 1000р на картинке), в этом случае алмаз можно не брать.

Нюанс 2. Состояние абразива

Большинство абразивов изначально кривые(имеют седловину, яму скручивание или другие неровности) и требуют доводки до рабочего состояния: например, выровнять на стекле, возможно с применением порошка карбида кремния и снятия фасок с краёв камня.

Подробностей описывать не буду, скажу только, что процесс не быстрый, довольно грязный. Посмотреть пример можно тут.

Более того – в процессе работы заточной абразив будет вырабатываться, и его все равно придется ровнять. Какой то раньше, какой то позже. Чтоб лучше понимали процесс и для чего и как это выглядит, опять же приведу аналогию: при использовании хозяйственного мыла из-за неравномерного истирания/использования его поверхность стает неровной – приобретает седловину. То же самое можно увидеть на ступенях старых зданий – там где больше всего ходят – появляется небольшая ямка.  С абразивами точно то же самое. На неровном абразиве качественно заточить не получится. Картинки косячного камня я что то не нашел, у самого все ровные. Вот вам картинка ступенек, которые выглядят… да так же они и выглядят, суть должна быть понятна.

Нюанс 3. Размещение абразива.

Сам по себе абразив нужно как то еще закрепить так, чтоб он никуда не ездил в процессе заточки. Часть производителей предоставляет специальные подставки или подложки для этого, но реальность такова, что они помогают редко.

Кроме того, часто абразив не такой уж и высокий и его нужно как то приподнять над столом, иначе неудобно точить.

Самый распространенный вариант – купить готовую универсальную подставку за 2кр. 

Стоимость её сильно завышена, часто народ что-то придумывает и мастерит из говна и палок. Кто-то использует противоскользящие коврики и другие поверхности, кто-то гвоздики заколачивает в досочки, кто – то просто специальные досочки с выемками делает. У меня сколхожен аналог этой приблуды:

2 шайбы хоккейные по 60 р, прут с резьбой на 60 за 40 р, 2 гайки и 2 барашка за 20 р. Итого – 180р. Оригинал конечно лучше качественнее и технологичнее, но просить за это 2кр – это за гранью добра и зла. При работе я один конец зажимаю струбциной f-образной и тогда всё замечательно.

Нюанс 4.  Техника работы по камням. У каждого своя. Каждый заточник приобретает свою уникальную технику этого самого елозенья ножа по абразиву. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Тут нужны прямые руки. Как минимум – держать нож в процессе заточки под одним и тем же углом… проще сказать, чем сделать. Плюс нужно давить на нож с правильной силой, учитывая его индивидуальные особенности. Распространенная ошибка – давить со всей дури. Особенно на кухонники. Нож изгибается и заточка происходит неравномерно, а в некоторых случаях кромка ножа шкрябается о кромку заточного камня, что может уничтожить все предыдущие усилия.

Для удержания угла существуют разные приспособления. мне известно про “держатель угла заточки”, “костыль” и “мехрука”.

Держатель угла подойдет только для широких кухонных ножей. С маленькими облом. Я бы брать не стал.

Костыль… штука хорошая, но разные абразивы имеют различные размеры. Как попасть в тот же угол при смене абразива…вопрос большой. Есть определенные колдунства и лайфхаки типо складывания камней стопочкой… но они не всегда действенны.

Мехрука или шарнирная рука для заточки – штука шикарная(не смог найти нормального фото). Но опять же проблема в ровности абразива и совершенно не понятно, где её доставать. да и относится она больше к заточным системам, о чем я расскажу в следующий раз..

Нюанс 4. Заусенец. Это паразитные деформации кончика режущей кромки при заточке ( особенно при заточке “на зерно”). Он возникает почти всегда, от него не так просто избавиться. Для того, чтоб вы лучше понимали, как это происходит, приведу кухонный пример: когда вы натираете на тёрке продукты ( сыр, морковка, огурец, картоха и всё остальное) под углом, часть продукта как бы размочаливается и просто болтается вокруг. Тут ровно то же самое. Начинающий про это не в курсе, и запросто может оказаться, что в результате заточки нож под углом режет, прямо не режет, палец режет, колбасу вроде режет, а помидор не режет, корку батона тоже не режет. Бумажку строгает, но только под одним углом и кривые при строгании не выписать. Магия.

Читайте также:  Кухонные уголки со столом с доставкой в Ростове-на-Дону и области.

Техник избавления от него более, чем одна. Кто то раскачивает и обдирает на деревяшечке, кто-то на пластиковой крышечке, кто-то по тонкому абразиву делает 2 движения поперек поставив нож под 90 градусов…. я предпочитаю использовать один из видов ступенчатой заточки ( например так ), когда изменяется угол на разных абразивах. Вот фотка заусенца у ” кромка ножа в разрезе”

Ручная заточка на камнях – это классика. Она пожалуй самая доступная и не требовательная к имеющемуся оборудованию(но не к абразиву). Правда и руки должны быть реально прямыми, так как держать угол всегда один и тот же на самом деле очень сложно, и реально хорошо заточить руками могут единицы.

Для компенсации этих недостатков придуманы различные заточные системы, однако о них я пожалуй расскажу в следующем посте.

P.S. Этот пост писался долго и неспешно, пересматривать мне его уже достаточно лениво, так что могут быть ошибки ( тем более, что пару раз по какой то причине слетали из черновика все добавленные картинки и видосы. прям магия). Решил таки выложить пост, так как как раз сейчас товарищ @Zmegor пилит посты на ту же тематику, но немного под другим углом освещает.  Так сказать, поддеру может образование мини волны

Какие виды ножей можно точить

Точить можно кухонные ножи всех видов — в первую очередь это зависит от оборудования. Профессиональные электрические точильные станки затачивают:

  • европейские;
  • японские (односторонние);
  • серрейторные (с волнообразной поверхностью);
  • разделочные;
  • охотничьи и туристические;
  • керамические ножи с любым углом заточки.

Можно эффективно заточить нож в домашних условиях при наличии простых точильных брусков и соблюдении технологии до степени срезания волоса, что более чем достаточно при использовании в кухне

Как правильно точить ножи дома
Острый кухонный нож — верный помощник на кухне.

Некоторые виды ножей для кухни сделаны по современным технологиям с покрытием режущей кромки специальным износостойким составом, обеспечивающим эффект самозатачивания.

Как правильно точить ножи дома
Заточка кухонных ножей такого типа стирает специальное покрытие, и нож лишается своих преимуществ — естественно такие модели точить нельзя.

Набор для заточки ножей

Основной задачей при заточке и правке ножей является выставление точного угла. Для реализации этой задачи разработан широкий ряд механических конструкций точильных устройств.

Некоторые модели состоят из основания и крепежа для полотна ножа, точильный камень крепится к направляющему стержню. При работе он движется вдоль лезвия под выставленным углом, затем нож переворачивается. Набор оснащен разнозернистыми брусками — это позволяет выправлять геометрию лезвия и его полировку.

Как правильно точить ножи дома
Такой точильный набор довольно компактный, в нем присутствуют компоненты для заточки ножа в разобранном виде.

Важно! Конструкции подобных устройств довольно разнообразны и просты, каждый может сделать подобное приспособление из подручных средств с минимальным набором необходимых инструментов в домашних условиях.

Как правильно точить ножи дома
Еще одна разновидность точильного станка — станина с держателем, в которую вертикально под углом затачивания вставляются точильные бруски, нож при работе двигается в строго вертикальной плоскости, скользя по поверхности бруска сверху вниз.

Пошаговая инструкция

Для того чтобы точить ножи вручную, необходимо знать определенные правила этого мероприятия. В домашних условиях не всегда есть весь необходимый инвентарь, но из имеющихся деталей всегда можно соорудить подходящую рабочую зону. Самым главным правилом является фиксация бруска, которая позволяет производить заточку эффективно при помощи двух рук, не опасаясь непредвиденных ранений или травматизма.

Чтобы наточить ножи правильно, необходимо уложить брусок на резиновый коврик или зафиксировать его другими способами, при этом приподняв над рабочей поверхностью, чтобы исключить неблагоприятный контакт со столом или столешницей, где будет производиться работа.

Как только брусок закреплен, нужно заняться определением угла затачивания режущей поверхности. Для каждого изделия эти значения будут отличаться: для скальпеля нужно выставить угол от 7 до 18 градусов, для кухонного ножа он увеличивается до 25 градусов, производственные ножи, которыми режут более прочные изделия, точатся под углом в 25–35 градусов.

Технология заточки ножа дома камнем выглядит таким образом:

  • нож ставится острием перпендикулярно к бруску, после чего наклоняется под нужным углом, чтобы кромка была впереди;
  • для точения острия нужно вести нож вперед плавным, но уверенным движением, стараясь не менять угол наклона изделия;
  • завершающим должен быть кончик ножа, после чего движение повторяется еще раз;
  • важно следить за тем, чтобы режущая часть не срывалась с бруска, так как это может стать причиной ее деформации и образования сколов на ней;
  • техника затачивания одинакова для обеих сторон ножа: как только была проработана одна, необходимо сменить сторону и повторить манипуляцию снова;
  • работа продолжается до тех пор, пока режущая поверхность не станет совершенно гладкой и тонкой.

Чтобы заточить нож, достаточно пройтись им по крупнозернистому бруску, но для использования такое изделие не годится, так как быстро затупится снова. Очень важно зашлифовать поверхность, что можно сделать с помощью мелкозернистого бруса. Обработка в этом случае происходит точно так же, как при заточке ножей.

Чтобы работа шла уверенно и довольно быстро, очень важно перед началом смочить лезвие водой или нанести специальное масло. Как только на острие появляются характерные заусеницы, изделие готово к следующему этапу. Чтобы качественно зашлифовать нож, его также следует смазать перед работой.

Завершающим этапом работы станет проверка остроты лезвия, для чего самым надежным будет резка обычного листа. При идеальной заточке разрез получается ровным и быстрым. Если манипуляция была проведена с нарушениями, то это сразу отразится на результате. Не стоит проверять острие пальцами, так как есть большой риск поранить верхний слой кожи и занести инфекцию.

Все эти правила помогут быстро и качественно заточить нож, даже не имея предварительной подготовки.

Точилки механического типа

Стандартная конструкция точилок механического типа для кухонных ножей представляет собой продолговатый корпус, состоящий из ручки для удержания и нескольких прорезей с точильными дисками для лезвий разной степени заточки. Угол затачивания при ее использовании является постоянным и оптимален для часто применяемых кухонных ножей.

Как правильно точить ножи дома
Механические точилки – самый удобный способ заточить нож в домашних условиях.

Точильные камни бруски

Решая, как заточить нож, многие в первую очередь рассматривают точильные камни с различной степенью абразивности. Современные бруски имеют две стороны — при использовании абразивных камней в начале используется сторона с крупнозернистой структурой, в конце заточки переходят на мелкое зерно другой стороны.

Точильные бруски бывают следующих видов:

  • Керамические;
  • Алмазные;
  • Природные;
  • Японские водные камни.

При желании, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров.

Как правильно точить ножи дома
Бруски износостойки, долговечны и доступны. Из недостатков можно назвать лишь их неравномерное истирание

Эти советы, помогут вам найти верного помощника:

  • Размер бруска. В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
  • Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
  • Для начала купите один универсальный точильный камень средней твердости.
  • Дальше можно приобрести один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
  • А лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, где-нибудь на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.
Как правильно точить ножи дома
Точильный камень является классическим вариантом для стандартных кухонных ножей.

Электрическая точилка для заточки ножей

Наиболее быстрый способ затачивания — электрические точилки для заточки и полировки. Конструктивно они выполнены в закрытом корпусе с прорезью для вставки ножей, внутри расположен электромотор, на оси которого закреплены конические абразивные круги с алмазным напылением. Данный способ не слишком популярен в быту из-за высокой стоимости устройств и предназначен для профессиональной работы.

Как правильно точить ножи дома
Электрическая точилка сделает всю работу за вас – остается правильно придерживать нож под нужным углом.

Качественные модели электрических точилок обычно имеют два вида абразивных кругов — первые для восстановления геометрии лезвия, вторые для его окончательной полировки, угол заточки в таких устройствах может регулироваться или выставляется автоматически.

Как правильно точить ножи дома
Некоторые модели электрических устройств позволяют точить кухонные ножи разных типов: европейские, серрейторные, японские, керамические, а также ножницы. В электрических станках для каждой стороны имеется свой паз.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector