Как сделать стол на одной ножке. Обсуждение на LiveInternet

Глава 1 история декоративно-прикладного искусства казахского народа

1.3.1 Техника изготовления казахского круглого стола.

Издавна у казахов существовал обычай обильно угощать гостя, усаживать его на самое почетное место (торь

). Не подать руку человеку в трудную минуту, не сделать ему добро, не пустить на ночлег, не угостить его считалось зазорным. Принять любого путника из дальних краев или из близкого аула – древний дедовский обычай казахов, существующий до сих пор. «Хлеб-соль бери, правду расскажи»,– говорят в народе.

При этом было принято не спрашивать гостя, кто он, откуда, друг или недруг, пока гость не утолит жажду и голод. Традиционным обеденным столом у казахов служил низкий круглый столик (устел), который застилали скатертью или клеенкой.

Сидели накошмах(войлочных подушках или покрывалах), на которые клали длинные неширокие ватные одеяла. [50] Для изготовления низкого круглого стола можно применять доски. Но не любая доска для этого подойдет. Нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов.

Иначе стол не будет иметь хорошего вида. Кроме того, для получения столешницы невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать доски по ширине. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться.

Изготовление стола начинаем с разметки столешницы. Разметка

— это нанесение контурных линий на заготовку. При разметке деталей прямоугольной формы используются ли­нейка и угольник. С помощью циркуля проводятся окружности и дуги для разметки круглых деталей. Разметку производим при помощи циркуля, но если нет большого циркуля, можно использовать шнур.

При выпиливании лобзиком больших деталей, не всегда получается идеально ровные поверхности, поэтому учитывая припуск нужно при помощи рубанка подогнать столешницу до нужного размера.

Теперь когда столешница готова по заданным размерам приступаем к её облагораживанию. Для начала, используя ручной фрезерный станок снимаем фаску столешницы придавая ей округлую форму. Для этого мы используем специальную вогнутую фрезу.

Поверхность крупных деталей изготовленных из фанеры, часто покрыта несколькими тёмными сучками, для того чтобы их убрать мы также воспользуемся нашим ручным фрезерным станком. Меняем предыдущую фрезу на новую, берущую в одной плоскости. Настраиваем станок так, чтобы он выбирал на глубину толщины вставляемого шпона, и выбираем тёмную часть сучка.

Когда все сучки выбраны, необходимо вставить кусочки вырезанного по диаметру шпона точно в выбранные отверстия, для этого мы при помощи копировальной бумаги переносим величину выбранных отверстий сначала на бумагу, а затем на шпон. Так как шпон довольно легко режется ножницами, мы вырезаем его, затем смазываем клеем ПВА и вставляем шпон в выбранные отверстия, подгоняя по текстуре основного слоя древесины, и зажимаем нашу латку струбциной или прикладываем груз, на 6-12 часов до полного высыхания клея.

Для того чтобы наш стол был удобен для хранения и перевозки, распиливаем его на две половины, для дальнейшего соединения при помощи рояльных навесов. Теперь он более удобен для дальнейшей обработки, и можно провести шлифовку столешницы при помощи наждачной бумаги вручную или используя шлифовальную машинку.

После того как мы соединили обе половины столешницы при помощи рояльных навесов, можно закрепить направляющие для ножек, на её нижней части. Для этого мы высверливаем сквозные отверстия диаметром 1,5-2мм, и сверлом по диаметру шляпки шурупа делаем потай под них, а при помощи отвёртки закрепляем направляющие. Используя акриловую шпатлёвку по дереву, мы затираем, высверленные потаи, затем эти места шлифуем.

Таблица: Шпатлевка и шпатлевание.[16,332]

Вид шпатлевки Возможности исправлении дефекта
Замазка для древесины Замазка для древесины, также называемая жидкой или пластичной древесиной, это наиболее часто используемый вид шпатлевки. Она изготавливается из древесной муки и быстросохнущего связующего вещества. Эту шпатлевку можно разбавлять ацетоном и после высыхания снова делать пригодной к употреблению. Как правило, из-за связующего вещества впитывает меньше морилки, чем окружающая поверхность древесины. Поэтому замазку перед применением на подлежащих морению поверхностях следует окрасить в желаемый тон.
Замазка для торцевой древесины Замазка для торцевой древесины состоит из соскобленной торцевой древесины и шлифовальной пыли, смешанной с клеем. Этот тип замазки не впитывает морилку. Поэтому пред применением на подлежащих морению поверхностях шпатлевку необходимо окрасить в желаемый тон. Замазанные места должны хорошо просохнуть, при слишком раннем плоском шлифовании замазанные места будут заметны.
Восковая шпатлевка Восковая шпатлевка состоит в основном из твердого воска. Она продается в виде палочек и производится в большом ассортименте цветов. Замазка расплавляется паяльником или нагретым шпателем вдавливается в повреж­денное место. Выступающий остаток соскабливается или сошлифовывается. Восковые шпатлевки применяются также для улучшения и исправления дефектов уже обработанной поверхности.
Шеллаковая шпатлевка Шеллаковые палочки подходят для заполнения углублений в поверхности, которые подлежат полированию. Шеллаковые шпатлевки можно подобрать по цветам, их применяют как восковые палочки, в том числе для улучшения и исправления дефектов уже обработанной морилкой или лаком поверхности. Шеллак — это натуральная смола, которая получается из гуммилака, выде­ляемого насекомыми или растениями.

Чтобы придать нашему столу более привлекательный вид, мы украсим его орнаментом.

Орнаменты — один из видов древнего народного искусства. Истоки возникновения этого искусства исходят издалекой древности. Сюжетное содержание и название орнаментов менялись и совершенствовались соответственно особенностям жизненной ориентации и быта народа в каждую новую эпоху.

В настоящее время искусство создания орнаментов, обретя качественно новое богатое содержание и новаторские черты, превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.[17,3] Нанесение орнамента начнём с изготовления шаблона. Шаблон можно изготовить, используя собственный орнамент, а для тех кто имеет компьютерные навыки работы в программе Corel Draw, можно создать орнамент в ней.

Используя приготовленный шаблон, который состоит из трёх одинаковых деталей шестигранного орнамента, наносим его в центральную часть столешницы при помощи тампона и красок на водной основе. После того как снимаем шаблон, необходимо при помощи беличьей кисточки подправить неровности орнаменты и нанести его мелкие детали.

После нанесения орнамента не менее важно правильно покрыть нашу столешницу лаком, я использую бесцветный лак российского производства ХВ-784 для наружных и внутренних работ. Нанесение лакокрасочных материалов распылением. Этим способом можно наносить все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные).

Все лакокрасочные покрытия должны иметь ровную и гладкую поверхность (блестящую или матовую). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.[16, 377]

Покрываем лаком в три слоя. После нанесения каждого слоя даём ему просохнуть в течении 24 часов и только после этого приступаем к полировке нашей столешницы. Обыкновенным полированием можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной.

Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками и реже — шлифовальными пастами. Шлифуют поверхности ручным и механизированным способами. [Приложение №6]

Крышку располагают на поддерживающих ее опорах — ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых обычно принимают равными 20—40 мм. Ножки стола изготовляют из деревянных брусков размерами 60Х60 мм, выполняя фасонное точение на токарном станке по дереву. [Приложение №6]

Читайте также:  Шторы для маленькой кухни - 115 фото лучших практичных идей и современных решений

Для большей устойчивости царгам придают большие размеры: 80 мм по высоте, 50 мм по толщине. При помощи концевого шипового соединения соединяем ножки с царгами, предварительно смазав их клеем ПВА. Для лучшего соединения, необходимо зажать склеенную поверхность при помощи струбцины или тисов и в таком положении дать просохнуть в течении 24 часов.

Для круглого стола важно точно разметить центральную часть обеих царг, так как именно в этом месте мы будем делать запилы для соединения крестовины. Теперь, когда мы точно подогнали крестовину нашего стола, на неё можно ставить столешницу.

Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных

работ и происходит в следующем порядке:

склеивают ножки с царгами.

На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы направляющие на столешнице, вошли между царгами.

стол готов.

1.3.2 Технология изготовления стульчика.

Чтобы было удобно сидеть за достарханом, особенно пожилым людям,

сейчас очень часто используют маленькие стульчики.

Для того чтобы изготовить такой стульчик, необходимо взять четыре бруска размером 45х45х260 и изготовить ножки для него. [Приложение №4] Затем делаем восемь перемычек по технологической карте. [Приложение№5]

Когда все детали подготовлены и подогнаны приступаем к склеиванию наших табуреточек.

Склеивание представляет собой соединение деревянных деталей с помощью клея. Столярный клей должен быть прозрачным или, по крайней мере, светлым, чтобы он не выделял места склейки, не пачкал древесину, а излишки его без особого труда можно было бы удалять.

Водостойкость и связанная с ней сопротивляемость загниванию, хотя и желательны, но не так важны, потому что столярные вещи всегда находятся в сухих теплых помещениях. Клей должен быть долговечным и не растрескиваться. Всем этим требованиям в столярном краснодеревном деле отвечают столярный клей и клей ПВА, называемый поливинилацетатной дисперсией.

Клей ПВА, сметанообразная густая жидкость, поступающая в продажу в различной расфасовке, при застывании становится прозрачной. Клей ПВА очень удобен для чистых столярных работ, выполняемых в небольшом объеме, поэтому в школе мы применяем именно этот клей.

Склеивание — чрезвычайно важный этап работы. Поскольку оно должно быть сделано быстро и четко, ибо процесс ограничен временем жизнестойкости столярного клея, то следует продумать порядок действия, приготовить все сжимающие приспособления: струбцины, прокладки, ленты, ремни, опоры, а также рабочее место и лишь после этого приступить к склеиванию.

Сложные изделия, например стулья, склеивают вдвоем. В сложных случаях склейки целесообразно проделать тренировочную сухую сборку. Если неверно собранную машину можно разобрать, то склеенное столярное изделие разобрать нельзя, его можно только разрушить, и лишь иногда удается размочить в теплой воде склеенный узел.

Поверхности, предназначенные для склеивания, оберегают от грязи, пота и жира рук, а также от масел; испачканные поверхности промывают ацетоном. Большую роль при склеивании играют прокладки. Они служат для распределения усилий и оберегают поверхность от замятия упором, струбцинами и клиньями.

Форма прокладки должна соответствовать смежной поверхности и правильно распределять усилие без сдвига и скольжения. Главное правило при установке сжимов — сохранить перпендикулярность силы давления к склеиваемой поверхности. Объем склейки также существенно влияет на организацию работы.

Можно намазать столько, что не успеешь установить сжимы, часть клея загустеет, шов получится толстым и неряшливым или вообще придется счищать загустевший клей и намазывать его вновь. Следует принимать меры против приклеивания деталей к рабочему основанию, используя либо металлические листы (дюраль, жесть), к которым клей не пристает, либо бумагу, счищаемую затем циклей.

Излишки клея следует удалять. Перед склеиванием изделие или узел следует собрать насухо на ровном основании и убедиться, что перекосов нет, стыки выглядят плотными и чистыми. Например, рамки табурета должны касаться ровной плоскости всеми четырьмя углами.

Выявленные перекосы устраняют подгонкой и припасовкой деталей. В неответственных местах неточности исправляют подклейкой вкладышей и клиньев, обработав их до склеивания. Устройство вставок во время основного склеивания приводит к неряшливости работы.

Обнаруженный при сухой сборке перекос нельзя устранять специальным обжатием в расчете на то, что склеенное под этим обжатием изделие останется в исправленном виде. Внутри образуется натяг и со временем изделие перекосится. Также недопустимо исправление перекоса за счет толстого клеевого шва.

Собранные насухо узлы обычно не разбирают до конца. Делается это для того, чтобы изделие не рассыпалось, так как в этом случае потребуется много времени и усилий на его сборку, а время склеивания этого не позволяет. При промазывании клеем узел поочередно аккуратно разнимают и тщательно наносят клей со всех сторон на щечки шипа и проушины.

Торцы особой нужды промазывать нет, так как они плохо приклеиваются. Под заплечики клей зайдет сам при посадке шипа в гнездо. Особенно внимательно нужно промазывать глухие соединения. Для промазывания узких граней шипа и гнезда потребуется тонкая щетинная кисть.

Важнейшим условием хорошего качества склейки является правильное обжатие и выдержка под прессом и после него. Столярный клей в обжатии следует держать сутки, клей ПВА — не менее 3 ч. После этого деталь выдерживают еще сутки, прежде чем пустить ее в дальнейшую обработку.

Столярная подготовка предусматривает зачистку поверхности древесины и последующее шлифование. Особенно тщательной подготовки требует поверхность древесины под прозрачную отделку. Поверхность древесины шлифуют сначала крупнозернистой шкуркой, затем среднезернистой и в заключение — мелкозернистой.

Ручная шлифовка поверхности древесины заключается в следующем: берут гладкий деревянный брусок, обертывают его шкуркой и только после этого приступают непосредственно к работе. Шлифовать нужно без особых усилий (нажима), так как при сильном нажиме качество шлифовки ухудшается.

Перед окончанием шлифовки поверхность древесины смачивают водой для подъема ворса; поднятый ворс легко снимается шкуркой. Шлифовальные шкурки представляют собой основу, на которой связующим материалом закреплены шлифующие зерна. Шкурки выпускают на полотняной и бумажной основе в рулонах и листах; в качестве полотняной основы применяют миткаль, бязь и др., в качестве бумажной — бумагу.

Хорошо отшлифованная поверхность должна быть гладкой, чистой и шелковистой на ощупь. Столярные изделия эксплуатируются в условиях переменной влажности и температуры, поэтому в целях предохранения древесины от вредных воздействий воздуха, влаги, загрязнения и света их окрашивают или лакируют.

Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой из протравы детали должна стечь краска, после чего деталь высушивают.

Окунанием красят точеные детали. Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Можно использовать готовую спиртовую морилку, но для светлого дерева она слаба по тону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности.

Читайте также:  Шторы для эркерных окон. - Шторы-LUX

Следует помнить, что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором.

В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам дерева. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных. Окрашиванием можно имитировать распространенные, дешевые породы, под ценные: например ольху или бук — под красное дерево, березу — под клен, орех, граб — под черное дерево и т. п.

Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого «;К»; и 1 г кальцинированной соды.

Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец. Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому.

В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) — порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить в почти черный цвет.

Как влияет хромпик на другие породы, следует проверять каждый раз опытом. Хвойные он не окрашивает. Состав может храниться в бутылке в шкафу неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются.

В однородных растворах в темноте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобретать в магазине химреактивов.[48] Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона.

Устройству тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью.

Применять синтетику не рекомендуется. Смоченный и пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как кисть быстро отдает ее поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Глубина тона достигается неоднократным морением.

Торцы более впитывают краски, нежели пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и саму глубину клеевой пленки трудно получить равной по всей плоскости торца.

Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место. Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из-за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием.

Лакирование является весьма распространенным способом отделки столярных изделий, главным образом мебели. Для этого применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки. Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от воздействия влаги и пыли, придают поверхности сильный блеск, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют прочные влагостойкие покрытия с сильным блеском; их применяют для изделий, находящихся в местах с повышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий блеск, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их применяют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки применяют для наружных и внутренних работ. Они образуют покрытия с сильным блеском и более влагостойки, чем спиртовые лаки. Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте или других растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, или пигментированные. При покупке лака надо обращать внимание на его название и способы применения, которые указаны на этикетке. Существуют способы поверхностного и глубокого крашения; первый из них больше пригоден для прозрачной отделки.

Древесина имеет сложный состав и неравномерное строение, в одном и том же куске имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. Например, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтобы составить раствор такого цвета, с помощью которого можно было бы получить хорошую окраску под ту или другую породу дерева, красители смешивают. При этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать только с кислотными, основные — с основными.

Так, например, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон необходимо взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя «;Рубин»;, 1 г красителя «;Маринго»;, 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома коричневого К, 1,5 г кислотного черного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды.

Для имитации березы под орех применяют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красное дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, «;Рубин»; — 1 г, «;Маринго»; — 1,25 г, воды — 250 г. Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет раствором:

Для того, чтобы наши работы прошли в правильном ключе, необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании.

Современное деревообрабатывающее оборудование оснащено быстродействующими режущими инструментами, механизмами подачи и другими приспособлениями. При работе на деревообрабатывающих станках нужно знать и строго выполнять следующие общие правила техники безопасности:

  • нельзя начинать работу на станке, не изучив его устройства, эксплуатации и основных правил техники безопасности;
  • работать можно только на полностью исправном станке;
  • режущий инструмент и все движущиеся части должны быть надежно закреплены и защищены;
  • защитные устройства должны быть простыми, легко сниматься и откидываться, не усложняя наблюдения за процессом работы;
  • нельзя работать на станке со снятыми или неисправными защитными приспособлениями;
  • при изменении размеров обрабатываемого материала защитные приспособления должны регулироваться быстро и легко, без применения специального инструмента;
  • механическая подача должна быть сблокирована с пусковым устройством режущих инструментов, чтобы избежать ее включения до пуска режущего инструмента;
  • части деревообрабатывающих станков, которые быстро возвращаются в исходное положение, должны обеспечиваться надежными тормозными устройствами;
  • запрещается тормозить режущие инструменты и другие движущиеся части случайными предметами;
  • органы управления станком (кнопки, рычаги, ручки) должны быть на высоте 0,8—1,2 м от уровня пола и не дальше чем 0,6 м от станка в таком месте, чтобы к ним был свободный доступ (случайное включение их исключено);
  • при кнопочной системе управления нужно, чтобы кнопка «Пуск» была утоплена в оправе не менее чем на 5 мм, а кнопка «Стоп» ярко-красного цвета была рядом, но не ближе чем на 50 мм и выступала из оправы не менее чем на 3 мм;
  • при работе на станке нужно быть внимательным, не разговаривать с посторонними;
  • нельзя удалять отходы, чистить и смазывать станок во время работы (для этого его нужно остановить и отключить от электросети);
  • на каждом рабочем месте должен быть ящик или шкаф для хранения инструментов, проверочных устройств и приспособлений;
  • нельзя класть ключи, линейки и другие инструменты на станок;
  • станки, при работе на которых необходим постоянный надзор за правильностью выполнения операций (фрезерные, шипорезные и др.), должны иметь местное освещение;
  • на рабочем месте не должно быть ничего лишнего; проходы возле станков должны быть свободными, пол — ровным;
  • при отключении станка нельзя отходить от него до полной его остановки;
  • по окончании работы станок нужно очистить и смазать.
Читайте также:  Дизайн штор для кухни, занавески на кухню: фото, как оформить окно на кухне, кухонные шторы фото - идеи штор для кухни, варианты, какие повесить

Для привода деревообрабатывающего оборудования и электроинструмента применяется электрическая энергия. Некоторые части электрического оборудования в случае повреждения изоляции могут оказаться под напряжением, поэтому необходимо внимательно следить за постоянной исправностью изоляции.

От поражения электрическим током защищает заземление. Для заземления применяют стальные трубы диаметром 35—65 мм и длиной 2—3 м. Эти трубы забивают в землю на расстоянии 3 м друг от друга и соединяют металлической полосой, используя сварку, а затем присоединяют к оборудованию.

На незаземленном оборудовании работать нельзя. Электрифицированный инструмент трехфазного тока включают в сеть четырехжильным кабелем, одна жила которого предназначена для заземления. При осмотре оборудования обязательно обратить внимание на целостность электропроводов. Оголенные места проводов необходимо немедленно заизолировать.

Пошаговая инструкция

  1. При намерении сделать этот кухонный атрибут самостоятельно необходимо обязательно сделать чертеж.
  2. Чтобы сделать стол из массива дерева потребуются следующие инструменты: рубанок, болгарка или шлифовальная машинка, электрический лобзик, циркулярная пила, дрель (со сверлом 6-8 мм), шуруповерт, наждачка, саморезы (30-35 мм), столярный клей, шканты, струбцины, карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.
  3. Необходимо купить опоры (ножки) для стола, которые могут быть различными – от обычных прямоугольных до фигурных.
  4. Для столешницы шириной 80 см потребуются четыре доски длиной 120 сантиметров. Они должны быть сухими.
  5. Для гладкости столешницу необходимо хорошо отшлифовать. Стыки должны быть обработаны таким образом, чтобы добиться полного соприкасания друг с другом.
  6. Во избежание деформации столешницы от излишней влаги, укладывать доски нужно рисунком навстречу друг к другу. Для соединения досок понадобятся шканты.
  7. На торцах досок, которые будут соединены, сделать отверстия сверлом 8 см. Расстояние отверстий друг от друга должно составлять 10-15 см. Затем эти места необходимо зашкурить и смазать клеем торец, отверстия и шканты. Шканты загнать в отверстия и таким образом соединить столешницу. Лишний клей нужно удалить.
  8. Воспользовавшись шурупами и клеем необходимо соединить поперечные и продольные доски с ножками. В продольных досках сверху делаем два отверстия, они пригодятся для крепления столешницы. Выждать 12 часов. Установить столешницу.

Готовое изделие покрыть лаком, краской или морилкой. При использовании морилки нужно учесть некоторые нюансы – правильно подобрать разбавитель (если нет достаточного опыта нужно использовать медленный разбавитель), обрабатываемая поверхность должна быть равномерно отшлифована, важно правильно отрегулировать пистолет (факел должен быть овальной формы и наносимый слой должен перекрывать уже нанесенный наполовину).

Традиционно для изготовления деревянной мебели используют шканты. Такое соединение не видно и обладает низкой стоимостью.

Для столов из дерева уместно использовать деревянные шканты, так как они усыхают одновременно в таком случае. Для ДСП лучше использовать пластиковые, так как ДСП практически не дает усадку.

Но неопытным мастерам бывает сложно добиться максимально точного расчета при планировании отверстий для шкантов. Поэтому альтернативой им являются евровинты или конфирматы. Конечно, это несколько удорожает изделие, но облегчает изготовление.

Кухонный стол из ламинированного ДСП с металлическими ножками может стать достаточно бюджетным решением.

  1. Лист ДСП в настоящее время можно без труда купить нужного размера, либо распилить его самому. Наиболее часто встречающееся, верхнее покрытие из пластика делает столешницу достаточно устойчивой к истираниям.
  2. Для работы понадобятся: кромка для обработки торца, стяжки, соединительные и торцовые планки, предназначены для защиты стыков и торцов столешницы от попадания в них влаги, грязи, жира. Кроме того, делают вид более эстетичным. Для изготовления такого стола также необходимо приобрести ножки.
  3. На листе ДСП отметить желаемый радиус закругления. Далее столешницу вырезать по заданной форме электролобзиком. Чтобы исключить откалывание пластиковой поверхности лучше работать пилой с реверсивными зубчиками. С помощью фрезера сделать паз и набить кант.
  4. Обязательно заложить герметик и в кант, и в верхний бортик столешницы. Излишек герметика удалить. Существует специальный растворитель, предназначенный для очистки поверхностей от подобных материалов. С помощью саморезов установить держатели и одеть на них ножки.

Следует отметить, что изготовить такой стол можно достаточно легко и быстро.

Следующий способ позволяет не только собрать современную модель деревянного стола без колоссальных затрат, но и переделать старую столешницу.

  1. Для этого потребуются ненужные доски одинаковой величины, клей столярный и три струбцины.
  2. Доски необходимо выложить на рабочую поверхность так, чтобы середина укладываемой доски оказалась на стыке двух предыдущих.
  3. С помощью столярного клея и струбцин нужно скрепить доски между собой. Затем выровнять края и отшлифовать поверхность. Зашкурить края и срезы.
  4. Если стол изготавливается целиком, то для изготовления ножек потребуются две доски и уголок, который соединит их между собой, а также столярный клей.
  5. Сначала склеиваем их клеем, затем укрепляем уголком.
  6. По периметру, с внутренней стороны, где ножки соединены со столешницей прикрепляем ободок.
  7. Скрепить столешницу, ножки и ободок нужно при помощи уголка.
  8. Покрыть поверхность лаком.
  9. Чтобы изготовить либо реставрировать стол, можно использовать и деревянные паллеты.
  10. Для этого изготавливаем основу столешницы и прикрепляем опоры. Для крепкости можно прибыть к ножкам деревянные распорки.
  11. Лучше установить колесики, так как столешница будет достаточно мобильной.
  12. Кусок фанеры подогнать под нужный размер и по периметру прикрепить ободок.
  13. На основу укладываем кусок фанеры.

Для декорирования столешницы можно использовать колотые керамическую плитку или зеркало. Приклеиваем их к столешнице, пустоты заполняем затиркой для швов. На финишном этапе можно все покрасить либо покрыть лаком. Этот способ также можно использовать для реставрации испорченной либо старой столешницы.

Расскажу о том, как можно сделать кухонный стол своими руками с деревянной столешницей при минимальных финансовых затратах.

Дом отстроили, ремонт на стадии завершения. Кухня тоже готова уже была на тот момент. Вопрос стал о кухонном столе. В магазинах присматривали деревянные столы. Нормальные столы с деревянной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я решил сделать стол своими руками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector