Кухонный уголок своими руками: чертежи и схемы

Выбор материалов для каркаса и обивки

Перед тем как изготовить мягкий уголок для кухни, необходимо в первую очередь определиться с тем, какие материалы будут использованы. От этого зависят качество, практичность и удобство мебели, а также сложность сборки, конечная стоимость. Для изготовления каркаса у новичков 2 основных варианта – цельное дерево и ДСП. Более опытные люди могут использовать МДФ.

С точки зрения удобства работы новичку лучше попробовать изготовить деревянный уголок. Этот материал значительно крепче, что позволит не сильно переживать, если сборка получится не очень качественной. Если бюджет ограничен, то лучше выбрать ДСП. При неудачных попытках может быть использовано большое количество материала, а цельное дерево ощутимо дороже древесных плит.

Последние же, в свою очередь, потребуют больше навыков и качества исполнения из-за своей хрупкости. Особенно внимательно здесь нужно отнестись к креплению деталей при помощи саморезов. Неправильное их расположение приведет к тому, что они будут легко вываливаться из пазов спустя непродолжительный период использования.

При изготовлении обивки требуется особое внимание, ведь этот этап намного сложнее сборки каркаса. Перед началом работ стоит ознакомиться с мастер-классами или посоветоваться с более опытными людьми. Дело в том, что если недочеты каркаса можно скрыть, то обивка должна быть выполнена идеально.

  1. Текстиль. Более традиционные ткани отличаются износостойкостью и большим выбором текстур и расцветок. Лучше всего подойдут для обивки велюр, гобелен, флок, жаккард.
  2. Кожзам. Самый универсальный вариант, внешне очень похож на натуральный материал. Таким образом, сделать своими руками кухонный уголок, по виду не отличающийся от готового варианта, получится просто. Также стоит отметить высокую прочность, поэтому неопытному человеку работать будет проще. Дешевизна даст возможность экспериментировать и без опаски тратить все деньги на одну обивку. Наиболее распространенные виды: PU кожа, MF, PVC и экокожа. Даже при выборе дешевых материалов не стоит приобретать их в сомнительных местах. Чрезмерная экономия может привести к тому, что изделие будет радовать совсем не долго – тонкий кожзам быстро перетрется и порвется.

В процессе изготовления кухонного уголка своими руками из натуральной кожи новичок может испортить материал, сделав массу ошибок. Лучше не экспериментировать, если нет большого опыта.

Кухонный уголок своими руками: чертежи и схемы
Натуральное дерево

Диван из поддонов

Это более оригинальный вариант мебели. Конструкция поддона очень надежна, что позволяет использовать его для изготовления мягкого дивана. Здесь стоит учитывать размер палет. На маленькой кухне такой диван поместится с трудом, он будет лучше смотреться в большой столовой, на летней веранде или в беседке на улице.

Для изготовления кухонного уголка своими руками поддоны выбирать нужно тщательно, чтобы дерево было без дефектов (трещин, сколов, гниения). Если проглядеть что-то из этого, можно столкнуться с проблемами при сборке или быстрым выходом из строя уже готового элемента интерьера.

То, как собирается кухонный уголок из поддонов, похоже на детский конструктор. Нужно сформировать основу и скрепить компоненты при помощи саморезов. Чтобы сиденье не было слишком низким, используют две поставленные друг на друга палеты. Спинка – вертикально установленный поддон.

Обивку здесь сделать даже легче, чем в предыдущем варианте. Тут три способа:

  1. Изготовить сиденья и спинки из поролона.
  2. Разместить готовые подушки и матрасы.
  3. Хорошо сэкономить получится, если использовать старые матрасы и подушки. Тогда потратить деньги придется только на обивочный материал.

Кухонные уголки никогда не выйдут из моды благодаря своей практичности и функциональности. Если же такая мебель изготавливается самостоятельно, она становится любимым предметом интерьера в доме. В сочетании с правильным освещением уголок сделает атмосферу на кухне теплой и уютной.

Кухонный уголок своими руками: чертежи и схемы
Выбрать поддоны

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу.

Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении.

Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

  1. Подбор крепежных элементов;
  2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
  3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
  4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
  5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
  6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Замеры и составление чертежа

Даже табуретка не получится качественной, если делать ее «на глазок». Перед началом работы необходимо найти готовые чертежи кухонных уголков или сделать свой. В обоих случаях нужно четко знать габариты изделия, которое должно получиться по итогу. Оплошность может привести к тому, что готовый элемент не встанет на свое место или окажется слишком мал и будет выглядеть нелепо. Грамотная схема получится, только если учесть следующие моменты:

  1. Сначала нужно определиться с общими размерами кухни или обеденной комнаты. Измерив уже имеющуюся мебель, а также свободное пространство в ней, можно будет примерно представить, каких габаритов нужен уголок.
  2. Углы стен не обязательно составляют ровно 90 градусов. Особенно это касается старых домов, где несущие элементы могли немного покоситься за десятки лет. Халатность, допущенная в этом пункте, приведет к неровной установке мебели, необходимости подпиливать ее или образованию зазоров.
  3. Нужно определиться с размерами диванов, отдельных секций.
  4. Если подобного опыта до этого не было совсем, то самостоятельно чертеж составлять не стоит. В открытом доступе есть много вариантов любых размеров, комплектаций.
  5. Лучше подбирать чертежи и схемы с точно подходящими размерами, чтобы не пришлось адаптировать их под себя. В противном случае высока вероятность ошибиться, да и времени это занимает достаточно много.
  6. Заранее продумать необходимость выдвижных ящиков или корзин под сиденьями, способы их открывания.
  7. Если необходим кухонный уголок со спальным местом, то этот пункт также нужно продумать заранее и внести в чертеж.
  8. При выборе модели стоит рассмотреть варианты с подлокотниками, разным количеством мягкого наполнителя сиденья, полками вдоль спинок.

Необходимо научиться хотя бы немного оценивать чертеж, уметь понимать его правильность. Первый попавшийся вариант может оказаться неверным, и собранный уголок получится не таким, как представлялось изначально.

Из мебельных щитов

Сделать уголок из такого материала для кухни своими руками можно достаточно быстро и с минимальными затратами. Заранее необходимо подготовить:

  • мебельный щит толщиной 18-20 мм;
  • два вида поролона толщиной 80 мм и 20 мм;
  • краску, желательно акриловую;
  • нужную ткань или кожзам;
  • дрель;
  • лобзик или ножовку;
  • саморезы.
Читайте также:  Керамическая мойка для кухни - практичность, разновидности типоразмеров и форм. Какая кухонная раковина считается наиболее удобной и эргономичной?

Размеры выбираются индивидуально с соблюдением пропорций. Ориентироваться стоит на возможность рассадить с комфортом трех человек. Раскройка щитов должна проводиться инструментом, расположенным под углом 90 градусов к поверхности материала, это позволит избежать неровностей на торцах.

Далее необходимо покрасить корпус. Это придаст ему прочности, долговечности, устойчивости к влаге, паразитам. Перед покраской дерево стоит обработать грунтовкой или праймером. Если у сырья уже есть небольшие изъяны, то их можно устранить посредством шпатлевки.

Краску рекомендуется наносить минимум в два слоя. Иногда может понадобиться третий. Чаще всего выбор падает на акриловые или эмалевые красители. В последнее время набирают популярность спреи, которые подойдут новичкам из-за простоты нанесения и высокой скорости высыхания.

Во время покраски обязательно следует использовать защитную экипировку для лица, глаз, рук.

При обивке 20 мм поролон используется для спинки, а более толстый вариант – для сиденья. Можно обшить корпус полностью или немного схитрить и упростить задачу, изготовив несколько подушек прямоугольной формы, после чего просто положить их сверху. Сделанный таким образом кухонный уголок из дерева будет выглядеть необычно на фоне фабричных вариантов и потребует меньше времени на изготовление.

Кухонный уголок своими руками: чертежи и схемы
Чертеж

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном.

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм.

Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа.

Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм?

Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться.

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование.

  • Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
  • От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
  • Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
  • Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
  • Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050.

Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

  1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
  2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
  3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
  4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.
Читайте также:  Дизайн кухни 8 кв. м (92 фото): секреты оформления интерьера, идеи удачной планировки маленькой кухни площадью 8 квадратных метров

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол.

Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже /-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы.

В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3 .

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки.

На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется /-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Распил деталей: какие материалы понадобятся

  • доски;
  • ДСП;
  • степлер;
  • рулетка;
  • ножницы;
  • поролон;
  • обивочная ткань;
  • ручная ножовка или электролобзик;
  • наждачка;
  • дрель, насадка к нему – “коронка”, диаметр – полтора сантиметра;
  • шканты;
  • ватин;
  • клей;
  • лак;
  • кисть;
  • карандаш.

Подробный чертеж здесь необязателен, так как опираются на площадь кухни. После заготовок должно получиться такое количество деталей:

  • стойка – 3 шт.
  • ножка – 2 шт.
  • поперечная деталь для длинного дивана – 3 шт. (одинаковые) еще 2;
  • поперечная деталь для короткого дивана – 5 шт.
  • бруски для боковин – 4 шт. (по 2 на каждую сторону).

Все приготовленные детали необходимо чистить от мусора и хорошо отшлифовать. Сначала применяется крупнозернистая наждачная бумага. Постепенно нужно переходить на среднюю и мелкую.

Затем требуется взять дрель с насадкой – “коронокой” и сделать отверстия для шкантов. Все комплектующие деревянного каркаса закрепляются при помощи 2 шкантов. Высверленные отверстия нужно хорошо промазать клеем, а затем вогнать шканты и прижать.

Элементы очень важно подогнать друг к другу под прямым углом, чтобы не случилось перекосов, вбить шканты поможет молоток. Внутренние углы тоже нуждаются в дополнительном укреплении, для этого применяется уголок из металла.

Ремонт

Рано или поздно любая кухонная мебель приходит в негодность. Самодельные кухонные уголки ремонтировать просто, так как мастер знает каждый узел сборки. Способ и сложность реставрации зависят от поврежденной части.

  1. Если ремонту подлежит обивка или наполнитель, их полностью снимают. ДСП зачищают от остатков поролона и удаляют скобы. Затем приклеивают новый материал и обивают тканью.
  2. Если повредилась краска или стерся лак, поверхность обрабатывают заново. В случае, если не нашлось краски аналогичного цвета, перекрашивать придется весь уголок. Части с обивкой демонтируют, а фурнитуру заклеивают. Затем красят поверхность и дают высохнуть.
  3. При физическом повреждении деревянных элементов замене подлежит вся деталь. Ее вырезают по используемым ранее чертежам или берут за основу поврежденный элемент.

С помощью готовых чертежей и схем сборки с пошаговыми фото можно собрать самодельный кухонный уголок своими руками. Такая мебель больше подходит для обустройства собственной кухни, так как выполнена с учетом свободной площади и стиля оформления. Обязательно делитесь своими результатами в комментариях.

Читайте также:  Аксессуары для моек - купить кухонные аксессуары в Москве по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Сбор длинного дивана

Эта часть мебели состоит из спинки, сиденья, ниши и боковин. Для деталей с обивкой берут листы шлифованной ДСП. Для остальных частей используют ЛДСП.

Сборку корпуса дивана выполняют по инструкции:

  1. Размечают боковины и вырезают по чертежам в двух экземплярах. Отмечают и высверливают места для конфирматов и шкантов.Самодельные сборки кухонного уголка
  2. Аналогично подготавливают остальные части дивана по схеме.
  3. Шероховатые торцы ДСП оклеивают пластиковой лентой, устраняют неровности и острые углы.Самодельные сборки кухонного уголка
  4. К торцам со стороны пола прибивают пластиковые ножки или фиксируют саморезами.
  5. Соединяют части ниши и фиксируют между собой конфирматами.Самодельные сборки кухонного уголка
  6. К стенке ниши крепят планку сиденья с петлями. Они обеспечат возможность поднимать сиденье и использовать внутреннее пространство для хранения. Устанавливают сиденье.
  7. Нижнюю и верхнюю упорные планки соединяют металлическими креплениями со спинкой.Самодельные сборки кухонного уголка
  8. Все части дивана соединяют с боковинами шкантами. После проверки правильности выполнения работы детали скрепляют конфирматами.

