Как снять навесной шкаф на кухне?

Тупой угол на кухне, что делать?

Значительная развертка угла на кухне видна даже при первом взгляде. Если это возможно, лучше на этапе согласования дизайн-проекта не использовать трапециевидный угловой шкаф, объясняя клиентам про щели и невозможность аккуратного монтажа. Обычно для кухонь в современном стиле проблем заменить один угловой шкаф на два обычных, примыкающих друг к другу, не возникает. Так как они визуально формой повторяют нижний ряд, смотрится такое решение даже лучше.

Дизайн кухонного гарнитура при развернутом угле
Дизайн кухонного гарнитура при развернутом угле

Тупой угол на кухне: два варианта, как можно это скрыть
Тупой угол на кухне: два варианта, как можно это скрыть

Проблем с установкой не будет вообще – достаточно предусмотреть «нащельник», который устанавливается по аналогии с нижним углом.
Если наличие щели по шкафами несколько смущает – можно использовать другое решение: сделать дно и крышу верхнего шкафа накладными, а боковину сместить на ширину нащельника, 34-50 мм. В этом случае можно будет по месту подпилить образовавшийся выпуск днища и крыши шкафа на нужный угол.
Если такое решение неприемлемо (скажем, из-за классического дизайна кухни), то в угол требуется изготовить нестандартный шкаф, спроектированный по замерам. Проектировать угловые шкафы с развернутой на определенный угол боковиной — это исключение из правил. Не факт, что тупой угол на кухне не окажется еще и «заваленным» по вертикальной плоскости. Тогда все усилия могут не дать желаемого эффекта, шкаф все равно «не встанет» ровно в угол. А подстраховаться на этот случай практически невозможно – особенно если при замерах само помещение было не пустым, а заставленным старой кухонной мебелью.

Тупой угол на кухне с трапециевидным шкафом
Тупой угол на кухне с трапециевидным шкафом

Спасти ситуацию поможет решение со срезанным углом для более плотного примыкания к стене. Глубину одной из боковин шкафа строго рассчитывают под соответствующую замерам ширину и разворачивают под угол, соответствующий отклонению от 90 градусов.
Тут будьте внимательны – не забывайте, что последующий ряд шкафов будет идти также с зауженной или увеличенной глубиной. Особенно это принципиально для зауженных вариантов – не всегда в кухонные шкафы меньшей глубины, чем используется в стандарте, можно установить сушку, некоторые подъемные механизмы.

Выдвижная фурнитура для ящиков от компании hettich: как установить

Сегодня мы разберем установку такой разновидности выдвижной фурнитуры, как систему InnoTech от компании Hettich. Это очень хорошая фурнитура, по качеству вполне сопоставимая со всем известным Blum. Лично мне у них не очень нравится характерная динамика движения (перед задвижением ящик почти останавливается, после чего как бы быстро всасывается внутрь короба), но это сугубо мое личное мнение.

Данная система является представителем выдвижных ящиков полного выдвижения с двойной стальной стенкой. Высота ящиков может быть трех видов: 70 мм, 144 мм и 176 мм. Мы будем разбирать установку на примере высокого 176 миллиметрового ящика.

Начну свой рассказ со схемы присадки специально для ящика 176 мм. Остальные можно будет посмотреть в приложенном в конце официальном файле фирмы-производителя.

Теперь пробежимся по расчетам компонентов (дна и задней стенки) – для всех разновидностей.

Высота 7 смВысота 14,4 смВысота 17,6 см
Глубина днаNL — 1 см
Ширина днаLB — 2 x 12,5 — 51,5
Ширина задней стенкиLB — 2 x 12,5 — 63
Высота задней стенки65,5 мм144 мм176 мм

где NL – это номинальная длина направляющей LB – внутренняя ширина корпуса

Итак, размеры компонентов мы рассчитали и напилили. Поэтому можем приступать к работе. На следующем фото представлены все компоненты системы, которые нам предстоит собрать и установить.

К ним относится:

  1. Пара двойных боковых стенок.
  2. Пара направляющих полного выдвижения Quadro (бывают и частичного выдвижения, но это сегодня не про нас).
  3. Пара соединителей задней стенки.
  4. Пара креплений передней панели (фасада).
  5. Комплект продольных рейлингов (2 шт.).
  6. Пара заглушек с логотипами Hettich.

Фасад рассчитывается по общим принципам для всех выдвижных ящиков. По ширине я делаю их на 3 миллиметра уже ширины короба. Вообще, межфасадные щели я делаю равными 3 мм.

Работу начнем со сборки самого ящика. Перво-наперво собираются задние стенки. Для чего к ней необходимо прикрепить соединители задней стенки. Сначала соединители крепятся к задней стенке со стороны задней поверхности саморезом, выравнивая кронштейн по нижнему краю.

Второй саморез в верхней части вворачивается с торца. Для этого с боков соединителей имеются широкие отверстия.

После этого к соединителям задней стенки крепятся стенки боковые, нащелкиваясь с боков. В пазы боковых стенок вставляется дно.

Дно заводится до конца, выравниваясь по переднему краю с боковушками. Выдвижной ящик переворачивается вверх ногами и дно закрепляется саморезами (я обычно ставлю по три с каждой стороны).

На этом основная часть ящика готова.

Нам остается закрепить на нем фасад и крепящиеся к нему рейлинги.

Для этого необходимо закрепить на фасаде крепежные элементы. Они должны устанавливаться в 10 миллиметровые отверстия, которые удобно сверлить фрезой Форстнера соответствующего диаметра.

Для правильной разметки возвращаемся к первой схеме. Учитывая, что ящик у нас нижний, то к размеру 40,5 мм добавляем толщину нижнего горизонта 16 мм, что дает в итоге 56 мм. Остальные значения соответствуют схеме. С боков необходимо отложить размер А, который равен 23 мм.

То есть от края фасада отступаем 23 15мм (толщина вертикальной стойки за вычетом межфасадного зазора который я обычно делаю 1,5 мм – с каждой стороны. Потерянный миллиметр легко компенсируется регулировочными возможностями системы, но если вы перфекционист, то с одной стороны надо прибавлять к размеру А 16 мм, а с другой 14 мм или же делать щели между фасадами по 4 мм).

Фрезой Форстнера сверлим данные отверстия до глубины 1,2 см. Делаем это аккуратно, чтобы не просверлить фасад насквозь. Желательно использовать для этого сверлильный станок или хотя бы стойку с ограничителем глубины сверления, но можно вполне справиться и простой ручной дрелью.

В отверстия запрессовываем крепежные элементы, которые после запрессовки фиксируются винтами (они разводят губки футорок, намертво закрепляя крепеж в отверстиях).

Теперь устанавливаем рейлинги. Сначала крепим их к соединителям задней стенки, защелкивая на последних.

Повторяем эту манипуляцию и со второй стороны. Получается примерно вот так.

Нащелкиваем фасад на боковые стенки.

Передняя часть рейлинга монтируется на крепежные элементы фасадов. Они заводятся сверху в паз, после чего они закрываются декоративными втулками.

На следующем фото я продемонстрировал панель регулирования положения.

Теперь размечаем направляющую. Снова ориентируемся на первую схему. Для этого от низа фасада откладываем 3,6 с (помним, что нижний фасад будет опущен еще на 1,6 см). Проводим перпендикуляр и на нем отмечаем традиционные 3,7 см.

Укладываем на перпендикуляр направляющую, чтобы линия проходила через центры верхнего ряда отверстий. Точки крепления саморезов (минимум три штуки) накалываются шилом.

Собираем мебельный короб. В моем случае это короба с нижним расположением выдвижных ящиков.

Ящик ставим на направляющие и задвигаем до щелчка. Фасад при этом снимать не обязательно.

Но я фасад демонтировал, чтобы он не поцарапался при транспортировке и поэтому поставил их на места.

Наклон во фронтальной плоскости производится вращением рейлингов. При этом они удлиняясь, наклоняют фасад вперед, или при вращении обратно – назад.

Сдвиг фасада влево-вправо производится вращением винта (который расположен с правой стороны). Вверх-вниз же можно двигать вращением колесиков (они имеются с обеих сторон ящика). Для демонтажа фасада необходимо нажать синюю кнопку в передней части окошка.

Остается закрыть техническое окошко пластиковой заглушкой с логотипом Hettich.

Все, работа по установке ящика может считаться законченной.

В завершение повествования приведу файл компании-производителя, где имеется информация по установке изложенная официальным языком. См. здесь:

Мебельная выдвижная фурнитура InnoTech (1,7 MiB, 366 hits)

Завершающий этап

Мебель своими руками установить на кухне несложно. После выполнения основных задач осуществляются завершающие этапы работы. Следует быть особенно аккуратным, так как от реализованных процессов зависит внешний вид всей созданной конструкции. Монтаж на этом этапе делится на процессы:

  • в месте, где столешница примыкает к стене, надо воспользоваться специальным плинтусом, закрывающим имеющийся зазор, так как иначе в него постоянно будет проникать грязь и вода, что негативно сказывается на сроке службы всего гарнитура;
  • осуществляется крепление дверок ко всем шкафам конструкции, а их регулировка легко реализовывается с помощью специальных новых петель;
  • заранее собранные ящики вставляются в гарнитур, а также производится установка различной встраиваемой техники и мебели;
  • кухня должна быть хорошо и качественно освещена, поэтому на этом этапе дополнительно подключается разная подсветка и светильники в гарнитуре;
  • устанавливается цокольная планка;
  • собираем и монтируем мойку, после чего она подключается к необходимым системам коммуникаций;
  • участки соединения мойки со столешницей непременно обрабатываются качественным герметиком.
Читайте также:  Выбор люстры для кухни: виды моделей в стильном интерьере

Процедура установки кухонного гарнитура считается достаточно сложной, поэтому чтобы предотвратить возможные ошибки рекомендуется предварительно просмотреть обучающее видео. Таким образом, сборка наиболее важной кухонной мебели, представленной гарнитуром, может выполняться своими силами.

Для этого необходимо обязательно заблаговременно изучить правильную инструкцию, посмотреть обучающее видео и воспользоваться только качественными материалами и инструментами. Такой подход гарантирует получение долговечного и красивого результата работы.

Устанавливается цокольная планка
Фиксация цокольной планки

Как снять кухонную навесную мебель без видимых шурупов?

Я установил микроволновую печь на своей кухне вместо вытяжки, примерно такой же, как вы описываете в комментариях. Дно шкафа нужно было поднять, а дверцы сделать меньше. Когда я сделал это, я просто оставил шкаф на месте, снял двери и построил новое дно шкафа на месте.

На первом этапе я очень аккуратно вырезал вертикали лицевой рамки на новом месте. Это позволило мне перенести нижнюю часть рамы, включая нижнюю направляющую, в свой магазин, где я смог полностью сохранить эту нижнюю направляющую.В моем случае эта нижняя направляющая была установлена ​​между нижними концами боковых направляющих лицевой рамы. Поскольку оригинальная рама была приклеена, мне пришлось отпилить оставшиеся концы боковых направляющих прямо до клеевого соединения, чтобы сохраненная нижняя направляющая оставалась точно такой же длины.Как снять навесной шкаф на кухне: Как снять верхние шкафы кухни? —

Затем была переустановлена ​​нижняя направляющая с помощью длинных винтов с анкерной головкой, проходящих через боковую направляющую из соседнего проема шкафа в направляющие отверстия на концах этой нижней направляющей. Эти винты, насколько я помню, были около 4 дюймов в длину и просверливали сквозные отверстия по всей длине боковых направляющих.

Новые полы в шкафах — новые куски фанеры. Фанера была привинчена к угловым блокам, которые были отрезками твердой древесины размером 3/4 дюйма на 3/4 дюйма, которые сами были привинчены к внутренней задней части нижней направляющей и по бокам соседних шкафов.

Я уверен, что есть некоторые детали этой работы, которые давно вымерли из памяти, но я помню, что мне приходилось иметь дело с вентиляционной трубой большого диаметра, которая проходила через центр этого шкафа, и с манипуляциями с листовым металлом, которые были задействованы.

Интересно, что слишком большие двери простояли в моем гараже полтора года, прежде чем я решил изменить их размер. Это было интересное усилие, потребовавшее много работы, потому что дверные панели сделаны из твердой древесины 3/4 дюйма, вокруг них были причудливые изгибы, уменьшенные до 1/4 дюйма, которые вошли в прорезь в дверной коробке.

Чтобы восстановить дверную панель, потребовалось несколько проходов только по одному краю стола фрезерного станка, чтобы получить приближение исходных кривых. Насколько я помню, мне пришлось купить несколько битов для маршрутизатора, чтобы добиться этого.

Мне повезло, что дверная коробка была сделана таким образом, что можно было укоротить боковые направляющие и затем аккуратно снять нижнюю направляющую. Ее можно было вставить в фрезерованные прорези на боковых направляющих, чтобы приклеить на место после того, как переделанная дверная панель была сдвинута на место.

Нижние концы боковых направляющих на двери нуждались в новом закруглении, а не на кромках, на которые были нанесены фрезеры, что снова было сделано на моем столе маршрутизатора. Я смог использовать тонированную полиуретановую отделку, чтобы смешать новую необработанную древесину с оригинальной отделкой остальной части двери.Не пришлось снимать с дверей всю старую отделку.

Это было 12 лет назад, и по сей день он выглядит как оригинальные шкафы, за исключением того, что видны винты с анкерной головкой в ​​шкафах с обеих сторон.

Крепление мойки

Для самостоятельного монтажа хорошо подойдет накладная мойка. Сложный вид врезных изделий требует специальной сноровки и опыта. Накладные же мойки устанавливаются поверх тумбы, что не требует особых монтажных навыков. Производится это следующим образом.

монтаж мойки на кухню
Накладная мойка устанавливается поверх тумбы.

Устанавливается подготовленная под мойку тумба. При сборке тумбы на верхних торцах устанавливаются Г-образные уголки из пластика с пазами, на которые насаживаются края раковины.

К раковине присоединяется кран, смеситель и сифон. Все это производится до накладывания собранной мойки на тумбу. Монтировать вышеперечисленные детали мойки навесу крайне неудобно.

подготовка тумбы под мойку
Сначала нужно подготовить тумбу под мойку.

Собранная мойка накладывается сверху на тумбу путем помещения краев раковины в пазы, прикрепленных к торцам тумбы уголков. При желании выполнить жесткую фиксацию мойки на верхнюю кромку тумбы наносится герметик. Также скрепление может производиться механическим способом с помощью шурупов или саморезов.

Подключаются водно-канализационные коммуникации. Гибкие подводки от холодной и горячей воды подсоединяются к смесителю, а канализационный патрубок соединяется с выходным отверстием сифона.

подведение коммуникаций к мойке
К мойке подводятся все нужные коммуникации.

Монтаж нижних тумб

Нижние ящики гарнитура обычно устанавливаются после закрепления верхних. Установка кухонной мебели в этом случае делится на этапы:

  • монтаж первой тумбы начинается с угла помещения;
  • правильно регулируются ножки каждой тумбы, чтобы не было перекосов;
  • выставляются в ряд все шкафы;
  • соседние элементы стягиваются друг с другом с помощью струбцины, а после используется мебельная стяжка.

Следующий этап предполагает установку столешницы, в которой предварительно делается отверстие для мойки с применением лобзика. Столешницу следует правильно выровнять, чтобы не было перекосов, снижающих срок ее службы и негативно влияющих на процесс использования всей кухни в целом.

Для большой кухни приходится пользоваться двумя частями столешницы, а для их надежного и грамотного соединения используются специальные металлические планки. Непременно данные соединения обрабатываются герметиком. После того, как два элемента будут надежно соединены, они прикрепляются к нижним тумбам, для чего используются специальные мебельные уголки.

Стягиваем шкафчики в ряду
Стягиваем шкафчики

Оценка шкафов и стен за ними

80% шкафов привинчиваются спиной к деревянным шпилькам за стенами из гипсокартона. Со стенами все может сводиться к тому, чтобы принять некоторый ущерб, но постараться максимально его минимизировать. Гипсокартон — хуже всего, потому что шкафы могли быть прикручены к стойкам с помощью длинных шурупов и металлических скоб. В некоторых случаях может быть добавлен клей, чтобы сделать соединение между шкафом и стеной еще более надежным.

Если соединение не сразу видно, у вас могут быть проблемы, но большинство винтов находятся в верхней части задней части шкафов.Большинство деревянных гвоздиков расположены по центру на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Вы можете угадать расположение других винтов после того, как найдете первый. Для нестандартного или более старого шкафа вдоль длинной стены это может быть один блок, который будет очень тяжелым.

В более новых шкафах несколько шкафов соединяются вместе, образуя одно целое. Вы увидите винты вверху и внизу их лицевых рамок. Если вы не можете сказать, где находятся винты, гвозди или клей, вы не сможете легко или безопасно удалить их.

Хотя нет простого способа найти клей, вы можете использовать магнит, чтобы найти гвозди или шурупы, чтобы вы знали, с чего начать процесс удаления.

  1. Первое, что нужно сделать, это прорезать канцелярским ножом полоску герметика, используемого на задней стороне шкафа у стены и там, где шкаф и стена пересекаются.
  2. Второе, что нужно сделать, это снять все двери и петли. Большинство петель привинчиваются к лицевой раме шкафа. Удаление дверок поможет защитить их от повреждений, а также сделает шкаф легче.
  3. Снимайте ящики по той же причине, что и двери. Старайтесь выкручивать винты равномерно, удерживая шкаф одной рукой (или попросив другого человека сделать это) во время работы аккумуляторной дрели.
  4. Как только вы начнете чувствовать движение шкафа, вы поймете, что движетесь в правильном направлении.

Если вы вывернули все винты, а шкаф все еще на месте, пора сменить тактику.

В этом случае вам понадобится монтировка, которую можно вставить за шкаф. Осторожно вогните инструмент как можно дальше и слегка покачивайте его вперед и назад.

Если вы заметили какое-либо движение, это означает, что шкафы были установлены с использованием клея, а это значит, что вам придется оторвать их от стены.Это также означает, что маловероятно, что вы освободите их, не повредив спину и стену.

Если вы повредите заднюю часть шкафа, в зависимости от толщины задней панели, вы, вероятно, можете просто добавить 1/4 фанеры к задней части шкафа.

Простые навесы

Наиболее привычный вариант (вверху слева) — пластина с двумя небольшими отверстиями под крепеж и одним большим (в него вставляется крюк или головка винта, установленного в стену). Он устанавливается на торец боковин — справа и слева. При большой нагрузке этот вид навеса может выломаться, так как крепеж находится на небольшом расстоянии друг от друга и ЛДСП может развалиться. Более надежен вариант снизу — большее количество крепежа, но риск все равно есть.

Читайте также:  Светодиодный светильник под шкафы на кухню — подсветка рабочей зоны в помощь хозяйке
Мебельные навесы -виды
Мебельные навесы -виды

Два других типа мебельных навесов более надежны, так как один из винтов устанавливаться будет еще и в крышку шкафчика, то есть нагрузка будет распределяться по большей площади.

Хорошо себя показали уголки. Один край этого навеса крепится через крышку. Делают сквозное отверстие, внизу устанавливают болт с шайбой, сверху затягивается гайкой (тоже с шайбой).  Устанавливают их на расстоянии 5-10 см от края, если предполагается большая нагрузка можно поставить три или четыре штуки, что с предыдущими моделями невозможно.

Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками - чтобы компенсировать разницу в толщине фартука
Кухонные шкафы навешены на уголки с подкладками — чтобы компенсировать разницу в толщине фартука

Общий недостаток всех этих креплений — они нерегулируемые. Как повесили, так и будет. Подвинуть от стены или к стене возможности нет. Если кухонный фартук выступает над плоскость. стены, приходится на стену монтировать планку или под каждый крепеж подбирать подкладку (кусок фанеры, деревяшку и т.п.). Второй недостаток — под каждый навес надо устанавливать отдельный крючок или дюбель. Не очень удобно.

Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов
Более современные мебельные навесы для кухонных шкафов

Сборка выдвижных ящиков

Следующий этап установки кухни заключается в правильной сборке выдвижных ящиков, используемых в этой конструкции обязательно. Без них любая кухня становится неудобной и невместительной. Для этого выполняются последовательные действия:

  • делается короб, для чего под прямыми углами фиксируются друг с другом четыре планки;
  • у всех таких заготовок должна быть одинаковая диагональ;
  • к боковым стенкам каждого полученного ящика прикрепляются направляющие;
  • с помощью шурупов фиксируются фасады;
  • на дне ящика монтируются специальные ответные защелки, позволяющие прикрепить ящики к направляющим.

Как только выдвижные ящики будут готовы, начинается монтаж верхних навесных шкафов.

Создаем короб будущей конструкции
Создаем короб

Сборка короба

Сборка мебели начинается с формирования короба. Для этого выполняются последовательные действия:

  • боковая стенка ящика устанавливается на прочную и ровную поверхность торцом, причем фасады должны располагаться вверху;
  • стенка шкафа правильно стыкуется с дном, причем исключительно под прямым углом, после чего они соединяются друг с другом, для чего используются конфирматы, а для евровинтов в кухнях, сделанных в заводских условиях, уже имеются отверстия;
  • с другой стороны фиксируется вторая боковая стенка таким же образом;
  • монтируется две верхние планки с каждой стороны конструкции, если собираются нижние ящики, а для навесных устанавливается крышка;
  • укладывается шкаф фасадом вниз, после чего с помощью линейки измеряется его диагональ, так как не допускается, чтобы полученные значения в разных шкафах отличались друг от друга больше, чем на 1,5 мм;
  • прикрепляется к шкафам задняя стенка, для чего используются обычно скобы или маленькие гвозди;
  • для напольных шкафов ко дну прикрепляются ножки, причем они могут быть сделаны из пластика или металла.

При процессе работы надо проверять, чтобы торцы всех боковых стенок ящиков находились вровень с дном и крышкой, для чего используется измерительное оборудование.

Установка боковой стенки мебели
Установка боковой стенки

Сборка коробки гарнитура

Любой кухонный гарнитур обязательно имеет шкафы, тумбы, ящики и секции, основой которых является короб из четырех досок. Такие коробки могут быть напольными, настенными или имеющие в качестве опоры только поверхности других мебельных элементов. При сборке коробов рекомендуется придерживаться следующих инструкций:

  1. Боковины короба крепятся ко дну и верху на конфирматы. Под эти специальные «шурупы» в скрепляемых поверхностях заранее просверливают соответствующие по размеру отверстия. Обычные гвозди и шурупы не подходят для качественной и долговечной стяжки деревянных поверхностей.

    Применение мебельных саморезов допускается в качестве скрепления только в маленьких коробках, которые не рассчитаны на большую нагрузку от помещенной в нее кухонной утвари.

  2. Если при заводской сборке отсутствуют отверстия и метки для установки держателей полок и приемных направляющих, то самостоятельно места установки фурнитуры выводятся с помощью уровня. Все конструкционно связанные пары держателей или направляющих должны лежать в строгой горизонтальной плоскости.
  3. При расчете способа монтажа коробки необходимо учитывать, что конфирматы должны скреплять доски в горизонтальном положении. Если после окончательной установки короба конфирматы окажутся в вертикальном положении, то сила гравитации может сделать такое крепление весьма ненадежным.
  4. В качестве задней стенки небольшого короба обычно выбирают тонкий лист из ДСП или фанеры. Такой лист пристегивается к задней части короба с помощью многочисленных мелких гвоздиков или обшивается строительным степлером. Использовать толстые задние стенки в малых коробах нерационально, за исключением некоторых видов декоративных секций гарнитура.

Также важно знать, что диагонали собранного короба должны быть равны. Это будет свидетельствовать об их изначальной соразмерности и правильном позиционировании по отношению друг к другу. Если диагонали не равны – значит, при монтаже была нарушена геометрия короба либо при первоначальной примерке стенок были упущены расхождения в размере досок.

диагонали кухонного короба
Диагонали короба должны быть равны.

Способ 2: с помощью монтажной рейки

Данный способ хорош своей универсальностью, ошибиться здесь тяжело, поэтому его используют как любители, так и профессионалы. Для начала вам нужно будет снять заднюю стенку шкафа. Сделать это не сложно, там тонкий ДВП прибит небольшими гвоздиками, подденете отверткой и он легко оторвется.

ИллюстрацииРекомендации
Как снять навесной шкаф на кухне?Крепим навес.

Навесы прокручиваются в дальние углы конструкции, но не заподлицо к краю, а с допуском в 5 мм. Если закрепить кронштейн вровень со стенкой, то хода регулятора не хватит и при навешивании останется зазор между монтажной планкой и мебелью.

На тяжелых шкафах кронштейны прикручиваются сквозными шпильками на болты. Для небольших коробов используются саморезы.

Как снять навесной шкаф на кухне?Вырез в ДВП.

После фиксации обоих кронштейнов вырезаете в задней панели отверстия под эти кронштейны. Размер окошка 32х55 мм. После чего прибиваете заднюю панель на ее место.

Многие полагают, что ДВП это плотный картон и пытаются его резать ножом. Не стоит этим заниматься, проще и быстрее использовать ножовку по металлу.

Как снять навесной шкаф на кухне?Разметка под рейку.

Верхняя кромка монтажной рейки устанавливается на 30 – 35 мм ниже верхней плоскости шкафа. Дальше отбиваете горизонталь на стене и проводите линию при помощи той же рейки.

Как снять навесной шкаф на кухне?Порезка рейки.

Стандартная длина рейки в магазине 2 м. Чтобы отделить нужный кусочек резать ее совсем не обязательно, на этих рейках есть насечки для разлома. Просто кладете рейку на край табурета и колебательными движениями отламываете, как на фото слева.

Как снять навесной шкаф на кухне?Сверлим отверстие.

На рейках есть крепежные отверстия. На прочной основе, типа кирпича или бетона шаг крепления составляет 30 – 40 см. В пено и газоблоках шаг не более 150 мм. Для гипсокартонных коробов шаг фиксации составляет 100 мм.

Само отверстие сверлится перфоратором на нужную глубину.

Как снять навесной шкаф на кухне?Крепление планки.

Планка прикручивается анкерами или мощными саморезами под пластиковый дюбель.

Как снять навесной шкаф на кухне?Навешиваем шкаф.

У вас все прикручено, теперь осталось взять шкаф и зацепить крючки кронштейнов за край монтажной рейки.

Еще один важный момент – это регулировка навесного кронштейна. Такие навесы хороши тем, что они легко регулируются в 2 плоскостях, вам просто нужно взять крестовую отвертку и подогнать короб в нужную сторону.

Типы крепежей

Еще один представитель советской школы монтажа шкафов.

По большому счету, подвесные уголки – это те же петли, только согнутые под 90º. И если петли прикручивались только на вертикальную стенку шкафа, то уголок можно прикручивать в любом месте на верхней горизонтальной панели.

ИллюстрацииРекомендации
Как снять навесной шкаф на кухне?Планка.

На данный момент один из самых прогрессивных и распространенных видов фурнитуры.

Смысл в том, что на стену крепится закладная монтажная планка, а в дальних углах шкафа прикручиваются навесы. Эти навесы регулируется в 2 направлениях, что дает возможность крепить мебель к несущим стенам без зазоров.

Как снять навесной шкаф на кухне?Мебельная петля.

Традиционная стальная фурнитура, пришедшая к нам еще с советских времен. Вы загоняете в стену анкер, а петлю прикручиваете к шкафу, после чего вешаете мебель на стену.

Вариант хороший, но разметка под анкера должна быть абсолютно точной, кроме того петли не регулируются.

Как снять навесной шкаф на кухне?Крепление ikea.

Появилась такая фурнитура недавно и в основном используется в мебели одноименной фирмы «Ikea».

  • Внутрь шкафа прикручивается металлический уголок с относительно большим отверстием и гребневой насечкой по обе стороны;
  • После разметки в стену, по центру этого отверстия загоняется анкер;
  • Дальше вы навешиваете шкаф, а когда головка анкера выйдет внутрь через отверстие, надеваете на нее фиксатор;
  • Теперь анкер зажимается и шкаф фиксируется на стене. Система регулируется в пределах размеров отверстия на уголке.
Как снять навесной шкаф на кухне?Подвесной уголок.

Удаление старой кухни | kaboodle кухня

Удаление старой кухни.

Обратите внимание, что правильная подготовка действительно важна при выполнении любого проекта своими руками. Мы уже говорили о поддержании чистоты на рабочем месте в предыдущей статье, но это еще не все, чтобы убедиться, что вы подготовлены правильно.Вы должны уметь обращаться с тяжелыми инструментами и оборудованием, применять силу и быть физическими.

Убедитесь, что вы используете правильные средства индивидуальной защиты, а если в чем-то не уверены, обратитесь к профессионалам!

Помните, что только квалифицированный электрик и сантехник могут снимать такие вещи, как электрические розетки и отключать электроприборы.

Если вы собираетесь самостоятельно продемонстрировать свою нынешнюю кухню, ознакомьтесь с несколькими советами в нашем руководстве ниже:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР

Выключите электричество. Отключите дом от сети и подумайте о том, чтобы заклеить блок питания лентой, чтобы никто не мог случайно включить питание. Купите тестер напряжения на местном складе Bunnings, чтобы быть уверенным, что электричество не проходит через какие-либо приборы.

Выключите воду. Чтобы уберечь себя от затопленного дома и множества неприятностей, отключите воду в свой дом.Если вы не знаете, где отключить воду, местный совет может помочь вам. Не стесняйтесь обращаться к профессионалу, если это необходимо.

Выключите газ. Если у вас есть газовые приборы, убедитесь, что вы отключили их с помощью клапана (обычно за прибором). В качестве альтернативы можно отключить подачу газа на газовом счетчике (не забудьте снова включить газовую горячую воду после того, как закончите). Поговорите со специалистом об отключении газа.

Защитите свои полы. Покройте полы ДВП или тряпкой, чтобы они были защищены. Снос — грязная работа, и вы хотите предотвратить царапины, вмятины и другие повреждения на своих полах. Поверьте, на каком-то этапе вы уроните что-то тяжелое или утащите что-то острое!

Снос искусства, фурнитуры и фурнитуры. Хотите, чтобы ваши произведения искусства, осветительные приборы и ручки были в безопасности? Затем удалите их, пометьте и храните в безопасном месте. Квалифицированный электрик поможет с любыми осветительными приборами, которые необходимо снять.

Закройте свое пространство. Если возможно, попробуйте закрыть рабочую зону. Это поможет уберечь от пыли и грязи остальную часть вашего дома.

Используйте подходящие инструменты. Проведите небольшое исследование и поговорите с нужными людьми о том, какие инструменты использовать. Это сохранит вашу безопасность, сохранит вашу демоверсию в чистоте и, что самое главное, упростит вашу жизнь! Предлагаемые инструменты могут быть дрелью, молотком, монтировкой, скребком и циркулярной пилой.

Возьмите напрокат бункер. Не забудьте взять напрокат цистерну или прицеп для мусора, прежде чем начинать снос. Вы не хотите, чтобы у вас дома валялись строительные материалы — это навлекает неприятности.

ДЕМОНТАЖ

СИЗ. Наденьте средства индивидуальной защиты, прежде чем начинать снос.

Раковина. Осторожно разрежьте силиконовую полоску ножом Стэнли, затем воспользуйтесь монтировкой и молотком, чтобы вытащить ее. Как только у вас появится край, вы также можете использовать деревянные доски, чтобы облегчить мойку.

Скамьи и фартуки. Удалите все винты, удерживающие столешницы на месте. Если вы можете снять скамейку, сделайте это, иначе вам может понадобиться монтировка. Если скамейка слишком тяжелая для одного человека и у вас нет второй пары рук, которая могла бы ей помочь, вы можете разрезать скамейку на более удобные части.

Нижние шкафы. Снимите ящики, дверцы и полки. Храните и маркируйте все свои кухонные принадлежности, чтобы их было легко найти, когда ваша новая кухня будет построена. Теперь вы можете открутить шурупы, которыми шкафы крепятся к стенам.

Если шкафы застряли на стене, возможно, вам понадобится монтировка, чтобы их снять. Как только они оторвутся от стены, удалите все винты, которые крепят шкафы вместе. Наконец, разобрать тушу и хранить вне рабочей зоны или выбросить прямо в контейнер для мусора.

Шкафы навесные. Мы рекомендуем вам снимать навесные шкафы перед любыми базовыми шкафами, чтобы вы могли использовать существующие базовые шкафы в качестве точки отдыха. Здесь лучше всего использовать как минимум две пары рук или подставку для шкафа, если она у вас есть.

Во-первых, определите, какими винтами крепится шкаф к стене. Затем начните с удаления винтов, скрепляющих шкафы.После этого осторожно открутите винты, которыми шкафы крепятся к стене, и опустите их на землю. Сохраните и промаркируйте любые детали или выбросьте старую кухню прямо в контейнер для мусора, как указано выше.

Приборы. Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что питание не проходит через какие-либо приборы, прежде чем снимать их. Не забудьте выключить электричество, воду и газ, прежде чем вынимать какие-либо приборы.

Не торопясь с сносом, вы обезопасите свою рабочую зону и минимизируете ущерб своему дому.

* Обязательно обратитесь к лицензированному строителю, электрику и сантехнику для отключения / подключения любых услуг, которые могут вам потребоваться. Эту работу не должны выполнять неопытные люди, не обладающие квалификацией для выполнения таких задач.

Хотите больше статей? Присоединяйтесь к mykaboodle и получите доступ к нашему инструменту управления проектами, в котором вы найдете самые свежие советы, рекомендации и обучающие видеоролики.

Установка верхних шкафов

Они должны надежно и качественного прикрепляться к стене помещения. При этом применять мебель для кухни по ее назначению не составит труда. Этот процесс делится на последовательные этапы:

  • первоначально отмечаются места крепления всех шкафчиков, для чего от пола откладывается оптимальная высота, определяющая расстояние от него до нижней полки шкафа;
  • при процессе выбора оптимальной высоты учитывается рост человека, выступающего в качестве постоянного пользователя кухни;
  • также заранее определяется высота столешницы, чтобы от нее до верхнего шкафа оставалось расстояние, не меньше 0,6 м;
  • от нанесенных отметок откладываются линии, показывающие на места расположения будущих крепежей, причем уровнем следует удостовериться в том, что линия является идеально ровной;
  • выбирается способ навешивания, для чего могут использоваться стандартные монтажные петли, а также рейка, оснащенная специальными крючками для фиксации шкафов;
  • для петель в стенах перфоратором делаются отверстия, а в них вставляются крепежи;
  • на полученные крепления подвешивают шкафы, после чего они тщательно выравниваются, что позволит правильно определить место нахождения второго крепежа.

Если планируется через верхний шкаф прокладывать какие-либо трубопроводы, то для них в задней стенке непременно заблаговременно делаются соответствующие отверстия лобзиком.

Разметка шкафчиков
Создаем разметку

Установка дверок и выдвижных ящиков

Петли устанавливаются в выбранные на дверках специальные отверстия (гнёзда) и через монтажные отверстия крепятся к полотну шурупами. Гнёзда при их отсутствии высверливаются плоским сверлом диаметром 30 мм, на глубину 10 мм, от края дверки отступается 5 мм, а от верха и низа по 70 мм.

Дверки с петлями устанавливаются на боковые и промежуточные панели корпуса. В открытом положении дверка прижимается к боковой стойке корпуса (ребром к ребру), петли прижимаются к боку корпуса и крепятся в него шурупами, возможна дополнительная сверловка под шурупы в боковой панели корпуса.

Между столешницей и верхом дверки должен оставаться зазор 2–3 мм.

Если на ваших дверках нет отверстий под петли, то вы можете сделать их самостоятельно сверлом Форстнера или при помощи фрезера. Подробно мы рассказывали об этом в статье «Работа ручным фрезером: врезка мебельных петель. Пошаговая фотоинструкция».


Ящики устанавливаются на роликовые направляющие, этот механизм поставляется попарно. В свою очередь, правая и левая пара состоят из широкой и узкой частей, широкая крепится на корпус шкафа, а узкая — на ящик.

Для простоты крепления направляющих производитель мебели наносит на детали соответствующую разметку, если таковых меток нет, воспользуйтесь схемой монтажа на рисунке ниже.

В последнюю очередь к готовым корпусам монтируются столешницы, если они поставляются как отдельные детали, то крепятся каждая к определённому шкафу. Если гарнитур укомплектован столешницей в форме одной сплошной панели, то она устанавливается на уже соединённые между собой секции.

Передняя часть крышки стола должна выступать из корпуса на 45–50 мм, задняя — на 70–75 мм, по бокам столешница должна быть вровень с корпусами.


В рёбрах жёсткости (царгах) на расстоянии 7–10 см от боковых стоек шкафа сверлятся по два сквозных отверстия диаметром 4 мм.

На корпус устанавливается столешница, и в ней изнутри шкафа сквозь уже готовые отверстия в рёбрах жёсткости делается ход для шурупов сверлом 3 мм на глубину 40–45 мм.

Общая толщина скрепляемых деталей (ребро жёсткости и столешница) примерно 56 мм, значит, крепёжный шуруп должен быть как минимум на 5 мм короче, для того, чтобы он не проткнул обе детали насквозь и не повредил верхнее покрытие столешницы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector