Как снять шкаф со стены кухонный навесной с направляющих планок и не только, встроенный, выдвижной, с доводчиком и без, а также как демонтировать полку?

Нужно ли нанять профессионала для того, чтобы снять столешницу с кухонного гарнитура?

Если вы собираетесь снять старую столешницу, нужно ли обращаться к профессионалам? Ламинированные столешницы особенно легко удалить самостоятельно, поскольку они, как правило, являются самым легким материалом. Однако, если вы убираете гранит, кварц или другой тяжелый камень, вам, следует обратиться к специалистам.

Как снять старую столешницу, если она изготовлена из гранита? Большинство столешниц из натурального камня тяжелые, и поэтому их трудно удалить. Они либо прикреплены к подложке из ДСП, либо эпоксидно нанесены непосредственно на базовые шкафы. Кухонная мебель может быть повреждена во время процедуры, поэтому в случае с каменными или гранитными столешницами лучше обратиться к профессионалам.

Наш метод снять столешницу с кухонного гарнитура требует несколько инструментов.

Инструменты для удаления — как снять кухонную столешницу:

• Перчатки;
• Защитные очки;
• Гаечный ключ;
• Ведро;
• Долото;
• Шпатель;
• Канцелярский нож;
• Отвертка;
• Смягчитель герметика;
• Сабельная пила (требуется только для больших или тяжелых столешниц).

Начальный этап работы: как определить высоту подвески?

Прежде чем вы начнете крепить шкафчики к стене, необходимо грамотно определить высоту их навески. Ориентировочно промежуток между столешницей и нижней частью шкафов равняется 50-60 см, а по ГОСТу – 45 см. Если вы будете монтировать шкафчики над холодильником или высоким духовым шкафом , то их высота и покажет необходимую точку навески.

На размеры влияет несколько факторов, но первостепенный – человеческий рост.

Также должны учесть качество стеновой перегородки. В современных домах она чаще всего выполнена из гипсокартона. В этом случае не вешайте шкаф уж очень высоко – стена может деформироваться. В домах старой постройки перекрытия тоже могут оказаться ветхими.

Чтобы не допустить большой нагрузки на перекрытия, вы должны смонтировать вспомогательные опоры и металлические каркасы.

В большинстве случаев на высоту подвеса могут влиять дизайнерские новшества. Мы говорим о фасадных наборах, где все необходимое входит в комплект, а это очень экономично.

В инструкции указано, какая высота подвеса должна быть.

Варианты подвесок, которые можно использовать для крепления

Существует два типа навесок для шкафов: простые универсальные и сложные, поддающиеся регулировке. Важно о каждом виде знать подробности, чтобы выполнить навешивание гарнитура в дальнейшем правильно.

К простым навесам для шкафчиков относят:

• Ушко навесное (овальное). Это один из самых простых и хороших механизмов для крепления. Крепеж изготовлен из прочного металла. Его прикручивают к задней верхней кромке модуля, затем фиксируют к стене с помощью дюбеля, шурупа, самореза, в зависимости от типа материала, использованного для кладки;
• Навесы в виде пластины. Они представляют собой стальную конструкцию, толщина которой не менее 2 мм. Считаются достаточно прочными. На самой пластинке присутствует множество отверстий, через которые вкручиваются саморезы непосредственно к торцевой части шкафчика. В стене проделываются отверстия для вкручивания двух дюбелей, на конце которых присутствует крюк. Обязательно, чтобы на одну точку приходилось именно два таких крюка. То есть для навешивания верхнего кухонного шкафчика необходимо минимум четыре детали;
• Подвес под запрессовку. Еще один не менее оригинальный вариант. Такой механизм будет невиден при навешивании, так как погружается в заднюю часть панели шкафа. Идеально подходит для материалов из ДСП и ДВП. Фиксируется к мебели с помощью саморезов-крабов. Затем просто мебель надевается на крючки ли дюбеля, ввинченные в стену в соответствии с разметкой.

К сложным регулируемым навесам следует отнести:

• Модель навеса под запрессовку Traser-6. Такая конструкция отлично справится с задачей, так как способна выдерживать до 65 кг нагрузки. Подвес удобно регулируется в трех направлениях: по вертикали, по горизонтали, по фронту;
• Навеска с предохранителем. Данная конструкция монтируется скрытно на задней части мебельного гарнитура. Для фиксации придется использовать планку или рейку, которую нужно предварительно зафиксировать на стене в месте крепления шкафа. Для удобства регулировки навесного механизма рекомендуется сделать сквозное отверстие в торцевой стенке мебели. Конструкция выдерживает нагрузку до 130 кг, соответственно для навешивания подойдут и модели шкафов из натуральной древесины;
• Навес Scarpi-4. Еще одна прочная модель навеса, которая способна регулировать положение шкафа в трех направлениях. Благодаря таким креплениям удается поймать правильный угол и скорректировать уровень, если при навешивании была погрешность. Если использовать два крепежа на один шкаф, то они будут способны выдержать порядка 130 кг нагрузки;
• Регулируемый универсальный навес. Его корпус изготовлен из пластика, а внутри установлена металлическая конструкция. Фиксируется с помощью шурупов, аналогично, как и другие сложные варианты имеет три направления для регулировки.

Навешивать верхние шкафчики из комплекта кухонной мебели на регулируемые сложные конструкции нужно строго по инструкции.

Верхний шкаф с доводчиком

Доводчик представляет собой элемент, который не позволяет конструкции двигаться дальше. Это сделано с целью безопасности и целостности дверных створок. Чтобы облегчить решение вопроса, как снять кухонный шкаф с доводчиком, необходимо начинать демонтаж с дверных створок, но он может различаться в зависимости от места крепления доводчика.

Существует четыре типа доводящих механизмов: элемент, встраиваемый в петлю (с его извлечением проблем не возникает, так как зачастую снимается вместе с навесом); газовый лифт; масляный лифт; торцевой доводчик-амортизатор.

Данные детали могут различаться по способу фиксации. Например, встроенный доводчик крепится вместе с петлей к каркасу, соответственно, достаточно просто выкрутить все винты и снять створку.

Другие механизмы обычно фиксируются либо к дверце, либо к внутренней части каркаса. Они никак не связаны с мебельными навесами. Поэтому выкручивать нужно начинать от места крепления доводчика. В этом процессе следует придерживать створки. Если она упадет после откручивания, то вырвет крепежный механизм с противоположной стороны. Исправить такое повреждение в корпусе гарнитура будет проблематично.

Выдвижная фурнитура для ящиков от компании hettich: как установить

Сегодня мы разберем установку такой разновидности выдвижной фурнитуры, как систему InnoTech от компании Hettich. Это очень хорошая фурнитура, по качеству вполне сопоставимая со всем известным Blum. Лично мне у них не очень нравится характерная динамика движения (перед задвижением ящик почти останавливается, после чего как бы быстро всасывается внутрь короба), но это сугубо мое личное мнение.

Данная система является представителем выдвижных ящиков полного выдвижения с двойной стальной стенкой. Высота ящиков может быть трех видов: 70 мм, 144 мм и 176 мм. Мы будем разбирать установку на примере высокого 176 миллиметрового ящика.

Начну свой рассказ со схемы присадки специально для ящика 176 мм. Остальные можно будет посмотреть в приложенном в конце официальном файле фирмы-производителя.

Теперь пробежимся по расчетам компонентов (дна и задней стенки) – для всех разновидностей.

где NL – это номинальная длина направляющей LB – внутренняя ширина корпуса

Итак, размеры компонентов мы рассчитали и напилили. Поэтому можем приступать к работе. На следующем фото представлены все компоненты системы, которые нам предстоит собрать и установить.

К ним относится:

1. Пара двойных боковых стенок.
2. Пара направляющих полного выдвижения Quadro (бывают и частичного выдвижения, но это сегодня не про нас).
3. Пара соединителей задней стенки.
4. Пара креплений передней панели (фасада).
5. Комплект продольных рейлингов (2 шт.).
6. Пара заглушек с логотипами Hettich.

Фасад рассчитывается по общим принципам для всех выдвижных ящиков. По ширине я делаю их на 3 миллиметра уже ширины короба. Вообще, межфасадные щели я делаю равными 3 мм.

Работу начнем со сборки самого ящика. Перво-наперво собираются задние стенки. Для чего к ней необходимо прикрепить соединители задней стенки. Сначала соединители крепятся к задней стенке со стороны задней поверхности саморезом, выравнивая кронштейн по нижнему краю.

Второй саморез в верхней части вворачивается с торца. Для этого с боков соединителей имеются широкие отверстия.

После этого к соединителям задней стенки крепятся стенки боковые, нащелкиваясь с боков. В пазы боковых стенок вставляется дно.

Дно заводится до конца, выравниваясь по переднему краю с боковушками. Выдвижной ящик переворачивается вверх ногами и дно закрепляется саморезами (я обычно ставлю по три с каждой стороны).

На этом основная часть ящика готова.

Нам остается закрепить на нем фасад и крепящиеся к нему рейлинги.

Для этого необходимо закрепить на фасаде крепежные элементы. Они должны устанавливаться в 10 миллиметровые отверстия, которые удобно сверлить фрезой Форстнера соответствующего диаметра.

Для правильной разметки возвращаемся к первой схеме. Учитывая, что ящик у нас нижний, то к размеру 40,5 мм добавляем толщину нижнего горизонта 16 мм, что дает в итоге 56 мм. Остальные значения соответствуют схеме. С боков необходимо отложить размер А, который равен 23 мм.

То есть от края фасада отступаем 23 15мм (толщина вертикальной стойки за вычетом межфасадного зазора который я обычно делаю 1,5 мм – с каждой стороны. Потерянный миллиметр легко компенсируется регулировочными возможностями системы, но если вы перфекционист, то с одной стороны надо прибавлять к размеру А 16 мм, а с другой 14 мм или же делать щели между фасадами по 4 мм).

Фрезой Форстнера сверлим данные отверстия до глубины 1,2 см. Делаем это аккуратно, чтобы не просверлить фасад насквозь. Желательно использовать для этого сверлильный станок или хотя бы стойку с ограничителем глубины сверления, но можно вполне справиться и простой ручной дрелью.

В отверстия запрессовываем крепежные элементы, которые после запрессовки фиксируются винтами (они разводят губки футорок, намертво закрепляя крепеж в отверстиях).

Теперь устанавливаем рейлинги. Сначала крепим их к соединителям задней стенки, защелкивая на последних.

Повторяем эту манипуляцию и со второй стороны. Получается примерно вот так.

Нащелкиваем фасад на боковые стенки.

Передняя часть рейлинга монтируется на крепежные элементы фасадов. Они заводятся сверху в паз, после чего они закрываются декоративными втулками.

На следующем фото я продемонстрировал панель регулирования положения.

Теперь размечаем направляющую. Снова ориентируемся на первую схему. Для этого от низа фасада откладываем 3,6 с (помним, что нижний фасад будет опущен еще на 1,6 см). Проводим перпендикуляр и на нем отмечаем традиционные 3,7 см.

Укладываем на перпендикуляр направляющую, чтобы линия проходила через центры верхнего ряда отверстий. Точки крепления саморезов (минимум три штуки) накалываются шилом.

Собираем мебельный короб. В моем случае это короба с нижним расположением выдвижных ящиков.

Ящик ставим на направляющие и задвигаем до щелчка. Фасад при этом снимать не обязательно.

Но я фасад демонтировал, чтобы он не поцарапался при транспортировке и поэтому поставил их на места.

Наклон во фронтальной плоскости производится вращением рейлингов. При этом они удлиняясь, наклоняют фасад вперед, или при вращении обратно – назад.

Сдвиг фасада влево-вправо производится вращением винта (который расположен с правой стороны). Вверх-вниз же можно двигать вращением колесиков (они имеются с обеих сторон ящика). Для демонтажа фасада необходимо нажать синюю кнопку в передней части окошка.

Остается закрыть техническое окошко пластиковой заглушкой с логотипом Hettich.

Все, работа по установке ящика может считаться законченной.

В завершение повествования приведу файл компании-производителя, где имеется информация по установке изложенная официальным языком. См. здесь:

Мебельная выдвижная фурнитура InnoTech (1,7 MiB, 366 hits)

Монтаж нетяжелой духовки или микроволновки на стену кухни

Если в подвесном кухонном гарнитуре предусмотрена специальная ниша для встраивания бытовой техники, то особых навыков поместить электроприбор туда не потребуется. На случай, если же ее нет, то придется использовать подвесную полку. В продаже есть специальные кронштейны для таких целей.

Традиционно выбирают место для навеса под верхними шкафчиками. Чтобы подвесить бытовой прибор на стену, необходимо следовать пошаговому алгоритму:

• Сначала выбирается место, где будет произведена установка.
• С помощью маркера или малярного карандаша делаются метки.
• Следом измеряется рулеткой ширина микроволновки.
• От этого значения отнимаются по два сантиметра с каждой стороны.
• Это и будет расстояние на котором должны находится друг от друга два кронштейна.
• Если же это специальная подвесная полка, то с ней проще.
• Главное выбрать центр и зафиксировать конструкцию к стене с помощью дюбель-саморезов.

Следует помнить, что микроволновка или духовка должна быть надежно зафиксирована, ведь если она упадет, починить ее будет проблематично, тем более если она на гарантийном сроке, придется ремонтировать собственными силами.

На заметку! Проверять параллельность установки пола нужно так: установить микроволновку в подготовленное место, сверху положить строительный уровень. Только потом можно корректировать направление.

Необходимые инструменты и крепежи

Сверло под дрель необходимо будет подобрать в соответствии с вашими стенами

Для навешивания кухонных верхних тумб вам потребуются следующие инструменты:

• для несущей стены, плохо поддающейся процессу сверления – дрель, желательно с перфоратором;
• рулетка;
• отвертка (или шуруповерт);
• уровень длинный;
• струбцины;
• молоток;
• гаечный ключ (на случай, если при закреплении монтажной рейки будет использоваться анкер).

Навесы можно подобрать не только по цвету, но и по качеству – цена будет незначительно различаться

До начала работ необходимо будет позаботиться о таких крепежах:

• винты, нужные для крепления шкафов к навескам; они как правило идут в комплекте. Довольно часто производители пользуются навесками под пресс – они не потребуют отдельного крепежа, потому как устанавливаются непосредственно на заводе;
• другие винты – с дюбелями для закрепления на стене навесной рейки (следует использовать крепеж, необходимый именно для вашего типа стен);
• межсекционные стяжки, которые используются для соединения между собой мебельных секций.

Виды крепежа с дюбелями и без них

Определяемся с высотой

Почему-то на многих видео об этом не говорится, но по факту выбор высоты является первым и важнейшим шагом на пути к правильной установке кухонных шкафов.

Специалисты советуют собрать шкафчики, сделать их точные замеры. Не полагайтесь на характеристики в инструкциях и на упаковке. Лучше все проверить самому, после чего, учитывая размеры каждого кухонного модуля, нанести на стены разметку. Это особенно важно в местах, где проходит газовая труба, вентиляция и прочие коммуникации.

Высоту лучше подбирать опытным путем, учитывая то, какая ориентация у модулей — вертикальная или горизонтальная, как располагаются внутренние полки и какой рост у пользователей. Оптимально делать так, чтобы взрослый член семьи мог без использования табуретки достать до верхних ячеек. Хотя в случае с маленькими и тесными кухнями это правило можно не применять.

Если вы не знаете, как подобрать высоту по росту, ориентируйтесь по следующей схеме:

• При росте от 155 до 160 см шкафы устанавливают на высоте 175 мм от уровня пола;
• Если рост варьируется от 160 до 175 мм, тогда выбирают высоту в 185 мм;
• Рост от 175 до 190 предполагает установку на высоте 2 метров.

Помимо этого, не забывайте про оптимальное расстояние между шкафом и столешницей. Наиболее приемлемым считается 60 см. Но есть определенный минимум, нарушать который не рекомендуется. Он составляет 45 мм.

Особенности демонтажа полки со шкафа

В кухонных шкафах полки устраиваются по-разному. Поэтому сначала определяются в особенностях крепления, от чего в дальнейшем отталкиваются при выполнении демонтажа:

• стандартный полкодержатель. Это могут быть небольшие шпильки, на которые сверху укладывается панель. В таком случае достаточно просто приподнять пустую полку и достать ее из каркаса без особых усилий;
• мебельные уголки. В таких случаях полка надежно держится с помощью саморезов, поэтому, чтобы ее вытащить, необходимо их развинтить. Удобнее всего открутить винты именно те, которые находятся на полке, а не на боковой части каркаса;
• эксцентрики. Для их демонтажа потребуется отвертка. Необходимо слегка раскрутить крепление, чтобы полка и боковина расцепились. Это делается во всех местах, где установлен такой крепеж (обычно их всего четыре);
• пластиковые держатели. Такие предназначены исключительно для стеклянных полок. Для начала их необходимо аккуратно разжать, а потом извлечь стекло. Делать эти манипуляции следует аккуратно, чтобы не повредить полку;
• шканты. Освободить полку от таких конструкций можно только при полной разборке крепежей. Если попытаться извлечь полки на таких фиксаторах из каркаса, то можно повредить целостность гарнитура.

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их.

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка .

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки .

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной . С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры , ограничивающие глубину сверления, площадки , с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка , называемая « Сверчок », как бы прорубает металл.

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

Максимальная экономия времени при серийном заворачивании шурупов.

Она представляет собой его ударный узел.

Ими можно точить карандаши, чистить рыбу, ощипывать птиц.

Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

Пошаговый алгоритм: как повесить мебель на стену кухни с помощью регулируемых навесов

Чтобы не усложнять себе задачу, лучше всего воспользоваться универсальными навесами со встроенным регулируемым механизмом внутри. Предположим, что необходимо навесить один модуль. Для этого понадобятся левый и правый крепеж. Так как оптимальную высоту определили выше, то можно приступать к непосредственному монтажу, который состоит из нескольких пошаговых действий:

• Навесы закрепляют с помощью саморезов к торцевым частям мебели, отступив от верхнего края расстояние, равное толщине ДСП. Чтобы саморезы не вылезли с противоположной стороны, необходимо учесть совпадает ли их длина с толщиной панели.
• Определяют высоту, на которой будет крепиться монтажная планка. Для этого вспоминают, на какой высоте должна располагаться верхняя полка в зависимости от роста человека.
• Разметить место крепления можно с помощью рулетки. Например, если высота модуля равна 740 мм, отнимаем от этой величины 10 мм, а затем от края фартука отмеряем 730 мм вверх. В верхней точке и нужно будет закрепить ось крепления (планку или монтажную рейку). Взятые 10 мм будут накладываться на верхнюю часть фартука из плитки. Это делается с эстетичной целью.
• Закрепляют рейку с помощью дюбелей или саморезов. Необходимо, чтобы надежное сцепление со стеной было в каждой предусмотренной точке. Тогда можно говорить о надежности навеса.
• Теперь навешивают шкаф на планку, правильно совместив отверстия. После этой процедуры нужно проверить, встали ли все пазы в свои места. Если крепления не попадут в нужные отсеки, то, вероятно, падение гарнитура. На этом же этапе проверяем и уровень наклона конструкции, при необходимости регулируем.

На заметку! Если под рукой нет водяного или строительного уровня, но шкаф отрегулировать необходимо, можно набрать в стакан воды и поставить его на крышу шкафчика. При попытках регулирования крепежей будет видно насколько наклонен гарнитур по направлению воды в стакане.

Далее останется вмонтировать в шкаф полки, поставить металлические конструкции (если они имеются), а затем прикрепить дверцы. Многие практикуют установку дверец на этапе сборки каркаса. Такой вариант тоже возможен, если дальнейшее выполнение монтажа будет выполняться в соответствии с требованиями личной безопасности.

Разборка и демонтаж кухонной мебели

У Вас ремонт, или переезд, и нужен демонтаж кухни? Наши мастера грамотно и аккуратно разберут кухню любого производителя.Переезд, смена кухонной мебели или ремонт в квартире, естественно, ставит нас перед фактом того, что кухонную мебель необходимо разобрать и демонтировать.

Важно делать демонтаж кухни поэтапно и грамотно. У наших мастеров большой опыт по монтажу кухонной мебели Италии, Финляндии и России, по этому они справятся с разборкой кухни быстро и качественно. Профессиональный демонтаж кухни нашими мастерами включает в себя:

1) отключение всех коммуникаций:

• обесточивание электропроводки;

• отключение холодного и горячего водоснабжения;

2) Демонтаж и отключение:

• встроенной бытовой техники;
• смесителей и водяных фильтров;
• отключение кухонной техники;
• снятие розеток и прочих коммуникаций.

Дальше в обратной последовательности установки кухни, осуществляются операции демонтажа модулей и элементов кухонного гарнитура. Вначале разбираются и отсоединяются все декоративные элементы кухни, это карнизы, козырьки, межсекционные полки, крыша и т.д.

Затем удаляются из модулей ящики, стеклянные полки. Сначала демонтируются верхние модули кухни, стеновая панель (фартук) снимается цоколь и столешница. Далее разъединяются нижние модули. В представленной кухне на картинках возникли проблемы с демонтажом столешницы и стеновой панели.

Так как не понятно для чего установщики кухни приклеили тяжеленную столешницу к нижним модулям, а стеновую панель вместо того чтобы прихватить точками к стене, так же проклеили чуть ли не по всей плоскости. Чтобы завершить работы быстрее, по согласованию с заказчиком, пришлось задействовать монтировки, поскольку отклеить стеновую панель без повреждений не представлялось возможным.

Стоимость сборки кухни >>>

Способ 1: обыкновенный

В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами:

• после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию;
• водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола);
• на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора;
• устанавливают крепёж;
• соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку;
• шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены;
• дальнейшие действия производят аналогично;
• на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии;
• то же самое делают с прочими шкафами;
• затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия. при этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте;
• далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию;
• а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.

Способы снятия гарнитура в зависимости от типа конструкции

Каждый современный дизайн предполагает использование разных вариантов конструкций кухонного гарнитура: выдвижной, встраиваемый, традиционный навесной. Снимать каждый из них нужно в обратной последовательности монтажа. Если же навешиванием занимались не вы, тогда необходимо руководствоваться ниже приведенными алгоритмами.

Предварительно мебель освобождается, обязательно снимаются фасады со всех шкафов сразу, а не по одному Источник Pinterest

Устройство телескопических направляющих

Телескопическая направляющая для мебели состоит из следующих элементов:

• металлического основания, как правило, изготовленного в виде буквы «П»;
• металлической планки, входящей в основание;
• движущего механизма;
• стопорного элемента.

Устройство направляющей-телескопа

По желанию пользователя направляющая может быть дополнена:

• доводчиком. Выдвижные системы с доводчиком исключают возможность повреждения фасада при резком закрывании, так как позволяют сделать ход ящика плавным и замедленным;
• возвратной пружиной, облегчающей процесс закрытия ящика;
• системой Push-to-open (открытие ящика путем нажатия на фасад), увеличивающей уровень комфорта при использовании.

Выдвижная система с функцией плавного закрывания

Преимуществами телескопических направляющих по сравнению с иными видами выдвижных систем являются:

• разнообразие модельного ряда;
• отсутствие шума при работе;
• возможность монтажа на ящики с разной степенью нагрузки;
• устойчивость к износу и длительный период использования.

Среди недостатков можно выделить стоимость систем, которая в несколько раз выше обычных роликовых или шариковых направляющих.