Чтобы сиденье и спинка были мягкими и удобными, выполняют обивку. Для этого ножницами или ножом вырезают два полотна поролона. Для спинки режут по размерам заготовки по длине и запасом в 4 см по ширине. Сиденью нужен небольшой заступ на 2 см для загиба у края. Запасные части поролона закроют торцы с лицевой стороны, и углы будут мягкими. Наполнитель крепят к ДСП клеем.

Ткань кроят с запасом, чтобы закрепить на изнаночной стороне плиты. Материал фиксируют степлером на одной длинной стороне, слегка натягивают ткань и крепят ее скобами по противоположной части. Затем ткань выравнивают и закрепляют по коротким сторонам. Натяжка должна быть равномерной, без видимых перепадов.

Сборка

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

  • Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
  • Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
  • Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
  • Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
  • Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
  • Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
  • Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
  • Ставят дет. 2 – фасад ларя;
  • Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
  • Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
  • Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Со спальным местом

Дополнительное спальное место лишним не бывает. Случаются ситуации, когда в гости приезжают родственники или гости задерживаются до следующего дня. Особенно актуально такое решение для однокомнатных квартир или студий.

Есть разные варианты того, как будет раскладываться уголок. Наиболее популярные механизмы – дельфин и французская раскладушка. Механизм дельфин состоит из двух частей: сиденье и еще одна замаскированная за основным блоком часть.

Механизм раскладывается, если потянуть нижнюю часть на себя и вытянуть подушку вверх. У такой модели есть ряд значимых преимуществ:

  • спальное место получается удобным и высоким;
  • спальная часть легко выдвигается;
  • предусмотрен отсек для хранения вещей;
  • возможен ремонт, если случилась поломка;
  • занимает немного места.

Если говорить о французской раскладушке, то такой вариант лучше выбирать , если использовать спальное место планируется лишь изредка. Когда механизм сложен, три мягких секции укладываются друг на друга и маскируются в каркасе мебели. Главный плюс такой модели – компактность.

Уголок с деревянным каркасом

Кухонная мебель из дерева значительно прочнее, долговечнее и выглядит солиднее. При наличии достаточного количества деревянного бруса можно изготовить простой и надежный кухонный уголок.

Дерево используется только для каркаса, а остальное – из ДСП. Это позволяет сэкономить на покупке материалов, натуральная древесина стоит недешево. При распиле бруса следует учитывать размеры кухни и схему сборки.

  1. После подготовки деталей для каркаса их шлифуют крупнозерновой и мелкозерновой наждачной бумагой.
  2. В местах соединения деталей высверливают по два отверстия для установки шкантов.
  3. Древесину обрабатывают лаком или морилкой и просушивают.Самодельные сборки кухонного уголка
  4. При необходимости проводят дополнительную шлифовку.
  5. Собирают каркас. Отверстия для шкантов обрабатывают клеем и соединяют детали в единую конструкцию.
  6. Внутренние соединения фиксируются креплениями.Самодельные сборки кухонного уголка
  7. Из листа ДСП вырезают дно мебели, укладывают на установленные ранее металлические уголки и прикручивают.
  8. Лицевые, боковые и задние стенки крепят саморезами к стенкам изнутри.Самодельные сборки кухонного уголка
  9. К сиденьям приклеивают наполнитель и обивают тканью. Готовую заготовку устанавливают на уголок и фиксируют. Для открывающейся системы используют петли.Самодельные сборки кухонного уголка

Каркас из цельной древесины дает необходимую прочность. Такая мебель будет прочной и долговечной. А особый рисунок, сохраненный под лаком, придаст изделию внешнюю дороговизну.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился.

Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность.

Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector