Как правильно наточить нож в домашних условиях бруском и другими способами

Заточка ножа и основные ошибки новичков

Перед тем, как перейти к самой технике заточки ножа, рассмотрим 4 наиболее частые ошибки, которые мешают людям правильно выполнять эту операцию и, как следствие, отбивают всякое желание в дальнейшем совершенствовании навыков в заточном деле. К ним относятся:

• начало обучения с ОЧЕНЬ тупым ножом;
• смена техники заточки ножа при отсутствии видимого прогресса;
• слишком быстрый переход с грубых камней на тонкие или начало заточки на мелкозернистых брусках;
• слишком крутой угол заточки.

Рассмотрим эти ошибки подробнее.

Как понять, что заточка ножа прошла успешно?

Определить правильность заточки можно не только по хорошему резу, но и по ряду признаков, главным из которых являются микрозаусенцы, образующиеся на всей длине РК. Собственно, именно они и обеспечивают ножу агрессивный рез. После того, как в процессе работы все эти заусенцы выкрошатся или отвалятся, клинок снова станет тупым. Но как определить наличие этих самых заусенцев на рабочей кромке? Здесь существуют несколько различных вариантов.

Основные способы заточки

Определившись с типом инструмента, надо понять каким приспособлением его точить. Вариантов здесь тоже немало.

При помощи увеличительного стекла

Осмотреть лезвие и оценить уровень его заточки можно при помощи обычной лупы. Если увеличение достаточно мощное, то можно разглядеть микрозаусенцы на РК и их однородность.

Если же этого сделать не удается, то можно подставить клинок к источнику света и осмотреть его лезвие, направив взгляд прямо на рабочую кромку. Если заточка выполнена правильно по всей длине клинка, то на всем своем протяжении она будет выглядеть однородно, без белых пятен и бликов света.

На ощупь

Многим, кто имеет дело с ножами (будь то охотничьи, тактические или же EDC-ножи для повседневного ношения) хорошо знакомо ощущение «цепляния» рабочей кромки за кожу при движении пальца поперек нее. Это ощущение складывается все из-за тех же микрозаусенцев, о которых говорилось выше, и может являться одним из показателей высокой остроты ножа и его равномерной заточки.

Другими хорошими способами проверить результат своей работы являются практические тесты, например бритье волос на предплечье, резка бумаги на весу или строгание твердого дерева. Правда, тестируя подобным образом свой нож, не стоит забывать и о приведенных выше способах проверки, поскольку в некоторых случаях практические испытания могут не выявить неоднородности заточки (например, если рез бумаги осуществляется каким-либо одним участком РК).

Заточка ножей с помощью наждачной бумаги

Процесс заточки с использованием наждачки ничем не отличается от точильных камней. Из нее даже можно сделать импровизированный брусок, приклеив или примотав наждачную бумагу к деревянному брусу: с одной стороны закрепляется крупнозернистая наждачка, с другой — мелкая. Наждачная бумага — самый экономный вариант для поддержания остроты ножа.

Заточка с помощью абразивного круга на дрели или станке

Не стоит этого делать, если вы впервые точите нож.

Хватит и пару секунд, чтоб нанести непоправимый вред. Тем более, в этом случае сталь слишком разогревается и нужно обязательно охлаждать её в процессе, а если этого не делать, то кромка может раскрошиться.

Как правильно точить ножи на станке – тема отдельной и обширной статьи, поэтому, тут мы не будем заострять на этом внимание.

Также обязательно гляньте это видео, оно очень даже по теме.

Так как, в этом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Как наточить нож в экстремальных условиях?

А бывает такое, что под рукой нет ну совсем ничего подходящего, а наточить нож нужно просто срочным образом.

В таком случае, вас выручат такие методы:

• Заточка ножа об угол бетонной ступени в подъезде (только помойте её хорошенько перед этим)
• Заточка ножа об обычный камень с улицы, который выглядит более – менее ровно
• Заточка ножа о шершавую кромку керамической тарелки или обычной чашки

Надеемся, что теперь у вас будет понимание о всех способах как можно наточить любой нож в домашних условиях, не повредив лезвие или себя.

Как начать точить ножи?

Чуть выше мы поговорили об основных ошибках, которые стоит помнить и следует стараться избегать как в начале обучения, так и в дальнейшем. Теперь же поговорим об одном из самых важных факторов, от которого зависит как результативность заточки ножа, так и его режущие качества, а именно – об углах заточки.

В подавляющем большинстве случаев угол каждого из подводов ножа может составлять от 10 до 30 градусов, образуя таким образом общий угол РК от 20 до 60 градусов. Более острые или, наоборот, более тупые углы применять при заточке ножей не следует, поскольку они или не обеспечат должного реза или, наоборот, приведут к быстрому притуплению либо выкрашиванию кромки.

Но как понять, каким образом установить нож на нужный угол и как его удерживать в таком положении? Здесь существует пара небольших приемов, которые помогут на начальном этапе запомнить правильное положение ножа относительно точильного камня.

Первый прием заключается в том, что по обух ножа следует подложить небольшую опору, например одну или две металлических монетки. Передвигая их, следует добиться угла около 20-30 градусов (определить это можно как на глаз при помощи транспортира, так и руководствуясь заводским углом заточки ножа).

Безусловно, передвигать нож по бруску вместе с монетками не нужно, следует лишь выполнить несколько движений таким образом по ровной поверхности, дабы интуитивно запомнить положение ножа в пространстве, после чего попробовать повторить эти действия уже без подкладок и на точильном бруске.

Второй, более удобный прием, заключается в изготовлении бумажного шаблона с углом в 22,5 градуса. Сделать его очень просто – достаточно взять небольшой квадратный листок бумаги и сложить его по диагонали – получится прямоугольный треугольник с острым углом 45 градусов. Сложив его еще раз, мы и получим треугольник с углом 22,5 градуса.

Использовать такой шаблон можно как при тренировках на ровной поверхности, так и когда начнёте точить нож на камне. Сделав несколько движений с таким упором, треугольник следует убрать, не изменяя положения ножа, и вновь повторить движения уже без опоры.

Единственное, что следует обязательно помнить при начале обучения – первые движения следует делать медленно и плавно, никуда не торопясь. Нажимать с усилием клинком на камень не нужно вовсе – это не ускорит процесс заточки и не сделает его более эффективным.

Начиная перемещать нож по камню, нужно сконцентрироваться исключительно на его положении в пространстве, на правильном угле заточки. И лишь после того, как рука без помощи упоров и шаблонов сможет уверенно держать нож в нужном положении, можно постепенно увеличивать скорость.

Правда, начиная учиться, многие задают один логичный вопрос – как понять, что заточка ножа идет в нужном направлении? Нож перемещается по камню туда-сюда уже длительное время, но рука не чувствует прибавления остроты? Помочь в этой ситуации может обыкновенный черный маркер.

Этот же метод поможет определить – правильный ли угол удерживается во время точки. Так, о том, что зона заточки вышла за пределы заводской рабочей кромки, можно судить по исчезнувшему следу маркера не только в области РК, но и на спусках. Учитывая это, угол следует скорректировать.

В противной ситуации, когда угол слишком велик, блестящая зона будет покрывать лишь небольшую часть оригинальной кромки, тогда как ее основная часть будет оставаться закрашенной маркером. В данной ситуации также следует принять меры и сделать угол более пологим.

Как работать с мусатом

Для неопытных домовладельцев заточка на мусате выглядит следующим образом:

• Мусат берется в левую руку и упирается острым концом в деревянную поверхность под углом 25-30 градусов.
• Нож в правой руке движется сверху вниз по дуге в сторону схода, движения повторяют с небольшим усилием несколько раз на каждой стороной лезвия.
• На конечной стадии доводки усилие уменьшают, после работы мусат промывают водой и вешают для сушки на крючок рукоятки.

Общепринятым методом проверки качества заточки является резка листа бумаги — если на нем можно проводить извилистые линии или отрезать тоненькие полоски — значит острота лезвия очень высока. Проверку бритвенной остроты можно провести на волосяном покрове руки — остро заточенное лезвие легко срезает волосы.

Какие виды ножей можно точить

Точить можно кухонные ножи всех видов — в первую очередь это зависит от оборудования. Профессиональные электрические точильные станки затачивают:

• европейские;
• японские (односторонние);
• серрейторные (с волнообразной поверхностью);
• разделочные;
• охотничьи и туристические;
• керамические ножи с любым углом заточки.

Можно эффективно заточить нож в домашних условиях при наличии простых точильных брусков и соблюдении технологии до степени срезания волоса, что более чем достаточно при использовании в кухне

Некоторые виды ножей для кухни сделаны по современным технологиям с покрытием режущей кромки специальным износостойким составом, обеспечивающим эффект самозатачивания.

Какие ножи нельзя точить самостоятельно?

Начнём с самого главного: какие ножи нельзя точить?

Если вы делаете это впервые, то нельзя точить любимые и удобные ножи.

Неверный угол заточки способен начисто испортить лезвие, поэтому, экспериментировать лучше на чём-то попроще, чтоб потом спокойно выбросить и не досадовать.

Ещё не стоит точить самостоятельно керамические ножи обычными брусками. Керамику берёт только алмаз и если у вас такого бруска нет, то лучше отдать нож профессионалу.

А вот если есть, то вы можете попробовать наточить самостоятельно, так как, технология заточки керамического ножа ничем не отличается от заточки стальных клинков.

Ножи из дамасской стали и булата – напротив, точить на алмазном бруске не рекомендовано категорически, так как лезвие может раскрошиться.

Лучше отдать его мастеру, так как, сточить обычным бруском такую сталь – задача не для слабонервных: долгий процесс.

Также, не стоит точить дома ножи с волнообразной кромкой. Более того, в мастерскую нести их тоже нет смысла, так как вернуть ножу-пиле первоначальные свойства просто невозможно.

Проще купить новый или переточить его на обычный.

Лазер

Отдельно стоит сказать о таком методе, как лазерная заточка, тем более что некоторыми она воспринимается чуть ли не как космическая технология. На самом деле, все происходит на камне или точильном круге. Лазер лишь помогает определить верный угол.

Методика заточки ножа бруском

Какие бы устройства ни придумывали, при использовании дома брусок остается наиболее востребованным.

Во-первых, это дешево: никакого дорогостоящего оборудования не требуется.

Во-вторых, ни одно приспособление не способно подстроиться под особенности конкретного клинка, а вручную это вполне возможно.

В-третьих, эта процедура больше похожа на творческий процесс, где одно неверное движение может безвозвратно погубить шедевр. Но есть те, кто получают удовольствие от такой деятельности.

Так что разберем последовательность действий при заточке.

Механическая точилка

Неплохой выбор для домашнего использования. Выглядит такая точилка, как держатель с двумя лезвиями, расположенными под определенным фиксированным углом. Нож нужно вставить между ними вертикально и несколько раз провести.

Режущую кромку эти агрегаты снимают вдоль, а не под наклоном, как другие, поэтому состояния бритвы вы не получите. Да и затупится такой прибор быстро. Но для повседневных нужд и не особо ценных экземпляров это вполне достойное решение из-за того, что способ очень простой.

Существуют роликовые аппараты, которые снабжены крутящимися керамическими дисками. Они обеспечивают более качественный результат, поскольку шлифуют край под углом и не портят острие.

Мусат

По внешнему виду мусат похож на круглый напильник с ручкой (на фото). Очень часто идет в комплекте с набором ножей и помогает поддержать приборы в рабочем состоянии: слегка обновить край, убирая неровности или провести финальную шлифовку. Но полноценной заточки мусат не заменит.

Мусат – устройство для заточки ножей

Мусат — устройство с рукояткой и стержнем длиной 20 — 25 см., напоминающее круглый или овальный граненый напильник из металла с алмазным напылением, твердой стали или керамики. Поверхность металлического стержня вдоль оси покрыта мелкими канавками, у керамики структура менее рельефная.

Мусат подойдет не для всех типов ножей, только для моделей с определенным показателем твердости стали

Основным условием использования мусата является грамотное изготовление режущих кромок и твердость стали ножа меньше 60 единиц. Мусат позволяет выправить заглаживание или загиб режущей кромки о твердые поверхности.

Набор для заточки ножей

Основной задачей при заточке и правке ножей является выставление точного угла. Для реализации этой задачи разработан широкий ряд механических конструкций точильных устройств.

Некоторые модели состоят из основания и крепежа для полотна ножа, точильный камень крепится к направляющему стержню. При работе он движется вдоль лезвия под выставленным углом, затем нож переворачивается. Набор оснащен разнозернистыми брусками — это позволяет выправлять геометрию лезвия и его полировку.

Важно! Конструкции подобных устройств довольно разнообразны и просты, каждый может сделать подобное приспособление из подручных средств с минимальным набором необходимых инструментов в домашних условиях.

Нестандартные решения

Вряд ли эти методы стоит рассматривать как серьезную альтернативу. Но бывают ситуации, когда ничего подходящего нет под рукой – например, на даче или во время отдыха на природе. Тут-то они и пригодятся:

• камень – найдите булыжник подходящей формы и проведите по нему ножом, аналогично тому, как действуете на оселке;
• стекло или керамика – шершавая каемка на дне тарелки вполне сгодится для приведения клинка в боевую готовность, схема вам уже известна;
• второй нож – два прибора нужно взять в обе руки и проводить одним краем по-другому, спустя 5 – 10 минут работы кромка станет значительно острее.

Обучение на слишком тупом ноже

Начинать свои тренировки в заточке следует на ножах с умеренно притупленной рабочей кромкой. Это поможет лучше чувствовать угол и быстро видеть изменения в остроте лезвия. Все это поможет не только быстрее «прочувствовать» рабочий процесс, но и создаст дополнительную мотивацию в работе, ведь видя результат – намного приятнее продолжать обучение, нежели при отсутствии результата.

Начиная же свое обучение с заточки ножа, «убитого в ноль», очень трудно дождаться хоть какого-либо прогресса и номинальной остроте. Что, в свою очередь, может убить желание практиковаться дальше даже при правильной заточной технике.

Пару слов о лазерной заточке и самозатачивающейся стали

Некоторые боятся точить ножи дома, так как считают, что сейчас мастерские предлагают чуть ли не нанотехнологии, в результате которых клинок будет оставаться острым дольше. Речь о лазерной заточке, как вы понимаете.

Так вот: это миф и маркетинг.

Лазером не точится абсолютно ничего, луч просто указывает верный угол (также, как на лазерном уровне для определения плоскости). А точит обычный камень, поэтому, ничего особого в такой процедуре и нет.

Самозатачивающаяся сталь – тоже из разряда фантастики.

Тупится абсолютно всё, но чем качественней сплав, тем дольше служит нож. Поэтому, нет смысла выбрасывать деньги на такие ножи, лучше на них приобрести хорошую точилку для обычных.

Правим или точим?

Иногда заточка и не нужна, надо лишь немного обновить кромку, убирая неровности и слегка шлифуя, отчего нож становится острей.

Это называется правка.

Делают её с помощью мусатов, мелколзернистой наждачки или по старинке, на кожаном ремне.

Угол при этом не выставляется, а поддерживается тот, который уже есть.

А вот если нужно изменить или восстановить геометрию угла режущей кромки, то это уже заточка.

И если вы не выдержите верный угол, то резать станет просто невозможно.

Слишком быстрая смена камней

Основной принцип заточки – съем ненужного металла с рабочей кромки, и это следует обязательно понимать. Если нож очень тупой, то и начинать заточку следует с грубых камней, причем заменять их на камни средней гритности следует лишь после того, как нож приобрел достаточную остроту.

Слишком крутой угол заточки

Эта проблема также весьма распространена у начинающих заточников. Безусловно, в некоторых ситуациях (например, для рубящего инструмента) углы заточки могут быть увеличенными, но для большинства ножей рабочий угол РК должен быть весьма острым. Каким именно – рассмотрим чуть ниже.

Смена действий при заточке ножа из-за отсутствии результата

Эта проблема близка к предыдущей – выполняя заточку правильно, но не видя результата, начинающей мастер начинает менять свою технику, быстро переходить на камни другой зернистости или возвращаться к предыдущим, менять угол заточки и т.д. Все это, в конечном итоге, негативно скажется как на остроте ножа, та и на приобретаемых навыках.

Самым лучшим решением этой проблемы является разделение рабочего процесса на небольшие интервалы. Например, заточка ножа выполняется в течение 15 минут, затем делается небольшой перерыв, после чего можно снова вернуться к заточке – и так далее. Это поможет убрать ненужное волнение и убережет от неправильных действий и нарушения технологического процесса.

Станок для заточки ножей

Многие домовладельцы имеют в своем распоряжении точильный станок — электрический двигатель с насаженным на вал абразивным точильным кругом, иногда станок имеет регулируемую скорость вращения. Электрический станок хорошо подходит для заточки керамических ножей.

Абразивные круги часто применяют для заточки ножей, но при неправильном использовании (сильный нажим и большая скорость) можно легко перегреть сталь и привести в негодность лезвие.

Станок с абразивным кругом

Используется на промышленных предприятиях и требует профессионального обращения. Дело в том, что при его использовании сталь нагревается, и если ее не охлаждать, то кайма начинает крошиться. Кроме того, высокая скорость вращения создает опасность снятия слишком большого слоя металла.

Так что без опыта пытаться заточить инструмент на таком станке или его подобии (некоторые создают самодельные аппараты с помощью дрели и абразивного круга), значит с почти 100%-й вероятностью испортить изделие.

Но при должном умении процедура проходит скоро и максимально эффективно. Кроме того, на станке допустимо точить любые виды лезвий, в том числе оснастку для электрорубанка, ножницы, стамески.

Точилки механического типа

Стандартная конструкция точилок механического типа для кухонных ножей представляет собой продолговатый корпус, состоящий из ручки для удержания и нескольких прорезей с точильными дисками для лезвий разной степени заточки. Угол затачивания при ее использовании является постоянным и оптимален для часто применяемых кухонных ножей.

Точильная система lansky

Максимально удобная установка, позволяющая даже с минимальным опытом добиться практически заводского качества. Набор состоит из нескольких камней разной абразивности, держателей и специального масла. Комплекты отличаются количеством брусков, которые при необходимости можно докупить отдельно.

Для того чтобы процесс проходил по всем правилам и быстро, предусмотрен крепеж и направляющие, удерживающие нож под правильным углом. Хранится вся конструкция очень компактно – в небольшом чемоданчике.

Есть и минусы. Точить на таком приспособлении удобно небольшие лезвия, длиной до 12 см, для клинков длиннее не хватает “вылета” направляющей и приходится проводить обработку в два-три приема, передвигая прибор.

Многих отпугивает цена комплекта: она стартует от 4 тыс. рублей.

Точильные камни бруски

Решая, как заточить нож, многие в первую очередь рассматривают точильные камни с различной степенью абразивности. Современные бруски имеют две стороны — при использовании абразивных камней в начале используется сторона с крупнозернистой структурой, в конце заточки переходят на мелкое зерно другой стороны.

Точильные бруски бывают следующих видов:

• Керамические;
• Алмазные;
• Природные;
• Японские водные камни.

При желании, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров.

Эти советы, помогут вам найти верного помощника:

• Размер бруска. В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
• Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
• Для начала купите один универсальный точильный камень средней твердости.
• Дальше можно приобрести один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
• А лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, где-нибудь на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.

Точильный камень

Иначе он называется оселок, или просто брусок. Изготавливается из абразивного материала с различными размерами зерен.

Крупнозернистые оселки применяются для основной обточки и устранения неровностей. В качестве материалов для их изготовления используют синтетические сверхтвердые материалы: эльбор, карбид кремния, боразон. Варианты с мелкими абразивами пригодятся для финальной правки. Здесь используют алмаз, корунд, гранат, японский водный камень.

Для стандартной процедуры понадобятся как минимум оба этих варианта, а в сложных случаях используют до пяти инструментов.

Цена на эти приспособления тоже разнится: искусственные можно купить за копейки, а натуральные образцы иногда стоят баснословных денег. Для первых опытов покупайте точильные камни подешевле, и только когда будете уверены в своем мастерстве, присматривайтесь к профессиональным и дорогим.

Длина бруска должна быть в полтора – два раза больше длины лезвия. Ширина особого значения не имеет, но для новичка широкий экземпляр удобнее.

Оселком можно точить любые виды клинков, элементы рубанка, ножницы, отвертки.

Поскольку этот вариант является самым распространенным и интересным, то в следующем разделе я приведу пошаговую инструкцию.

Шаг 1: подготовка

Понадобятся два точильных камня зернистостью около 320 и 1000 Грит Это может быть и один двусторонний камень. Еще понадобится тряпка, доска или резиновый коврик, чтобы ничего не скользило.

Грит – единица измерения абразивности, указывающая, сколько зерен помещается на одном квадратном дюйме поверхности (примерно 25 x 25 мм).

Перед использованием точило обязательно стоит смочить водой или мыльным раствором. Это предотвратит засорение пор частичками металла, и улучшит скольжение. Нелишне время от времени повторять смачивание в процессе работы, чтобы убрать стружку. В конце следует помыть брусок, это обеспечит его сохранность и долгий срок службы.

Шаг 2: заточка

Сядьте поудобнее за стол и уложите камень перед собой на доску или полотенце. Расположите его под углом 45 градусов или перпендикулярно к себе как вам удобнее.

Положите нож на брусок под выбранным углом (если необходимо, воспользуйтесь любым приспособлением, удерживающим требуемый наклон), и начинайте плавные движения от пяты к кончику. Дойдя до того места, где начинается изгиб лезвия, нужно немного приподнимать рукоять. Это поможет сохранить угол.

Шаг 3: доводка

Она потребуется, чтобы убрать все неровности, образующиеся в результате грубой отделки. Для этого используется оселок с меньшей зернистостью.

Повторите те же движения, что и в предыдущем шаге, для обеих сторон. Радует то, что делать это надо меньшее количество раз: двадцати подходов для каждой обычно достаточно.

Подойдет для этой цели и мусат, которым необходимо несколько раз провести по острию.

Шаг 4: полировка

Это уже не обязательный этап, но если вы желаете довести клинок до бритвенной остроты, то используйте полировку кожаным ремнем и пастой ГОИ.

Для ее проведения ремень потребуется хорошенько натянуть, нанести на него пасту и провести действия аналогичные тем, что были описаны выше. Однако двигаться теперь следует не по кромке, а от нее.

Электрическая точилка

Представляет собой небольшой аппарат, состоящий из корпуса и нескольких абразивных кругов, которые приводятся в движение электромоторчиком.

Обладает сразу несколькими преимуществами: заточка проходит буквально за пару минут, устройство самостоятельно определяет требуемый наклон и автоматически выдерживает его, проводит весь цикл от грубой до финальной шлифовки.

Из минусов следует отметить высокую стоимость действительно качественных моделей, и большое количество снимаемой стали, отчего ножи изнашиваются скорее.

Электрическая точилка для заточки ножей

Наиболее быстрый способ затачивания — электрические точилки для заточки и полировки. Конструктивно они выполнены в закрытом корпусе с прорезью для вставки ножей, внутри расположен электромотор, на оси которого закреплены конические абразивные круги с алмазным напылением. Данный способ не слишком популярен в быту из-за высокой стоимости устройств и предназначен для профессиональной работы.

Качественные модели электрических точилок обычно имеют два вида абразивных кругов — первые для восстановления геометрии лезвия, вторые для его окончательной полировки, угол заточки в таких устройствах может регулироваться или выставляется автоматически.

Заключение

Как мне кажется, особых сложностей в заточке кухонного ножа нет, и с этим в состоянии справиться каждый.

Если вы не желаете рисковать и тратить время на обучение, то можно приобрести хорошее механическое или электрическое устройство. Для обычных ножей они вполне сгодятся.

А как вы решаете проблему затупившихся инструментов? Взаимопонимания вам и любви, до встречи!