Конструкция основания шкафа купе –

Регулируемое основание шкафа-купе

Объемную, высокую мебель, такую как шкафы-купе с литым основанием, очень трудно выставить по горизонтальному уровню – это подтвердит любой сборщик. Идеально ровные полы – это миф. Практически всегда пол завален, в ту или иную сторону. А то и вовсе представляет собой «корыто» с перепадом высоты от стен к центру на снижение.

Именно поэтому опытные мастера делают основание шкафов-купе съемным, представляющим собой своеобразную решетку, на которую укладывается днище.

Отдельностоящее основание шкафа-купе проще выставить по уровню, если оснастить его специальными регулируемыми опорами. А потом уже выставлять на него корпус шкафа-купе со всеми перегородками, полками и выдвижными ящиками.

Кстати говоря, отдельное основание позволяет «обойти» плинтус и установить шкаф-купе в нишу или в угол помещения, не срезая его. Достаточно сделать основание шкафа меньше на ширину плинтуса.

Также «выручает» съемное основание шкафа в случае, если вдоль стены проходят трубы отопления или есть какие-либо выступы на высоте не более 100-150мм над уровнем пола. Достаточно сделать основание повыше и мудрить с выпилами на боковинах и перегородках шкафа не придется.

Чтобы не терять пространство внутри увеличенного по высоте основания, можно встроить в него выдвижные ящики. Ну или просто сделать переднюю фальш-панель съемной, с фиксацией на магнитах, чтобы хозяева могли распорядиться «секретным» местом за ней на свое усмотрение.

Источник

Почему делают шкафы-купе без задней стенки

Для встроенных и частично встроенных шкафов-купе задняя стенка не обязательна. Такие модели нередко имеют внутреннее наполнение в виде каркаса без боковых стенок, а полки дополнительно крепятся к стене – поэтому с точки зрения конструирования ее роль минимальная.

Однако некоторым заказчикам встроенной мебели хочется видеть заднюю стенку в шкафах. Обычно это желание объясняется тем, что обои обтираются вещами, а задник более практичен и износостоек. Но чтобы его установить, приходится вносить изменения во внутреннюю конструкцию шкафа-купе, добавлять секции и стойки, что приводит к дополнительным расходам материала и общему удорожанию.

В объемных невстраиваемых шкафах-купе (имеющих боковые стенки, дно и крышу) также иногда отсутствует задняя стенка. Это обусловлено также соображениями экономии и особенностями сборки.

  • Чтобы правильно установить заднюю стенку, нужно собирать шкаф «лежа». В таком положении проще поймать диагонали, выровнять корпус и набить задник. Но в большинстве случаев большой шкаф-купе собирают «стоя» — уж слишком много пространства нужно, чтобы его поднять, подвинуть в нужное место. Тем более если место размещения, например, – узкая прихожая.
  • Чтобы шкаф-купе был более жестким, с правильно установленными задними секциями, лучше проектировать его секционным. Когда каждая секция собирается отдельно и плотно стыкуется с остальными, его проще собирать, передвигать и крепить задние стенки. Но обойдется такой вариант дороже, как было уже написано выше.

Основание шкафа на ножках

Действие правила крепежа «на разрыв» работает и здесь. Однозначно накладное основание шкафа на ножках лучше. Поскольку на вкладное дно, его крепеж постоянно «давит» вес самого шкафа, а он существенен.

Накладное дно обычно не делают для угловых модулей. Тут руководствуются соображениями упрощения. В случае накладного основания шкафа придется выпиливать слишком сложную форму. А стоит сделать боковины сквозными – работы становится меньше.

Тоже самое можно сказать и о торцевых модулях.

Хотя в торцевых модулях кухни я чаще всего закладываю одну, внешнюю боковину сквозной, до пола.

Опять же из соображений облегчения работы сборщикам – возни с установкой цоколя, его подгонкой под угол становится меньше.

Основание шкафа на цоколе

Обычная корпусная мебель, шкафы и тумбы имеют основание со сквозными боковинами и передним, несъемным цоколем.

Высота цоколя по стандарту – 80мм, редко 100мм, 70мм или 50мм. Если новую, проектируемую мебель делают в помещение, где уже есть другие предметы обстановки, лучше вымерять цоколь при замерах и сделать таким же. Тогда новая мебель лучше «впишется» в интерьер и не будет смотреться инородной.

Основание шкафа больших размеров (как, например, шкаф-купе) усиливают дополнительно, закладывая вертикальные планки под каждую внутреннюю перегородку.

Они меньше глубины дна, если в помещении есть плинтус.

Конструкция шкафа купе на невысоком основании

Итак, первый вариант – это невысокое основание шкафа купе. Вот его рисунок:

Как видите, наш шкаф купе стоит на сквозных регулируемых опорах высотой 25мм.

Недостатки данной конструкции основания шкафа-купе:

  • Щель между дном и полом. Как правило, в таких конструкциях основания мы получаем щель между дном шкафа-купе и полом, равную 25мм, которая в будущем станет отличным «мусоросборником» для всевозможных мелочей, закатившихся под шкаф. Конечно, можно попробовать «закрыть» эту щель цокольной планкой высотой 25мм, но это в принципе, будет дополнительной «головной болью», да и обычно, такой подход не используется на практике.
  • Сквозные отверстия в днище шкафа. Как говорится: «За комфорт надо платить». Или ползаешь на четвереньках под шкафом купе, регулируя высоту опор, или занимаешься этим с комфортом, но тогда необходимо сделать сквозные отверстия в днище шкафа, которые останутся там навсегда. По большому счёту, эти сквозные отверстия практически не влияют на эстетичный внешний вид изделия. Отверстия закрываются пластиковыми заглушками, и внешне всё выглядит, как будто «так и надо».

Как правильно рассчитать основание шкафа

При проектировании мебели учитываются разные нюансы. Многое рассчитывается интуитивно, потому что где-то что-то уже было отмечено бессознательно и принято «так надо». Много что осознается в последствии, по принципу «опыт сын ошибок трудных». Когда сделал и понял, что лучше было бы сделать по-другому.

Основание шкафа, его расчет, так же можно отнести к «интуитивным» знаниям. Потому что любой человек видел эти шкафы сотни и тысячи раз, и уж как крепят днища – вопросов обычно не возникает. Однако всегда есть резон задуматься – а может в моем случае лучше сделать по-другому?

Неприятный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно попробовать 2 варианта:

  • Обработайте всю конструкцию с помощью универсального нейтрализатора запаха «Смеллофф». Это средство безопасно для людей и домашних животных.
  • Если первый вариант не поможет, стоит заменить заднюю панель на новую.

Читайте о методах избавления от неприятного запаха в шкафу.

Недостатки данной конструкции основания шкафа-купе:

  • Щель между дном и полом. Как правило, в таких конструкциях основания мы получаем щель между дном шкафа-купе и полом, равную 25мм, которая в будущем станет отличным «мусоросборником» для всевозможных мелочей, закатившихся под шкаф. Конечно, можно попробовать «закрыть» эту щель цокольной планкой высотой 25мм, но это в принципе, будет дополнительной «головной болью», да и обычно, такой подход не используется на практике.
  • Сквозные отверстия в днище шкафа. Как говорится: «За комфорт надо платить». Или ползаешь на четвереньках под шкафом купе, регулируя высоту опор, или занимаешься этим с комфортом, но тогда необходимо сделать сквозные отверстия в днище шкафа, которые останутся там навсегда. По большому счёту, эти сквозные отверстия практически не влияют на эстетичный внешний вид изделия. Отверстия закрываются пластиковыми заглушками, и внешне всё выглядит, как будто «так и надо».

В паз

Следующий вариант крепления предусматривает фиксацию в паз.

В основном такой метод применяется для кухонных навесных шкафов, что объясняется конструкцией используемых регулируемых навесов. Еще монтаж задника в паз встречается на отдельно стоящих мебельных конструкциях.

Этот способ справедливо считается трудоемким. Здесь необходимо:

  • вдоль боковин шкафа, а также на крыше и днище, выполнить паз фрезером;
  • его глубина должна составлять около 10 мм;
  • ширина обычно составляет порядка 5 мм;
  • в процессе сборки задняя стенка вставляется в паз и фиксируется.

Думаю, заниматься чем-то подобным самостоятельно не лучшая идеи.

Мебель от производителя уже имеет нужные пазы. Изредка их приходится немного подрезать ножом.

Внахлест

Это самый распространенный способ для крепления задних стенок различных шкафов. Монтаж выполняется внахлест на сам короб. Разумеется, с его обратной стороны.

При этом размеры задника уменьшаются на 2 мм относительно корпуса. Это позволяет заднику не выступать за края, и тем самым не лохматиться.

Если это мебель из ДСП, набивать задник с помощью обычных гвоздей не стоит.

ДСП обладает такой структурой, что гвоздь нужную степень сцепления дать не может. Если вы сдвинете мебель, корпус поведет, и задник может отвалиться, отойти от корпуса.

Потому оптимальным решением в такой ситуации будет использовать саморезы 3х16, 4х16 лии 3,5х16 мм с шагом 10-15 см.

Если это мебель из фанеры или массива, тогда смело берите гвозди. Минимальная длина гвоздей составляет 25 мм.

Касательно крепления внахлест можно дать несколько полезных советов:

  • Вы можете зафиксировать задник саморезами только в основных точках, чтобы обеспечить жесткость. А уже все остальные крепления сделать на основе мелких гвоздей;
  • Ключевыми точками являются углы, центр перегородок, а также стационарные полки;
  • Чтобы словить диагональ, удобнее всего положить шкаф. Так вам удастся зафиксировать геометрию, и задать ей дополнительную жесткость. Сам всегда стараюсь использовать этот метод;
  • Старайтесь выбирать мебель так, чтобы задняя стенка была цельной. Или хотя бы состояния из нескольких больших панелей.

Думаю, эти рекомендации упростят вам задачу с креплением задника.

Внутренняя вставка

Есть еще один вариант крепления задника. Это крепеж в виде внутренней вставки.

Думаю, вы согласитесь, что самым сложным моментом крепления задника внахлест при использовании саморезом является именно физическое неудобство. А если сборка выполняется в узких и маленьких помещениях, то и подавно.

Из такой ситуации есть выход. Это применение вкладных задних стенок. Но тут требуется более жесткий вид материала, а не ДВП. Ведь тут основная нагрузка будет происходить на сжатие, а не на разрыв.

Здесь оптимально вооружиться ЛДСП толщиной 8-16 мм. Задник будет крепиться по такой же схеме, что и ребра жесткости. А потому потребуется кондуктор, а также набор евровинтов.

А если за шкаф что-то и упадет из-за отвалившегося задника, вот статья о том, как можно сдвинуть самостоятельно тяжеловесную мебель.

На этом буду заканчивать.

Спасибо всем за внимание!

Выдвижной ящик-цоколь: используем максимум пространства

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о таком интересном решении (при изготовлении кухонных гарнитуров), как выдвижная система, которая монтируется прямо под нижними модулями. (фальшпанель).

Чем же интересна (и полезна) такая фурнитура?

А интересна она тем, что, «маскируясь» под цоколь, является полноценной системой, в ящике которой можно хранить довольно большое количество «всякой всячины».

Особенно, такая фурнитура (под цоколь) актуальна для малогабаритных кухонь, где «на вес золота» каждый сантиметр рабочего пространства.

Самым простым вариантом подобных систем является проект короба, цоколем которого является фасад данной системы, который крепится к стенкам короба на обычных телескопических направляющих.

Либо, как показано на рисунке ниже: под короб спроектированы две боковины под такую систему.

Но это в том случае, когда мы имеем дело с коробом со стационарной фальшпанелью, роль которой и выполняет спроектированный под такой короб фасад выдвижного ящика. Но это, самый простой и дешевый вариант.

А в полном своем значении, подобная вещь подразумевает именно специальную фурнитуру, выпускаемую для этих целей.

Читайте также:  Организация работы пищеблока.

Такую фурнитуру выпускают многие известные производители мебельной фурнитуры, например, такие, как Blum или Hettich.

К слову сказать, ассортимент таких выдвижных систем довольно большой.

выдвижные ситемы под цоколь

Суть работы подобной фурнитуры заключается в следующем: На короб, в который встраивается эта фурнитура, по определенной разметке крепятся опоры, к которым, в свою очередь, крепятся направляющие для системы, а выдвижной ящик ездит по полу на специальных колесах по установленным для них напралвяющим (такие системы, например, есть у Блюма), или, фурнитура из нескольких выдвижных модулей крепится на бока короба (такие есть у Hettich) ….

vydvizhnoj-yashhik-pod-cokol5

Одним словом, подобных, отличающихся по устройству, способу монтажа и по способу работы, довольно много.

Все что нужно – это определиться, фурнитура какого производителя представлена в вашем регионе (городе, и так далее), и по каталогу этого производителя, подобрать себе подходящую систему.

vydvizhnoj-yashhik-pod-cokol9

В таких каталогах (кстати, такие бренды, как Blum и Hettich имеют онлайн-каталоги в интернете, где все подробно описано и показано (имеется ввиду, фурнитура, схемы монтажа и прочее)).

Так что, все есть для того, чтобы делать мебель на профессиональном уровне!

Источник

Высота определяется исходя из высоты всех фасадов, проектируемых на этот модуль

Детали крепятся друг к другу конфирматами (до 150 мм – по одному конфирмату на угол, свыше 150 мм – по два).

Дно делается из ДВП, которое набивается гвоздями (h=20мм), после чего, усиливается саморезами (16х4, 16х3,5).

Крепление дна – это ответственный момент в процессе сборки. Дело в том, что оно, кроме своего прямого назначения, еще дает жесткость всей конструкции, и фиксирует ее размеры. По этому, «наживив» гвоздями дно к ящику, нужно убедиться, что его диагонали одинаковы (это – очень важный момент).

Иногда дно проектируется из ДСП, но тогда конструкция получается довольно тяжелой. В этом случае, для придания ей правильной геометрии, дно делают вкладным (заключенным между ее деталями).

Его размеры лучше делать на 1 мм меньше внутренней ширины и глубины (так при распиле листа, детали делаются с допуском 1мм).

Существуют так же почти готовые решения (для их сборки достаточно иметь одну деталь из ДСП – дно), например, самбоксы или тандембоксы.

Для информации: самбоксы – это «ерунда» из разряда роликовых направляющих, а тандембоксы – это качественная система с самодоводчиком, не дешевая и довольно надежная.

На видео, расположенном внизу, показан пример сборки выдвижного ящика под телескопические направляющие.

Дно из ДВП,  делается из остатков, оставшихся с предыдущих заказов.

В “гаражных” условиях, все это делается довольно просто, так как показано на видео.

На этом все, до встречи.

Инструкция по расчету длин стенок и фасадов

За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:

  1. Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
  2. Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).
  3. За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).

Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.

  1. За длину боковины короба возьмите 450 мм.
  2. Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
  3. От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
  4. Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.

Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.

Используемые варианты материалов

Перед тем как прибить задник, следует выбрать подходящий материал. Задняя стенка может быть белая, коричневая или даже красная. Тут уже декор играет второстепенную роль.

Чаще всего задник для купе и обычных распашных шкафов делают на основе ДВП. Материал имеет несколько преимуществ:

  • волокнистая структура плит позволяет хорошо сохранять форму;
  • выдерживает солидные нагрузки на разрыв и растяжение;
  • толщина небольшая, но прочность при этом хорошая;
  • в основном используются стенки толщиной от 3 до 5 мм;
  • это самый доступный материал по стоимости;
  • универсальный ДВП может быть декорирован в любой необходимый цвет путем окрашивания или ламинирования;
  • большие размеры позволяют создавать цельные задники для больших шкафов.

При этом ДВП не любит влагу, из-за чего в зонах с повышенной влажностью их лучше не использовать.

Есть и альтернативные варианты:

  • ЛДСП. Задники из ЛДСП пригодятся в тех случаях, когда нужна повышенная прочность, а также хорошая влагозащита. К примеру, для кухонного шкафа. Но при этом ЛДСП толстые, дорогие, делают мебель более тяжелой и массивной;
  • Фанера, оргалит, ХДФ и ОСБ. При толщине около 6-8 мм демонстрируют характеристики на уровне ДВП. Но цена будет выше.

Стоит отметить, что встроенный шкаф зачастую не имеет задника, поскольку его роль выполняет сама стена помещения.

Как вытащить гвозди из задней стенки?

  • Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вытащить его можно с помощью кусачек-бокорезов или маленького гвоздодёра.
  • Если она находится глубоко в стенке, сначала сделайте доступ к шляпке с помощью пробойника по дереву, а потом извлеките гвоздь кусачками. Этот способ подразумевает повреждение материала и в дальнейшем его придется заменить.
  • Когда задняя стенка из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый лучший способ вытащить гвозди — это аккуратно забить плоскую отвёртку между ДВП и корпусом шкафа, слегка надавливая отодвинуть стенку. Головки гвоздей будут видны, и можно их вытащить первым способом.

Как лучше сделать дно навесного шкафа

В проектировании днищ, оснований шкафов всегда руководствуются элементарными соображениями, как будет вести себя крепеж «на разрыв». Рассмотрим на примере накладного и вкладного дна для навесного шкафа.

Если нагрузить нижнюю полку (а именно ей и является дно навесного шкафа), то вкладное основание будет прочнее, чем накладное – это очевидно. Действие крепежа «на разрыв» проявляется именно таким образом – из боковин накладное дно «выдернет» быстрее, чем если его закрепить между боковинами. Поэтому дно навесных шкафов (любых, включая кухонные) всегда делают вкладными.

Для верха навесного шкафа это правило не критично, поскольку все навески крепятся к боковинам. Если нужен нависающий козырек, то делают накладной верх. Если фасад планируется накладной, то однозначно верх закладывают такой же, как и дно навесного шкафа. Чем больше однотипных деталей, тем лучше для сборщика – это облегчает и ускоряет процесс.

Как сделать навесной шкаф без дна обычно интересуются в случае с модулем под сушку. Хочется, чтобы была вентиляция внутри шкафчика с сушкой из-за влажности. Я придерживаюсь мнения, что ставить мокрую посуду внутри ДСП-шный шкаф вообще не комильфо. То, что влажность разрушительно действует на мебель, видно даже по петлям – откройте шкаф с сушкой, который эксплуатировался, к примеру, год и вы увидите, что они уже в следах коррозии.

Надо внять себе в привычку сначала протирать посуду после помывки, а потом составлять в шкафчик. Но это мое мнение, у других людей оно другое – это нормально. Тем более есть в продаже и сами сушки со специальными аксессуарами для замены днищ (называется посудосушитель с рамкой).

Все просто, хотите сделать навесной шкаф для посуды для дна – покупайте «правильную» сушку. Впрочем, можно и заменить рамку (а точнее два алюминиевых профиля) планками и установить обычную сушку.

Поддон вполне хорошо «встанет» и на планки. Кстати, и в случае с «правильной» сушкой лучше заложить одну планку и установить ее вместо задней металлической рамки (того, что ближе к стене).

Ведь задник из ДВП к чему-то крепить надо, а к металлической планке его не прибьешь. Можно отказаться от задней стенки из ДВП вообще, тоже руководствуясь соображениями вентиляции – хотя вряд ли хозяйке понравится «видеть» в навесном шкафу под посуду обои или кафель. Но это опять же дело вкуса.

Как стягивать цоколь шкафа (постамент)

Проектирую корпусной шкаф, габариты дна 2416*700. Материал — ЛДСП 16мм. Чтобы шкаф примыкал к стенкам, и ему не мешали плинтуса, под дном шкафа планирую сделать цоколь (постамент) с габаритами, меньшими чем дно (на 32 мм с каждой стороны). То есть, габариты цоколя будут 2352*636. Высота 96 мм.

Подскажите пожалуйста, как лучше стянуть цоколь, чтобы не развалился (так или иначе, шкаф иногда будут двигать по полу, и горизонтальные нагрузки на цоколь будут большие). Эстетическая сторона вопроса тоже имеет значение. Конкретно интересует:

  1. Лучше поперечные элементы зажимать между продольными, или продольные между поперечными? То есть в первом случае длина элементов будет 2352 и 604, во втором — 2320 и 636.
  2. Какой крепеж использовать? Если два шканта и между ними евровинт, с шагом между отверстиями 32мм?
  3. Каким крепежом притягивать цоколь к дну шкафа? Достаточно ли будет продольные планки цоколя прикрепить к дну на 3-4 шканта 3-4 евровинта. Или поперечные планки тоже имеет смысл притягивать?

kokstik написал :
поперечные элементы зажимать между продольными

Я делал так из эстетических соображений. Посоветовал бы добавить 1-2 поперечных элемента внутри цоколя.

kokstik написал :
Проектирую корпусной шкаф, габариты дна 2416*700.

под дном шкафа планирую сделать цоколь (постамент)Высота 96 мм.

как лучше стянуть цоколь, Эстетическая сторона вопроса тоже имеет значение. Конкретно интересует:

  1. Лучше поперечные элементы зажимать между продольными, или продольные между поперечными?
  2. Какой крепеж использовать? Если два шканта и между ними евровинт,
  3. Каким крепежом притягивать цоколь к дну шкафа? Достаточно ли будет продольные планки цоколя прикрепить к дну на 3-4 шканта 3-4 евровинта. Или поперечные планки тоже имеет смысл притягивать?

То есть конструкция шкафа будет такова. Дно на которое будут опираться боковины шкафа и внутренние перегородки. И цоколь, который будет под дном. Шкаф достаточно габаритный, поэтому лучше собирать его в вертикальном положении, на рафиксы или минификсы.

Детали цоколя можно стянуть между собой теми же минификсами, а не конформатами, потому как Вы пишите, что внешний вид имеет значение. Головка евровинта будет видна, а минификс нет. А еще лучше стяните внутри металлическими уголками. Просто, надежно, быстро, невидимо и жестко.

При высоте цоколя 96 мм ставьте на один угол по два уголка. К дну цоколь можно прикрутить теми же уголками или конформатами через дно. Обязательно на цоколь ставьте подпятники, что бы шкаф не стоял цоколем на полу. Подпятники лучше те которые прикручиваются саморезами, а не гвоздевая опора.

И пердвигать шкаф будет проще и от разлитой на пол влаги защитите. Если пол не ровный, то вместо подпятников лучше поставить регулируемые ножки, у нас их называют м6. Хотя при таких габаритах шкафа будет ой как не просто такими ножками выставить шкаф по уровню.

Читайте также:  Подсветка для кухни под шкафы: какая лучше – линейная диодная или мебельные точечные светильники? Как на кухне сделать монтаж ленты своими руками?

Источник

Крепление в паз

Второй способ фиксации чаще применяют при сборке кухонных гарнитуров. Благодаря тому, что задник не выступает за пределы короба, навесные шкафы плотнее примыкают к стене и легче регулируются при навеске. Эстетичность такого варианта часто используют производители компактных горок, буфетов и сервантов.

Крепление в паз требует большой точности. Прежде чем закрыть просвет задником, нужно проделать некоторые манипуляции:

  • Отступив внутрь шкафа 10 мм, прорезать паз глубиной 5 мм по периметру днища, крыши и торцевых стоек гардероба. Ширина паза должна соответствовать толщине используемого материала.
  • Задник крепить на стадии сборки конструкции. Сначала прикрутить боковины к днищу, потом в пазы вставить лист, накрыть крышкой и окончательно зафиксировать.

Если ширина паза окажется недостаточной для того, чтобы лист фанеры или ДВП вошел в него без усилий, края задника можно немного срезать острым ножом или сточить.

Крепление внахлест

Первый способ — самый распространенный, что объясняется его простотой и доступностью. Овладеть техникой фиксации задника внахлест на короб сможет любой желающий, умеющий обращаться с шуруповертом. Для этого нужно:

  • Снять размеры с обратной стороны шкафа-купе без задней стенки и перенести их на лист ДВП. Полученные параметры уменьшить с каждой стороны на 2 мм. Если этого не сделать, «мохнатые» края древесно-волокнистой плиты, выступающие за пределы конструкции, будут придавать изделию неопрятный вид.
  • Вырезать задник, наложить его на короб и закрепить шурупами (3х16, 3,5х16, 4х16). Крепеж начинать от углов корпуса, а саморезы вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Используя несколько хитростей, можно облегчить себе работу и повысить качество изделия:

  • Для крепления не стоит брать гвозди. Они не смогут надежно зафиксироваться в ДСП и выпадут при транспортировке или перемещении шкафа внутри квартиры.
  • По возможности лучше использовать цельный задник. Если габариты шкафа не позволяют так сделать, нужно вырезать несколько фрагментов, соответствующих размерам каждой секции.
  • Прикручивать задник удобнее, если шкаф положить горизонтально лицевой стороной на пол. Это позволит избежать перекосов и лучше зафиксировать геометрию изделия.

Большой по площади задник можно собрать из 2 отдельных кусков ДВП. Для этого нужно приобрести в мебельном магазине специальный пластиковый профиль с 2 пазами и установить его вертикально по центру конструкции.

Направляющие для выдвижных ящиков

Виды направляющих:

  1. Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
  2. Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).
  3. Металлобоксы, или метабоксы. Устанавливаются на дно и характеризуются улучшенной несущей способностью. Отличаются от первых двух тем, что являются боковинами выдвижных ящиков.
  4. Системы доводчиков и толкателей. Это сложные и дорогие конструкции. Доводчики нужны для бесшумного хода. Толкатели позволяют установить короб без ручек за счет пружины, которая при нажиме автоматически выдвигает ящик.

Отошла задняя стенка, как притянуть?

Такое происходит, если при сборке были использованы только гвозди. Чтобы исправить ситуацию, положите всю конструкцию на пол, выровняйте её и повторно закрепите стенку с помощью строительного степлера. Не забывайте крепить скобы через каждые 10-25 см. Для надёжности лучше прикрутить стенку шурупами.

Задняя стенка шкафа выполняет важную функцию, и при необходимости теперь вы можете самостоятельно закрепить её. А при вызове мастера сумеете проконтролировать его работу.

Преимущества данной конструкции:

  • Очень удобная регулировка высоты опор. Чтобы выставить такой шкаф-купе «точно по уровню», вам будет достаточно просто при помощи шестигранника отрегулировать сквозные донные опоры. Причём, регулировка опор будет осуществляться очень легко и непринуждённо через сквозные отверстия в днище шкафа-купе. Вам не придётся ползать «на четвереньках» под своим шкафом, пытаясь отрегулировать каждую опору. Тут действительно вас ожидает настоящий комфорт и масса приятных впечатлений.
  • Небольшая высота опор шкафа. Ваша конструкция будет возвышаться на расстоянии всего лишь 25мм от пола. Это вносит некий эстетический баланс в мебельный ансамбль вашего дома и придаёт определённую изящность габаритному и громоздкому шкафу-купе.

Программы для составления чертежей

Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:

  • PRO 100;
  • «Базис-мебельщик»;
  • Woody;
  • «Астра».

Таблица преимуществ и недостатков этих программ:

НаименованиеПлюсыМинусы
PRO 100Понятный интерфейс.

Высокоточный расчет материалов.

Библиотеки с богатой информационной базой.

Высокое качество визуализации.

Низкая стоимость лицензионного ПО.

Программа не видит функциональной разницы между объектами.

Ограниченный функционал в демоверсии.

Больше подходит для продавцов и менеджеров.

«Базис-мебельщик»Профессиональный графический редактор.

Создание трехмерных моделей.

Настройка условий, алгоритма, автоматического формирования спецификаций.

Большое количество модулей, в которых некомпетентный пользователь может запутаться при установке.

Необходимость траты времени на обучение.

Дорогостоящая лицензионная версия.

WoodyПонятный интерфейс.

Функция 3D-дизайна.

Вывод каждой детали на экран со схемой разметки.

Автоматизация процесса составления чертежа.

Не имеет обновлений.

Не совместима со многими операционными системами.

«Астра»Аналог ПРО-100.

Низкая стоимость лицензионного ПО.

Улучшенные функции раскроя и присадки.

Платная.

Мало возможностей для дизайнеров.

Сложная начальная подготовка.

Не забудьте посмотреть видео, как закрепить фасады ящиков ровно и быстро. Два способа от Игоря:

Проектируем выдвижной ящик

В данном материале мы рассмотрим схемы выдвижных ящиков (специализированные системы, tandembox и метабокс опустим, т.к. они разобраны отдельно) их преимущества и недостатки.

Вариант 1выдвижной ящик вариант 1

Честно говоря, особых преимуществ в сборке данного ящика я не отметил и сам им не пользуюсь. При нем боковые стенки как бы вкладываются между передней и задней. В результате мы получаем необходимость кромления торцов, которые выступают с боков. Но вместо этого приобретаем возможность сделать фурнитуру невидимой (головки саморезов/конфирматов). Фасад крепится отдельно.

Вариант 2

проектирование выдвижных ящиков

От первого варианта отличается расположением стенок. На этот раз боковые стенки превалируют, закрывая торцы фронтальных. В результате, кромить можно только видимые (верхние) кромки ящика — торцы спереди скрыты за фасадом, а задние невидимы, пока ящик не вынут из ниши. Минус — видимая фурнитура, но сегодня имеется огромное количество разного рода заглушек и наклеек, так что этот недостаток некритичен.

Вариант 3 

выдвижной ящик с фасадом на минификсах

Отличается от второго отсутствием передней стенки, функцию которой выполняет фасад. Сам фасад крепится на минификсах (см последний вариант крепления в соответствующей статье). Основным плюсом данного метода является экономия материала все преимущества второго варианта. Минусы — необходимость фрезеровки паза под дно на фасаде, сложности в центровке самого фасада в коробе (точность расчетов), сложности с установкой эксцентриковых стяжек (см. статью про их установку).

 Вариант 4 — Общий фасад

два яorf с общим фасадом

при этом варианте несколько отдельных ящиков объединяются одним общим фасадом. Такой прием позволяет убить сразу несколько зайцев: визуально складывается впечатление,  что ящик один — нет стыков; большее количество направляющих — больше выдерживаемая нагрузка; перемычка между ящиками увеличивает общую жесткость короба, что в некоторых конструкциях является очень важным фактором.

Мы разобрались с основными вариантами  расположения стенок. Перейдем к дну. Чаще всего его делают из оргалита (ДВП).

Вариант 1 — дно накладное, выдвижной ящик с накладным дномто его размеры должны быть на 1-2 мм меньше размеров короба ящика — так его удобнее крепить — не появляется выступающих концов. Дно крепится к стенкам саморезами (я использую 28 мм)

Вариант 2  крепления дна из ДВП  в паз

vidvijnoy-jaschuk4

Оно более трудоемкое, но позволяет скрыть не совсем эстетичный торец ДВП (хотя его и так особо не видно), а так же спрятать ребра жесткости, разместив их под ДВП (см. ниже). К минусам метода следует отнести необходимость фрезеровки паза в боковых стенках и, возможно, фасаде. (Задняя стенка  как правило, делается чуть поменьше, чтобы можно было задвинуть дно в собранный ящик, после чего оно крепится к задней стенке саморезами). Паз «съедает» не менее 10 мм глубины самого ящика.

Вариант 3

ящик с ребром жесткости

В больших ящиках или в ящиках, которых планируется большой загруз, дно из ДВП необходимо дополнять ребром(-ами) жесткости, в противном случае оно либо прогнется, либо просто вырвется. Такие ребра могут быть, как наружными (см. схему) так и внутренними (при этом придется делать ДВП «в паз»), продольными и поперечными.

Вариант 4 Более простым, но более затратным, в отношении материалов, является изготовление дна ящика из ЛДСП.

vidvijnoy-jaschuk7При этом дно «вкладывается» в короб ящика и крепится в торец саморезами, а лучше, конфирматами. Такое дно более прочное — оно не прогнется и не вырвется. Да и смотрится оно гораздо эстетичнее, чем вариант с ребром жесткости.

Ну и, наконец, приведу еще один способ увеличения грузоподъемности ящика в несколько раз (он применим только для шариковых направляющих).

vidvijnoy-jaschuk9

Можно оснастить ящик не одним, а двумя комплектами направляющих, за счет чего его грузоподъемность вырастет в 2 раза. Но при этом ходить он будет несколько туже, да и разметке придется уделить более пристальное внимание.

Далее мы перейдем к уроку по расчету размеров мебельных фасадов — распашных дверок, а так же фасадов для выдвижных ящиков.

Размеры дна ящика

Размеры днища рассчитываются следующим образом.

Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:

Шд=Шзс 2*Тб

В нашем случае Шд=542 2*16=574 мм.

Глубина днища ящика равна глубине боковины:

Гд=Гб

В нашем случае 530 мм.

Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:

Шд=Шзс 2*Гп

Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:

Гд=Гб-Тзс-Тпс 2*Гп

Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:

Шд=Шзс

Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:

Гд=Гб-Тзс-Тпс

Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.

Размеры задней стенки

Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:

Взс=Вб

Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.

Таким образом, ширина задней стенки:

Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где

Шн – ширина ниши шкафа;

Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;

Тн – толщина направляющей.

У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.

Тогда для нашего случая получаем:

Шзс=600-2*16-2*13=542 мм.

Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:

Шпс=Шзс

Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:

Впс=Взс

Размеры фасада

Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:

Вф=(Вн-(Кф-1)*2-4)/Кф, где

Вн – высота ниши;

Кф – количество фасадов.

В нашем случае получаем:

Вф=(784-(4-1)*2-4)/4=193,5мм.

Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.

Читайте также:  Подсветка рабочей зоны на кухне (59 фото): освещение светодиодной лентой, свет над рабочей кухонной поверхностью, использование сенсорных светильников

Высота боковых стенок

Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП 2мм зазора).

Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.

Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.

Таким образом, максимальная высота боковины ящика:

Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;

Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.

Глубина

Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.

Таким образом, глубина боковины ящика:

Гб=Гн-Тф-Гз, где

Гн – глубина ниши;

Тф – толщина ЛДСП фасада;

Гз – глубина зазора.

Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:

Гб=550-16-4=530мм

СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.

Разметка под направляющие

Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.

Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.

Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.

Расположение выдвижных ящиков в шкафу

Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.

Выбираем расположение ящиков:

  1. Отдельно друг от друга.
  2. В модуле, который встраивается в шифоньер.

Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.

Блочно-модульный вариант лучше, потому что:

  • собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
  • образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.

Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.

Расчет высоты деталей выдвижных ящиков

После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.

  1. Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
  2. Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.

Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.

Ручки для ящика

Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:

  • Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
  • Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
  • Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.

И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.

Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:

  1. Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
  2. При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
  3. Прикрутите колеса ко дну.
  4. Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
  5. Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.

Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

  • Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
  • В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Пластины можно заменить обычными металлическими шайбочками или сделать самостоятельно. Также в магазинах продаются пластиковые соединители специально для этих целей.

Соединительный профиль длиной 2 метра для задней стенки шкафа.

Теперь поговорим о глубине ящика

Обычно, этот размер должен соответствовать размеру устанавливаемой на него направляющей.

Короб (под них) проектируется исходя из размеров тех же направляющих (250мм-300мм-350мм-400мм-450мм-500мм-550мм-600мм).

К этим размерам еще добавляются допуска на «ход» самого элемента (5-10 мм), и, в случае необходимости, на ребра жесткости (20мм), если таковые имеют место быть.

Фанера

фанера
Фанера — один из самых лучших, но дорогостоящих материалов для задней стенки шкафа. Она обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в дополнительной шлифовке. В процессе производства используется термообработка и сушка. Поэтому изделие долгое время сохраняет презентабельный вид, не рассыхается и не деформируется.

Изготавливается фанера из различных пород дерева, но самым востребованным сырьем является береза.

Преимущества

Она обладает ровной и прочной структурой, потому из нее делают гладкий и качественный шпон. После придания нужной толщины, листы шпона склеиваются, в результате чего получается хорошо известная всем фанера. Листы из этого материала для задних стенок шкафов традиционно изготавливаются толщиной в 3 мм.

Недостатки

Несмотря на все преимущества, фанерные стенки имеют свои недостатки, которые могут значительно осложнять процесс монтажа.

  • Существует необходимость разделки пазов в деталях.
  • В случае деформации стенка может выскакивать из пазов.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Функциональное назначение

Давайте будем честными. Даже когда покупается достаточно дорогой шкаф, мало кто обращает внимание на то, из чего сделана его задняя стенка.

Никого не интересует толщина, используемое мастером крепление при сборке и прочие моментах. Ведь якобы ее функционал ограничен тем, чтобы при складывании вещей на полки они не выпадали за шкаф. И это действительно так.

Но я вам скажу, что главная функция все же не в этом. Удивлены? Сам был поражен в свое время, когда еще не занимался мебельными вопросами. Теперь же всем клиентам советую обращать внимание на то, из чего выполнена задняя стенка шкафа, материал которой во многом влияет на ряд факторов.

Основная функция заключается в поддержании правильной геометрии корпуса мебели.

Именно задняя стенка (другое название — задник) позволяет ложить диагональ собранного короба, и зафиксировать его в данном положении на весь последующий срок службы.

Задник выступает как дополнительное ребро жесткости. За счет него конструкция не расшатывается и не перекашивается. Это обусловлено неравномерностью конструкции и разной нагрузкой на разные отсеки. Где-то хранятся легкие вещи, на других полках содержат тяжеловесные предметы.

Если не использовать задник, либо неправильно его установить, вскоре конструкция поменяет свою геометрию, распашные двери провиснут, раздвижная система начнет туго ходить по своим направляющим, выпадать из рельса и пр.

Это все я вам говорю из личного опыта, поскольку приходилось неоднократно исправлять ошибки горе-мастеров.

Шкаф-купе на кухонных ножках

Наша следующая конструкция основания шкафа купе устанавливается на обычные пластиковые кухонные опоры высотой 100мм. Выглядеть это будет приблизительно так:

Несмотря на то, что пластиковые кухонные опоры визуально не внушают уверенности в своей надёжности, они всё-таки успешно используются в конструкциях шкафов купе и вполне достойно справляются со своими функциями.

Многие мебельные фирмы, изготавливающие мебель на заказ «ставят» шкафы-купе именно на кухонные ножки. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки данной конструкции.

Недостатки такого основания:

  • Неудобная регулировка кухонных опор. Если в первом варианте «выставить по уровню» шкаф-купе можно было сидя на корточках одетым в костюм и галстук, то с кухонными опорами такой вариант «не прокатит». Придётся немного полежать на полу, выполнить некоторые гимнастические упражнения, а также приложить усилия, чтобы отрегулировать уровень шкафа-купе. В общем, пара капель пота, скорее всего, выступит на вашем челе в процессе регулировки кухонных опор.
  • Слишком большое расстояние между полом и дном шкафа. Вообще, понятия «много» и «мало» – это вещи сугубо индивидуальные. Вот моя субъективная точка зрения: «100мм незадействованного пространства – это непозволительная роскошь». Кроме того, высокий цоколь в шкафах купе смотрится, на мой взгляд, как-то грубо и угловато. В общем, лично мне такой вариант основания не нравится. Но, тем не менее, не буду врать, этот вариант очень популярен. Даже, рискну предположить, популярнее первого. Скорее всего, из-за того, что он практичнее, так как исключает образование «мусоросборника» под шкафом-купе.

Вот мы с вами и рассмотрели базовые варианты оснований шкафов купе. Теперь вы можете смело выбирать понравившуюся вам конструкцию или разработать своё основание, которое станет настоящим шедевром и произведёт переворот в мебельной индустрии. Ну что же, двигаемся дальше? Давайте поговорим о проектировании шкафа купе с жёстким каркасом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector