Кухонный.ру Габариты шкафчиков
Если говорить о серийно выпускаемых кухонных гарнитурах, то размеры шкафов высчитываются исходя из среднестатистического роста. Например, высота напольных шкафчиков находится в пределах 80-90 см, глубина их чаще всего — порядка 60 см.
Но разные операции удобнее проводить на разной высоте. Потому в последнее время появились шкафы с разной высотой столешницы — как раз для разных операций. Такие кухонные гарнитуры называют разноуровневыми. Также это возможность подобрать более удобную мебель для людей с нестандартным ростом, а аткде возможность более рационального использования пространства (пример на фото выше).
Но разный уровень — не только плюс. Минус состоит в том, что оказывается открытой часть боковой поверхности, которая имеет не такие эксплуатационные свойства, как столешница. Она быстро может потерять привлекательность. Второй минус — щель, в которую будут забиваться остатки.
Глубина напольных шкафов в стандартном варианте — 60 см или около того. Но она может быть и больше и меньше и зависит только от габаритов производимых столешниц. Максимально они бывают шириной 1,2 метра. Больше этого значения сделать можно только по индивидуальному заказу, а меньше — обрезать — всегда пожалуйста.
Глубина навесных шкафов определяется отталкиваясь от ширины столешницы — берут примерно 65% от ее ширины. Так мебель смотрится гармонично. Но меньше 30 см эти шкафы тоже не делают: в них не станет даже стандартная тарелка. Шире навесные шкафы на кухню могут сделать по желанию заказчика: вдруг вам необходимо что-то установить более объемное.
Расстояние от столешницы до нижнего края навесных шкафов — не менее 45 см. Максимум — 60 см. Чаще всего делают 45-50 см. Полки в подвесных шкафчиках располагают так, чтобы хотя бы к двум из них можно было дотянуться. Если планируется делать их под самый потолок, необходима будет стремянка, или табурет-стремянка (есть и такие).
Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать барную стойку в кухне своими руками»
Как расставить
В своих исследованиях ученые добрались и до поведения женщин на кухне. Они заметили, что почти половина времени — 45% — хозяйка находится возле мойки. Не нужно быть ученым, чтобы сказать, что кроме мойки, она часто обращает внимание на холодильник и плиту.
Вот эти три предмета и являются ключевыми при планировании кухонного гарнитура. Имеет смысл мойку установить в центре, а холодильник и плиту по бокам. Это трио образует треугольник, а между этими предметами располагают рабочие поверхности. Такое расположение позволяет тратить меньше времени на передвижения, да и более удобно так.
Как видите на фото вверху, в предыдущем пункте, при любой конфигурации кухонного гарнитура, расставляют мебель исходя из этого треугольника (закрашен желтым цветом). Но это не единственные варианты, расставляйте все так, как вам кажется более удобным. Желательно только соблюдать принцип треугольника.
Есть некоторые правила, которые желательно выполнять
- Плиту и мойку в непосредственной близости не ставят. Вода и огонь рядом — плохая идея. Между ними обязательно должна быть рабочая поверхность и желательно чтобы она была 60 см или около того.
- По обеим сторонам от плиты желательно спланировать не менее 40 см рабочей площади.
- От плиты до верхнего шкафа (если он есть) расстояние должно быть не менее 50 см.
Правила размещения плиты в кухонном гарнитуре - Плиту не ставят возле окна. Если ставят, то шторы на кухню нужно продумать так, чтобы они ни при каких условиях не могли попасть на плиту. Выбор в этом случае не самый большой: рулонные, римские, горизонтальные жалюзи и классические кухонные занавески.
- Посудомоечную машину лучше ставить возле мойки. Посуду ставить и убирать будет проще, а также капли будут находится в одном месте.
- Если один из шкафов примыкает к стене, сбоку от дверцы лучше сделать небольшую панель. Тогда дверца сможет открываться полностью, что важно, если внутри находятся выдвижные ящики.
- Духовка установленная на уровне глаз — это не только удобно. Такая расстановка более безопасна для детей.
Некоторые советы по тому, как удобнее расставить мебель в кухонном гарнитуре - Не стоит устанавливать мойку напротив окна, створки которого открываются вовнутрь. Во всяком случае, позаботьтесь о том, чтобы створка не задевала за смеситель.
- Ставить плиту возле стены — не лучший выбор. Во-первых, стена будет всегда закопчена и в брызгах жира, во-вторых, теряется дополнительная рабочая поверхность.
- Не ставьте шкаф с выдвижными ящиками в углу. Открытые или не до конца задвинутые, они не дадут открыть дверцы шкафа, находящегося на примыкающей стене.
Рекомендации по размещению мебели на кухне - Плиту, посудомоечную машину или духовку не стоит ставить в углу — их корпус заблокирует доступ к торцевому пространству.
- Рядом с плитой нежелательно делать выдвижные ящики: дети могут использовать их как лестницу. Во время работы плиты это опасно.
- В шкафу рядом с плитой или варочной поверхностью можно сделать ящик для кухонных приборов. Это действительно удобно.
Еще небольшой совет — делайте как можно больше выдвижных ящиков. Они могут быть большие — под кастрюли, средние — под крупы, маленькие — под столовые или кухонные приборы и другую мелочевку. В них все намного быстрее находится, вытаскивается и складывается. Это и правда удобнее, чем выискивать необходимое по полкам.
Их не обязательно делать из дерева или ДСП. Более практичны из металлической проволоки, покрытой хромом или слоем полимера. Из МДФ, ДСП или дерева делают только лицевую часть.
Еще один совет касается шкафов, находящихся в торцах. Если они будут прямоугольными, то проходя мимо, вы не один и не два раза наткнетесь на угол, останутся синяки. А дети, голова которых буде на этом уровне, могут получить и более серьезные травмы. По этой причине лучше сделать боковую часть многогранной, или скругленной. Это немного увеличит стоимость шкафа, но так намного безопаснее.
Выбор обоев для кухни описан тут а какая краска будет оптимальной читайте тут.
Как устроена корпусная мебель (ликбез для чайников)
Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой “элитной” мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.
Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель – это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм – для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.
Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.
Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком – но при этом края шва будут “рваные”, а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.
2. Кромки
Спил ЛДСП – представляет собой самое некрасивое и уязвимое место – через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:
• Кромка АБС – аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами. В нашем городе даже не продаётся.
В общем, из всех кромок остановимся на кромке ПВХ. 0.4 мм для невидимых торцов и 2 мм для видимых.
3. Фасады
Фасады выдвижных ящиков и открывающихся дверец обычно делают из более красивого материала. Если вы делаете ящик внутри шкафа-купе, который 99% времени никто не будет видеть за дверками – его вполне можно сделать из простого ЛДСП с кромкой ПВХ 2мм. То же самое можно сказать про дверцы антресолей в прихожей. Но ящики кухонного гарнитура обычно стараются сделать более красивыми и яркими.
Фасад – это отдельный элемент мебели. Фасады обычно изготавливаются на заказ. Фасады стандартных типоразмеров изготавливаются быстрее, нестандартных – дольше. Некоторые фасады изготавливаются до 2 месяцев, поэтому если вы озаботились созданием собственной кухни – заказ фасадов откладывать не стоит.
Поскольку основная функция фасадов – декоративная, существует огромный ассортимент фасадов, различающихся по материалу и внешнему виду:
• Деревянные и шпонированные фасады – порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.
• Фасады под эмаль – крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.
• Фасады из алюминия со стеклом – выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.
4. Задние стенки и дно ящиков.
Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП. При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.
Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера. Это неправильно – скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки – через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте – он применим только в мягкой мебели.
Иногда ДВП вставляют в паз – но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.
Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания “рёбер жёсткости” в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.
5. Столешницы
Столешница – горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).
Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.
Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый – это обычное ДСП, если сине-зелёный – то влагостойкое. Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона – так называемым “каплесборником“, который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.
Слабое место таких столешниц – края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль, предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом – без их распилки и подгонки друг под друга – такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.
Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам. При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.
Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня. Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.
6. Расположение деталей
Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.
Деталь – это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной, а может быть накладной.
Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой – висеть на стене.
Напольный шкаф:
Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой – на ножки шкафа (см. схему “правильно”).
Во втором, “неправильном” варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) – и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.
Второй пример: навесной шкаф.
Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.
Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему “неправильно”) – все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему “правильно”).
На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.
7. Мебельный крепёж
Мебельный крепёж – это метизы, которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. Вот здесь очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.
• Евровинт (конфирмат) – специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков – так как не требует точной присадки деталей – просверлить отверстие под него можно уже “по месту”, в процессе сборки изделия.
Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.
Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло – найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет – не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.
Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления – чтобы сверло не “убежало” и не проткнула стенку рассверливаемой детали.
Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником. Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку – это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.
Главный эстетический недостаток конфирматов – хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки, вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.
• Эксцентриковые стяжки – самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток – требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).
Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера. Вручную сделать реально – но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.
Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) – то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.
8. Мебельная фурнитура
Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли – когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.
Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard) – чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей – австрийский Blum, но он дорогой и его ещё надо постараться найти.
9. Ящики и их направляющие
Существует много способов изготовления мебельных ящиков. Самый простой – сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан здесь. Единственное, в чём я не согласен с автором – вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.
Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).
Но собрать ящик – это пол дела. Главное – сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.
Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.
• Роликовые направляющие – обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих – цена: около 30 руб за пару.
• Шариковые направляющие – или как их обычно называют “направляющие полного выдвижения”. Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику “сойти с рельсов” независимо от нагрузки и скорости рывков.
Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан здесь. Цена таких направляющих – около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню – сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.
• Метабоксы – решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum. Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).
Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс – изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб. Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием “метабокс”, которое уже стало нарицательным. Вот здесь – хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.
• Тандембоксы – более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс – на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них – несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) – что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.
Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.
Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.
10. Двери для шкафов-купе
Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе – это шкафы-купе. Вообще, кухня и шкаф-купе – это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе – всё просто и понятно.
Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот здесь перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.
Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе – это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру – иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo, впрочем, по отзывам вполне достойные.
Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь – это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной – она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.
Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).
С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало. Главное – чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.
Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние – обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.
11. Ссылки
Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:
• http://mebelsoft.net/forum/ – Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.
• http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 – Город мастеров, раздел “мебель и дизайн интерьеров”. Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.
• http://mebelsam.com – Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.
• http://www.makuha.ru – Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.
Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов – и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам.
И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение – хранят тепло ваших рук. Я думаю, это немаловажно.
p.s. Ссылки на этот пост всячески приветствуются!
Кухонные гарнитуры из дерева
Древесина — самый дорогой материал: из сосны и ели мебель почти не делают, так как они очень мягкие, а другие породы дороги. Более дешевые деревянные кухонные гарнитуры делают из мебельных щитов — склеенных досочек, из которых затем вырезаются необходимой формы детали.
Сделанная из массива мебель — это очень и очень недешевое удовольствие. Но цена — не единственный ее недостаток: за деревянной поверхностью требуется специальный и тщательный уход, иначе она теряет весь свой лоск. Если вы не готовы еженедельно натирать ее специальными средствами, ищите другие варианты.
Так как мебель, мягко говоря, недешевая, рассчитана она в основном на большие кухни. Наверное, можно заказать и для маленькой, но такому материалу требуется объем и простор. Только тогда видна вся его прелесть. В небольшом помещении она будет «давить» ведь мебельный гарнитур получится основательный и громоздкий.
Еще один момент: кухонные гарнитуры из дерева делают в основном в классическом стиле. Иногда — стиль модерн или какой-либо из этно-направлений. Другие практически исключены: не вписывается древесина в концепцию.
Более дешевый вариант — так называемые филенчатые фасады. Это когда из дерева сделана только рамка, а в нее вставлен один из более дешевых материалов: тот же МДФ, стекло, зеркало, более дешевая древесина (например, сосна или ель).
Как понимаете, скудноват и выбор цветов: натуральное дерево, затемненное или осветленное. Красить укрывистыми (создающими непрозрачную пленку) красками смысла нет: важна именно фактура дерева. Если нужна цветная мебель — лучше уж МДФ.
Теперь немного об особенностях эксплуатации. Древесина постоянно то разбухает, то усыхает, потому в мебели появляются щели. Еще момент: за ней требуется тщательный уход с использованием специальных средств. Обычные моющие не подходят. Они разрушают структуру, ухудшая внешний вид.
О выборе кухонного фартука читайте тут.
Кухонный гарнитур из дсп
ДСП — древесно-стружечная плита. Этот материал самый дешевый. Его делают из стружки и опилок, которые скрепляют специальным вяжущим составом, и прессуют в виде плит или деталей кухонной мебели — фасадов. Полученную плиту и кромки затем обклеивают отделочными материалами. Это может быть:
Самый дешевый вид отделки — пленка ПВХ, остальные два вида чуть дороже. При любом способе такие кухонные гарнитуры — самый бюджетный вариант. Но они имеют не очень длительный срок эксплуатации. Чаще всего ДСП начинает коробиться около мойки и плиты или духовки.
Как вы видели на фото, внешний вид и стиль кухонный гарнитур из ДСП может быть любым. И это — только малая часть того, как можно сделать. Например, очень нестандартно выглядят комбинации со стеклом.
В кухню в стиле модерн или минимализм подойдут фасады с алюминиевым обрамлением. Они уже будут не совсем дешевыми, но зато повысится надежность: самые проблемные места будут из алюминия, а он влагу и температуру переносит нормально.
Если говорить о последних модных тенденциях, то делают сегодня кухни двухцветными: низ более темным, верх — светлее на несколько тонов. Такой прием позволяет зрительно сделать не совсем элегантные шкафы более легкими.
Что еще необходимо знать при покупке кухонной мебели из ДСП? Что в связующем, которое используется при производстве, содержится формальдегид, испарения которого вредны, в большом количестве — токсичны, к тому же стимулируют развитие онкозаболеваний. По этой причине количество выделяемого формальдегида контролируется и в зависимости от его количества, маркируется.
Перед покупкой или заказом мебели, поинтересуйтесь документами на ДСП, из которого ее будут делать. В сертификате должен стоять класс эмиссии: латинская буква E и цифры. Так ДСП с классом эмиссии E1 не вреднее натурального дерева. Допустимо использование в жилых помещениях класса Е2. Остальные — только в нежилых.
Еще один момент: почти во всех кухнях, кроме класса «элит», сами шкафы делают из ЛДСП. Так кухонный гарнитур с фасадом из МДФ в 95% случаев имеет «внутренности» из ДСП. Об этом тоже стоит знать.
Оптимально оборудуем углы
Если кухня угловая — Г-образная или П-образная — нужно правильно организовать именно угол: пространства там много, но использовать его сложно. Можно поставить угловой шкаф. Причем, двери должны открываться по бокам и иметь ширину не менее 40 см. Это даст возможност добираться до самых дальних уголков.
Обратите внимание, что при таком исполнении доступна вся площадь. Отличаются они только расположением второй полки, хотя можно там поставить и выезжающие поворотные ящики.
Этот вариант углового шкафа не так удобен: в дальний угол добраться очень сложно: приходится практически полностью «нырять» внутрь. Выход — сделать угловые полки (примерно по тени, которая есть на фото) и складировать редко используемые вещи.
Этот вариант углового шкафа — один из самых неудачных. Когда будут навешены дверки и установлены полностью столешницы, добраться в угол будет очень сложно.
Выполнить все рекомендации можно далеко не всегда, но стараться нужно. Они основаны на опыте и действительно делают нахождение на кухне более удобным.
