Как снять шкафы встроенной кухни

Начальный этап работы: как определить высоту подвески?

Прежде чем вы начнете крепить шкафчики к стене, необходимо грамотно определить высоту их навески. Ориентировочно промежуток между столешницей и нижней частью шкафов равняется 50-60 см, а по ГОСТу – 45 см. Если вы будете монтировать шкафчики над холодильником или высоким духовым шкафом , то их высота и покажет необходимую точку навески.

На размеры влияет несколько факторов, но первостепенный – человеческий рост.

Также должны учесть качество стеновой перегородки. В современных домах она чаще всего выполнена из гипсокартона. В этом случае не вешайте шкаф уж очень высоко – стена может деформироваться. В домах старой постройки перекрытия тоже могут оказаться ветхими.

Чтобы не допустить большой нагрузки на перекрытия, вы должны смонтировать вспомогательные опоры и металлические каркасы.

В большинстве случаев на высоту подвеса могут влиять дизайнерские новшества. Мы говорим о фасадных наборах, где все необходимое входит в комплект, а это очень экономично.

В инструкции указано, какая высота подвеса должна быть.

Варианты крепления

Прежде чем приступить к снятию гарнитура, необходимо четко понимать, на какой тип крепления был выполнен монтаж. Ведь для каждого из них имеются свои нюансы. Это могут быть механизмы следующего типа:

  • простая петля. Это самый примитивный и давно знакомый метод. Подходит в частности, если стены на кухне предварительно не выравнивались. Съем с такого типа крепления не вызывает сложностей;
  • подвесной уголок. По конструкции он представляет собой пластину из прочного металла. Одна ее часть крепится к стене, другая фиксируется с тыльной стороной навесного гарнитура. Такая конструкция не предусматривает возможность регулирования шкафчика;
  • профессиональные навесы IKEA, такой вариант применяется для мебели от одноимённой компании, так как именно в ней предусмотрены соответствующие пазы для крепления;
  • направляющие планки (монтажные рейки). Данный тип фиксации считается одним из самых надежных. Вся нагрузка, которую создают шкафчики распределяется равномерно по направляющим. Сами же планки крепятся к стене в нескольких местах. Этот вариант уместен для стен, сконструированных из ракушника или пеноблока.

Каждый вариант крепления имеет свои особенности, соответственно, и демонтировать с них шкафчики нужно будет с применением индивидуального способа.

Верхний шкаф с доводчиком

Доводчик представляет собой элемент, который не позволяет конструкции двигаться дальше. Это сделано с целью безопасности и целостности дверных створок. Чтобы облегчить решение вопроса, как снять кухонный шкаф с доводчиком, необходимо начинать демонтаж с дверных створок, но он может различаться в зависимости от места крепления доводчика.

Существует четыре типа доводящих механизмов: элемент, встраиваемый в петлю (с его извлечением проблем не возникает, так как зачастую снимается вместе с навесом); газовый лифт; масляный лифт; торцевой доводчик-амортизатор.

Данные детали могут различаться по способу фиксации. Например, встроенный доводчик крепится вместе с петлей к каркасу, соответственно, достаточно просто выкрутить все винты и снять створку.

Другие механизмы обычно фиксируются либо к дверце, либо к внутренней части каркаса. Они никак не связаны с мебельными навесами. Поэтому выкручивать нужно начинать от места крепления доводчика. В этом процессе следует придерживать створки. Если она упадет после откручивания, то вырвет крепежный механизм с противоположной стороны. Исправить такое повреждение в корпусе гарнитура будет проблематично.

Встраиваемый

Такие варианты обычно имеют раздвижные створки, поэтому главная загвоздка возникает именно в этом моменте. Рассмотрим пошагово, как облегчить процесс:

  • После освобождения внутренности шкафа переходят к демонтажу створок. Они фиксируются двумя направляющими (нижней и верхней). Поэтому каждую створку по отдельности сначала приподнимают, чтобы она отжалась от нижней части, а затем аккуратно извлекают с верхней.
  • Затем приступают к удалению полок. Если они не прикручены, достаточно просто приподнять один край к верху и в диагональном положении просто вынуть перекладину наружу. Если есть боковины, то их просто вынимают из шкафчика. Прикрученные детали придется открепить с помощью шуруповерта или же специального ключа-шестигранника (обычно такой идет в комплекте к мебельным модулям для сборки).
  • На случай, если конструкция не отличается большим весом, то ее можно вынуть из ниши без предварительной разборки. По возможности можно обернуть края каркаса мягкой тканью (можно шерстяной). Это делается для того, чтобы при извлечении модуля не произошла деформация корпуса (сколы, царапины и другие повреждения). На тот случай, если деталь достаточно тяжелая, то необходимо продолжить демонтаж частей.
  • Далее открепляется задняя планка. Обычно она состоит из фанеры или листа ДСП, крепится с помощью мелких мебельных гвоздиков или скоб. Соответственно, чтобы ее снять достаточно просто поддеть плоской отверткой или стамеской места крепления изнутри, пока панель полностью не отойдет от каркаса. Далее приступают к разборке основных частей (боковой, верхней и нижней составляющих). Есть два варианта скрепления частей каркаса: с помощью стяжек и уголков. Для обоих случаев можно обойтись шуруповертом или крестовой отвёрткой. Если же предусмотрен крепеж с помощью шестигранного винта, то и ключ должен быть соответствующим.
  • После полноценной разборки делаются пометки на каждой части модуля. Это выполняется для того, чтобы в случае дальнейшей сборки не спутать местонахождение детали. Всю фурнитуру рекомендуется собрать в отдельный пакет, это убережет от потери элементов.

Обратите внимание, что встраиваемый шкаф изготавливается строго по размерам ниши, в которую он установлен, и монтируется на ролики. Поэтому его чаще просто извлекают без предварительного демонтажа.

Выбор саморезов и дюбелей

Полки, шкафы и ящики традиционно монтируются с помощью пары, которая состоит из дюбеля и самореза. Саморезом является вид крепления, где есть головка и резьба с острыми гранями, которые при вкручивании самостоятельно нарезают резьбу в дюбеле. Подбор осуществляется в зависимости от того, какая нагрузка предполагается на мебель.

В качестве материалов для саморезов используют нержавеющую и углеродистую сталь, а также латунь. Обязательно обратите внимание на шаг резьбы. Он бывает частым, редким и универсальным. Частый ориентирован на работу с металлическими поверхностями. Редкий подойдет для дерева, пластика и иных мягких материалов. В нашем случае предпочтительнее брать универсальные.

Хотя есть и саморезы для бетона. Они не требуют использования дюбелей. Подобный крепеж не подлежит демонтажу, из-за чего редко применяется.

Еще актуальным остается вопрос о том, на какие дюбеля лучше монтировать шкафчики. Здесь все просто. Ориентируйтесь на диаметр самого самореза. Бывает так, что мастера выбирают дюбель с большим диаметром, нежели саморез. Это распространенная ошибка, из-за которой фиксация оказывается недостаточно прочной.

Если боитесь ошибиться, просто покупайте готовый комплект, куда входят соответствующие дюбелям саморезы, и наоборот. Плюс сама мебель обычно имеет нужную комплектацию, в которую входят крепления, уголки, вставки и прочие, предусмотренные конструктивными особенностями мебели, элементы.

Выдвижная фурнитура для ящиков от компании hettich: как установить

Сегодня мы разберем установку такой разновидности выдвижной фурнитуры, как систему InnoTech от компании Hettich. Это очень хорошая фурнитура, по качеству вполне сопоставимая со всем известным Blum. Лично мне у них не очень нравится характерная динамика движения (перед задвижением ящик почти останавливается, после чего как бы быстро всасывается внутрь короба), но это сугубо мое личное мнение.

Данная система является представителем выдвижных ящиков полного выдвижения с двойной стальной стенкой. Высота ящиков может быть трех видов: 70 мм, 144 мм и 176 мм. Мы будем разбирать установку на примере высокого 176 миллиметрового ящика.

Начну свой рассказ со схемы присадки специально для ящика 176 мм. Остальные можно будет посмотреть в приложенном в конце официальном файле фирмы-производителя.

Теперь пробежимся по расчетам компонентов (дна и задней стенки) – для всех разновидностей.

Высота 7 смВысота 14,4 смВысота 17,6 см
Глубина днаNL — 1 см
Ширина днаLB — 2 x 12,5 — 51,5
Ширина задней стенкиLB — 2 x 12,5 — 63
Высота задней стенки65,5 мм144 мм176 мм

где NL – это номинальная длина направляющей LB – внутренняя ширина корпуса

Итак, размеры компонентов мы рассчитали и напилили. Поэтому можем приступать к работе. На следующем фото представлены все компоненты системы, которые нам предстоит собрать и установить.

К ним относится:

  1. Пара двойных боковых стенок.
  2. Пара направляющих полного выдвижения Quadro (бывают и частичного выдвижения, но это сегодня не про нас).
  3. Пара соединителей задней стенки.
  4. Пара креплений передней панели (фасада).
  5. Комплект продольных рейлингов (2 шт.).
  6. Пара заглушек с логотипами Hettich.
Читайте также:  Для творческих и экономных: как обновить старую кухню | Журнал Ярмарки Мастеров

Фасад рассчитывается по общим принципам для всех выдвижных ящиков. По ширине я делаю их на 3 миллиметра уже ширины короба. Вообще, межфасадные щели я делаю равными 3 мм.

Работу начнем со сборки самого ящика. Перво-наперво собираются задние стенки. Для чего к ней необходимо прикрепить соединители задней стенки. Сначала соединители крепятся к задней стенке со стороны задней поверхности саморезом, выравнивая кронштейн по нижнему краю.

Второй саморез в верхней части вворачивается с торца. Для этого с боков соединителей имеются широкие отверстия.

После этого к соединителям задней стенки крепятся стенки боковые, нащелкиваясь с боков. В пазы боковых стенок вставляется дно.

Дно заводится до конца, выравниваясь по переднему краю с боковушками. Выдвижной ящик переворачивается вверх ногами и дно закрепляется саморезами (я обычно ставлю по три с каждой стороны).

На этом основная часть ящика готова.

Нам остается закрепить на нем фасад и крепящиеся к нему рейлинги.

Для этого необходимо закрепить на фасаде крепежные элементы. Они должны устанавливаться в 10 миллиметровые отверстия, которые удобно сверлить фрезой Форстнера соответствующего диаметра.

Для правильной разметки возвращаемся к первой схеме. Учитывая, что ящик у нас нижний, то к размеру 40,5 мм добавляем толщину нижнего горизонта 16 мм, что дает в итоге 56 мм. Остальные значения соответствуют схеме. С боков необходимо отложить размер А, который равен 23 мм.

То есть от края фасада отступаем 23 15мм (толщина вертикальной стойки за вычетом межфасадного зазора который я обычно делаю 1,5 мм – с каждой стороны. Потерянный миллиметр легко компенсируется регулировочными возможностями системы, но если вы перфекционист, то с одной стороны надо прибавлять к размеру А 16 мм, а с другой 14 мм или же делать щели между фасадами по 4 мм).

Фрезой Форстнера сверлим данные отверстия до глубины 1,2 см. Делаем это аккуратно, чтобы не просверлить фасад насквозь. Желательно использовать для этого сверлильный станок или хотя бы стойку с ограничителем глубины сверления, но можно вполне справиться и простой ручной дрелью.

В отверстия запрессовываем крепежные элементы, которые после запрессовки фиксируются винтами (они разводят губки футорок, намертво закрепляя крепеж в отверстиях).

Теперь устанавливаем рейлинги. Сначала крепим их к соединителям задней стенки, защелкивая на последних.

Повторяем эту манипуляцию и со второй стороны. Получается примерно вот так.

Нащелкиваем фасад на боковые стенки.

Передняя часть рейлинга монтируется на крепежные элементы фасадов. Они заводятся сверху в паз, после чего они закрываются декоративными втулками.

На следующем фото я продемонстрировал панель регулирования положения.

Теперь размечаем направляющую. Снова ориентируемся на первую схему. Для этого от низа фасада откладываем 3,6 с (помним, что нижний фасад будет опущен еще на 1,6 см). Проводим перпендикуляр и на нем отмечаем традиционные 3,7 см.

Укладываем на перпендикуляр направляющую, чтобы линия проходила через центры верхнего ряда отверстий. Точки крепления саморезов (минимум три штуки) накалываются шилом.

Собираем мебельный короб. В моем случае это короба с нижним расположением выдвижных ящиков.

Ящик ставим на направляющие и задвигаем до щелчка. Фасад при этом снимать не обязательно.

Но я фасад демонтировал, чтобы он не поцарапался при транспортировке и поэтому поставил их на места.

Наклон во фронтальной плоскости производится вращением рейлингов. При этом они удлиняясь, наклоняют фасад вперед, или при вращении обратно – назад.

Сдвиг фасада влево-вправо производится вращением винта (который расположен с правой стороны). Вверх-вниз же можно двигать вращением колесиков (они имеются с обеих сторон ящика). Для демонтажа фасада необходимо нажать синюю кнопку в передней части окошка.

Остается закрыть техническое окошко пластиковой заглушкой с логотипом Hettich.

Все, работа по установке ящика может считаться законченной.

В завершение повествования приведу файл компании-производителя, где имеется информация по установке изложенная официальным языком. См. здесь:

Мебельная выдвижная фурнитура InnoTech (1,7 MiB, 366 hits)

Выдвижной

Этот вариант может вызывать сложности во время снятия его со стены, если не знать особенности рабочего механизма. Такая деталь всей мебели встречается довольно часто в современных интерьерах кухни. Чтобы сделать правильный демонтаж такого модуля, необходимо следовать нескольким действиям:

  • Начинается все, как обычно, с извлечения внутреннего содержимого. Далее ящик или вертикальный элемент конструкции выдвигается до упора, должен показаться рабочий механизм.
  • Далее следует воспользоваться отверткой, чтобы отжать фиксаторы на направляющих конструкциях. Если же для работы шкафчика использовались фирменные детали Blum, то их можно достать вручную.
  • Следом необходимо снять модуль с направляющих, а затем уже приступить к разборке фурнитуры, обеспечивающей движение. Для этого нужно развинтить шурупы, а затем снять ролики с направляющих.

Принцип демонтажа остается одинаковым для всех моделей выдвижных шкафов, измениться может только последовательность действий. На это влияет то, на каких точках был произведен крепеж мебельной конструкции.

Демонтаж кухни стоимость работ в москве — youdo

Пишу поблагодарить за быстрое и качественное исполнение заказа. Год назад обращалась на портал YUODO для демонтажа старого пола на кухне (пол на лагах, дом 1956 года постройки), монтажа нового, укладки плитки. Намучилась с мастерами. Приходили люди без необходимых знаний, брались за работу, не справлялись и сами уходили, бросив работу. И так 3 (!) раза.

В результате покрытие было сделано, плитка положена, но через 2 месяца пол начал скрипеть, а плитка отходить. В этом году пришлось обращаться снова. Рада, что по отзывам на портале выбрала данную компанию. Процесс работы с клиентом разделен на составляющие и продуман.

Одни принимают звонки и отвечают за весь процесс; прорабы приезжают, осматривают фронт работ, составляют смету, подбирают необходимых мастеров, мастера выполняют. Максим (прораб) быстро определил причины, предложил оптимальный вариант решения проблемы, назначил адекватную цену.

Шавкат — знающий свое дело, интеллигентный мастер — качественно и в срок выполнил работу. Работать с мастерами было удобно и приятно. Рада, что нашла своих мастеров. Спасибо за ваш труд! При необходимости обязательно обращусь снова и с удовольствием буду советовать вас друзьям и знакомым

Заключительные работы

Если навесной шкаф выполнен в виде отдельных модулей, то их необходимо выровнять. В этом случае использование реечного способа навески явно предпочтительнее. После выравнивания выполняются следующие операции:

  • отдельные модули соединяются в единое целое в соответствии с инструкцией по монтажу.
  • на фасады устанавливаются декоративные элементы и необходимая мебельная фурнитура.
  • если внутри пеналов имеется подсветка подключаем ее к сети или устанавливаем индивидуальные источники питания.
  • устанавливаем на свои места полки, контейнеры, ящики.
  • садимся за стол, любуемся выполненной работой и отмечаем это торжественное событие.

Конечно, имеются эксклюзивные изделия, установка которых требует выполнения специфических операций, однако основные работы по их навеске на стену будут теми же.

Из видео вы узнаете обо всех видах существующих навесов, их особенностях и способах крепления.

Источник

Как повесить кухонные шкафы на монтажную рейку?

Перед тем, как повесить кухонные шкафы на рейку, нужно подготовиться к тому, что она “организует” зазор в пару миллиметров между стеной и модулем. Вам понадобится дополнительная планка внизу, чтобы выровнять положение шкафа.

  • Делаем разметку на стене. Планка должна располагаться на 3-4 см ниже верхней границы шкафа. Помним, что хозяйке должно быть удобно дотягиваться до любой полки, так что учтите, на какой высоте вешать кухонные шкафы в вашем случае.
  • Монтируем регулируемые навесы на внутренней боковой части модуля. При этом отступаем от края на 5 мм. Делаем прорези в задней стенке под кронштейн для крепления к планке.
  • Сверлим в стене отверстия для крепления. Для кирпичной стены промежуток между креплениями должен быть 3,5-4 см, для пеноблока достаточно 15 см. Если предварительно стенка выравнивалась гипсокартоном, оптимальное расстояние между отверстиями будет 10 см.
  • Делим рейку на нужные отрезки. Стандартная длина в магазине — 2 м. Но по всей длине на ней есть насечки для разлома. Фиксируем рейку. Планка прикручивается саморезами под пластиковые дюбеля или фиксируется анкерами.
  • Устанавливаем модули. Цепляем крючки кронштейнов за края монтажной рейки. Теперь модули можно двигать по планке, как поезд по рельсам. Так и сделаем — подгоним блоки вплотную, чтобы не осталось зазоров.

Интересно! Навесные кронштейны можно регулировать вверх-вниз и ближе-дальше относительно стены. Если надо подогнать шкафы по высоте или ближе к стене — отрегулируйте положение модуля с помощью навеса-кронштейна.

Читайте также:  Кухонный стол своими руками: несколько интересных и быстрых способов сделать своими руками с примерами (105 уникальных фото)!

Как правильно вешать кухонные шкафы на фартук

Обычно вешают кухонные шкафы после того, как уже выставлен нижний ряд столов тумб. Это обусловлено наличием фартука: иногда его роль исполняют декоративные панели, скинали, которые ставятся на столешницу. Край фартука (любого пристенного топа) может заходить за шкафы или не заходить. Все зависит от типа материала, из которого изготовлен кухонный фартук:

  1. Выложенная плитка (кафель) заходит и за нижние, и за верхние шкафы. Нахлест небольшой, порядка 10-20 мм.
  2. Пристенный топ из МДФ или ДСП толщиной 8-10 мм ставится на столешницу и заходит за верхние шкафы. Места крепления топа к стене скрываются за плинтусом и краем верхних шкафов.
  3. Пристенные декор-панели толще 10 мм и стеклянные скинали крепятся исключительно между верхними кухонными шкафами и столешницей. Такого типа фартуки можно устанавливать в последнюю очередь, после навески шкафов. Но до вреза мойки и бытовой техники! Мойка со смесителем, выпирающие части варочных панелей могут помешать «занести» декор-панель на стену для последующего крепления.

Как разобрать кухню и полюбить готовить, рассказывает марина гаськова

Наш марафон ADПокавседома продолжается: сегодня вместе с дизайнером Мариной Гаськовой разбираем кухню и стараемся превратить приготовление пищи в красивый ритуал.

Дизайнер Марина Гаськова.

Жизнь меняется стремительно, и для поддержания духа и тела в нормальном состоянии нам всем в ближайшее время потребуются осознанность и дисциплина. Если мы вынуждены оставаться дома, давайте постараемся использовать время и возможности с максимальной пользой. Итак, наш дом — наша крепость. И кухня теперь наш ресторан, центр и душа дома.

Квартира по проекту бюро BIGO в Москве. Сергей Красюк. Стилист: Дарья Соболева.

Если у вас идеальный порядок в посудных и бакалейных шкафах — отлично, вам повезло, пятерка за организованность. Если же вы не проводили детокс наполнения кухонных шкафов больше полугода, сейчас самое время.

На самом деле, кухня — отражение характера семьи. Любите готовить или питаетесь в ресторанах, а дома ничего серьезнее чашки кофе не варите? Собираетесь семьей за столом на трапезы с переменами блюд или хлопаете холодильником по очереди и перебиваетесь бутербродами и кофе? Сейчас самое время наладить систему домашнего питания, чтобы и красиво, и вкусно, и полезно.

Квартира по проекту Дарьи Майер в Санкт-Петербурге. Сергей Красюк. Стилист: Дарья Соболева. Продюсер: Лидия Замкова.

Как снять верхние шкафы кухни?

Сегодня большинство проектов дизайна кухонных интерьеров подразумевают использование подвесных шкафов. Они могут иметь различный внешний вид, габаритные размеры, способ подвески и размещения (фронтальное или угловое) однако одно требование остается общим для всех вариантов – подвесная мебель должна быть удобна для доступа. Особенно важно это требование для хозяек.

Многие женщины, особенно постоянно или временно неработающие, проводят в помещении кухни значительное количество времени, и удобный доступ к продуктам, посуде и другим кухонным мелочам — одно из условий комфортного времяпрепровождения.

Основным фактором, характеризующим удобство доступа к навесному кухонному шкафу, считается высота его подвески. В основном она определяется двумя параметрами:

  • высотой самого кухонного изделия;
  • ростом субъекта (обычно хозяйки), которому необходимо иметь постоянный, удобный доступ к предметам, размещенным внутри пенала.

Обычно высота подвески принимается равно 500,0…600,0 миллиметров над уровнем поверхности столешницы. Согласно эргономическим требования некоторых российских стандартов высота нижней кромки подвесной мебели должна быть больше 450,0 миллиметров. Конечно, эти требования выдерживаются не всегда.

Несмотря на различия в их конструкции, способу крепления и монтажа, главное требование к фурнитурным изделиям – обеспечение надежности крепления. Для многих хозяек будет трагедией, когда кухонный шкафчик, набитый посудой или пищевыми пряностям и продуктами, неожиданно оборвется, превратив кухню в место побоища.

Надежность крепления зависит не только от конструкции крепежной арматуры и материала, из которого изготовлена мебель. Во многом гарантия надежности подвески обеспечивается правильной подготовкой стеновой поверхности.

Крепление с помощью «ушек»

Сегодня наиболее распространенным способом навески кухонных шкафов считается их крепление к стене с использованием мебельных навесов — «ушек» (фото 2) — специальных пластинчатых кронштейнов, закрепляемых на задней стенке кухонного шкафчика. Крепление к задней стенке производится при помощи 3–4 саморезов.

Для сверления отверстий под крючок в бетонной или кирпичной стене домашнему мастеру потребуется электродрель (желательно с перфоратором) и сверло, с твердосплавным наконечником. Отверстия высверливаются в соответствии с выполненной разметкой. После этого в отверстия забиваются пластиковые дюбеля, в которые вворачиваются крючки.

После привинчивания навесов-«ушек» к задней стенке изделия и закрепления крючков в стене можно устанавливать кухонный шкаф на свое постоянное место.

Навеска при помощи монтажной шины

Более практичным и универсальным способом навески кухонного шкафа является использование монтажной планки (шины) и специальных навесок. Несмотря на более высокую стоимость монтажного комплекта этой фурнитуры, данный способ установки мебельных изделий имеет ряд преимуществ:

  • навешенный шкаф можно пережать в горизонтальном и вертикальном направлениях;
  • навеска и монтажная рейка имеют большую грузоподъемность и предназначены для установки более массивных мебельных модулей;
  • на одной монтажной шине можно подвесить несколько отдельных мебельных модулей;
  • для более надежной фиксации к стене планка имеет большое число монтажных отверстий для крепления большим числом саморезов.

Разметка для установки монтажной шины не отличается от способа крепления «ушек». После прочерчивания горизонтальной линии, в стене высверливаются отверстия, в них забиваются дюбеля и крепится шина. Навесное крепление крепится внутри пенала, к его боковой стенке, а монтажный крючок выводится через зазор между его крышкой и задней стенкой.

После закрепления крючков навески на монтажную шину у хозяев имеется возможность отрегулировать (в небольших пределах) высоту подвески и устранить перекосы. Перемещая шкафчик вдоль планки находят его оптимальное месторасположение.

Некоторые квартировладельцы скептически относятся к этому виду крепления, считая, что расположенная вдоль всей длины кухонной стены шина нарушает эстетику помещения. Для того чтобы избежать этого неприятного момента, после определения постоянного места дислокации шкафа, шину можно разрезать на отдельные куски, длина которых соответствует ширине задней застенки пенала.

Обязательные этапы, которые должны включаться в демонтаж

Демонтаж навесных шкафов состоит из нескольких простых этапов:

  • опустошение. Важно извлечь все содержимое полностью. Это убережет от протекания каких-то продуктов или рассыпания круп в ходе транспортировки гарнитура;
  • съемка створок. Этот этап лучше не игнорировать, так как вероятен обрыв шкафа. В результате дверцы повредятся (получат торцевые сколы, стекла разобьются), и, как следствие, придется делать заказ новых;
  • снятие стяжек. Традиционно все шкафчики между собой стягиваются с помощью специальных крепежей. Это делается для того, чтобы гарнитур не гулял, находясь в едином комплекте и не провисал. С помощью данной детали в процессе эксплуатации соблюдается единый уровень всего фасада;
  • демонтаж полок. Внутренние полки обязательно удаляются, так как при снятии гарнитура они имеют свойство вываливаться. Это чревато не только их деформацией, но и нанесением травмы тому, что занимается демонтажем;
  • подъем корпуса. Поднимать каркас шкафчика необходимо исключительно за дно. Если взяться за верхнюю перекладину, возможен разлом шкафчика.

На заметку! Перед непосредственным снятием следует убедиться, что все болты и дюбели выкручены. Также следует помнить, что снятие навесного шкафа с петли и фиксирующего элемента IKEA производится одинаково: достаточно только приподнять шкафчик и он легко сойдет с места крепления.

При условии, что для навешивания использовался уголок, тогда предварительно откручивают винт и только потом извлекают с посадочного места кухонный гарнитур.

Определяемся с высотой

Почему-то на многих видео об этом не говорится, но по факту выбор высоты является первым и важнейшим шагом на пути к правильной установке кухонных шкафов.

Специалисты советуют собрать шкафчики, сделать их точные замеры. Не полагайтесь на характеристики в инструкциях и на упаковке. Лучше все проверить самому, после чего, учитывая размеры каждого кухонного модуля, нанести на стены разметку. Это особенно важно в местах, где проходит газовая труба, вентиляция и прочие коммуникации.

Высоту лучше подбирать опытным путем, учитывая то, какая ориентация у модулей — вертикальная или горизонтальная, как располагаются внутренние полки и какой рост у пользователей. Оптимально делать так, чтобы взрослый член семьи мог без использования табуретки достать до верхних ячеек. Хотя в случае с маленькими и тесными кухнями это правило можно не применять.

Читайте также:  Обои для оранжевой кухни (50 фото): какие цвета подойдут к кухонному гарнитуру

Если вы не знаете, как подобрать высоту по росту, ориентируйтесь по следующей схеме:

  • При росте от 155 до 160 см шкафы устанавливают на высоте 175 мм от уровня пола;
  • Если рост варьируется от 160 до 175 мм, тогда выбирают высоту в 185 мм;
  • Рост от 175 до 190 предполагает установку на высоте 2 метров.

Помимо этого, не забывайте про оптимальное расстояние между шкафом и столешницей. Наиболее приемлемым считается 60 см. Но есть определенный минимум, нарушать который не рекомендуется. Он составляет 45 мм.

Особенности демонтажа полки со шкафа

В кухонных шкафах полки устраиваются по-разному. Поэтому сначала определяются в особенностях крепления, от чего в дальнейшем отталкиваются при выполнении демонтажа:

  • стандартный полкодержатель. Это могут быть небольшие шпильки, на которые сверху укладывается панель. В таком случае достаточно просто приподнять пустую полку и достать ее из каркаса без особых усилий;
  • мебельные уголки. В таких случаях полка надежно держится с помощью саморезов, поэтому, чтобы ее вытащить, необходимо их развинтить. Удобнее всего открутить винты именно те, которые находятся на полке, а не на боковой части каркаса;
  • эксцентрики. Для их демонтажа потребуется отвертка. Необходимо слегка раскрутить крепление, чтобы полка и боковина расцепились. Это делается во всех местах, где установлен такой крепеж (обычно их всего четыре);
  • пластиковые держатели. Такие предназначены исключительно для стеклянных полок. Для начала их необходимо аккуратно разжать, а потом извлечь стекло. Делать эти манипуляции следует аккуратно, чтобы не повредить полку;
  • шканты. Освободить полку от таких конструкций можно только при полной разборке крепежей. Если попытаться извлечь полки на таких фиксаторах из каркаса, то можно повредить целостность гарнитура.

Перевозка и сборка на новом месте

Слаженный, быстрый и безопасный переезд получится при обращении к профессионалам по перевозке мебели. Независимо от дальности транспортировки в компании обеспечат нужный вид транспорта, опытного водителя и пакет необходимых документов. Отсутствие накладной или сопроводительной документации на груз может стать причиной непредвиденной задержки и срыва всего графика.

Еще одним преимуществом услуг транспортной компании является предоставление за небольшую доплату команды грузчиков. Если одни и те же люди будут разбирать, переносить и собирать кухонное оборудование на новом месте, то никаких непредвиденных сюрпризов не возникнет.

Перед подачей заявки определитесь по нескольким пунктам:

  • соответствует ли размер нового помещения длине вашего гарнитура;
  • будете ли вы заказывать упаковщиков или сделаете всё самостоятельно (в последнем случае запаситесь упаковкой);
  • какого рода специалисты вам понадобятся (электрики, сантехники) и нужны ли будут грузчики.

Если есть встроенное оборудование, заранее проверьте все размеры на новом месте. В этом случае не нужно будет отставлять в сторону не поместившуюся тумбочку или думать, чем заполнить образовавшуюся нишу.

Подготовка стеновой поверхности

Основные требования, которым должна удовлетворять стеновая поверхность, следующие:

  • перед навешиванием шкафчика любые электротехнические работы на кухне, особенно касающиеся операций со скрытой проводкой, должны быть закончены;
  • для более плотного прилегания задней стенки мебельного изделия стену необходимо выровнять;
  • после выравнивания участок, закрытый прикрепляемым изделием необходимо оклеить советующими обоями или окрасить в соответствии с основным цветовым решением помещения;
  • перед началом работ по монтажу мебели, на поверхности необходимо произвести разметку под установку крепежной арматуры.

Разметка, конечно, не является обязательной операцией. Шкафчик можно просто приложить к стене и отметить места сверления отверстий. Однако в одиночку это сделать затруднительно, так как контроль за параллельностью поверхностей мебельного модуля стенам, потолку и полу достаточно сложен.

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их.

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка .

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки .

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной . С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры , ограничивающие глубину сверления, площадки , с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка , называемая « Сверчок », как бы прорубает металл.

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

Максимальная экономия времени при серийном заворачивании шурупов.

Она представляет собой его ударный узел.

Ими можно точить карандаши, чистить рыбу, ощипывать птиц.

Какими бы мы насадками ни пользовались, главное, чтобы работа доставляла удовольствие.

Способ 1: обыкновенный

В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами:

  • после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию;
  • водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола);
  • на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора;
  • устанавливают крепёж;
  • соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку;
  • шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены;
  • дальнейшие действия производят аналогично;
  • на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии;
  • то же самое делают с прочими шкафами;
  • затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия. при этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте;
  • далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию;
  • а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.

Способы снятия гарнитура в зависимости от типа конструкции

Каждый современный дизайн предполагает использование разных вариантов конструкций кухонного гарнитура: выдвижной, встраиваемый, традиционный навесной. Снимать каждый из них нужно в обратной последовательности монтажа. Если же навешиванием занимались не вы, тогда необходимо руководствоваться ниже приведенными алгоритмами.

Пустая мебель на кухне
Предварительно мебель освобождается, обязательно снимаются фасады со всех шкафов сразу, а не по одному Источник Pinterest

Устройство телескопических направляющих

Телескопическая направляющая для мебели состоит из следующих элементов:

  • металлического основания, как правило, изготовленного в виде буквы «П»;
  • металлической планки, входящей в основание;
  • движущего механизма;
  • стопорного элемента.

Устройство направляющей-телескопа

По желанию пользователя направляющая может быть дополнена:

  • доводчиком. Выдвижные системы с доводчиком исключают возможность повреждения фасада при резком закрывании, так как позволяют сделать ход ящика плавным и замедленным;
  • возвратной пружиной, облегчающей процесс закрытия ящика;
  • системой Push-to-open (открытие ящика путем нажатия на фасад), увеличивающей уровень комфорта при использовании.

Выдвижная система с функцией плавного закрывания

Преимуществами телескопических направляющих по сравнению с иными видами выдвижных систем являются:

  • разнообразие модельного ряда;
  • отсутствие шума при работе;
  • возможность монтажа на ящики с разной степенью нагрузки;
  • устойчивость к износу и длительный период использования.

Среди недостатков можно выделить стоимость систем, которая в несколько раз выше обычных роликовых или шариковых направляющих.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector