Обвязка каркасного дома нижняя и верхняя, этапы монтажа, схемы, фото

Блок хаус: выбор древесины

Панели изготавливают из различных пород деревьев. Однако есть несколько из них, которые пользуются большим спросом. К ним относится вагонка из ели, кедра, липы, лиственницы, сосны и черной ольхи.

  1. Ель, сосна — самые дешевые виды древесины, им присущ одни большой недостаток — смоляные кармашки. Ель подвержена этому «заболеванию» в меньшей степени. Еще одно ее преимущество перед хвойной «коллегой» — светлая красивая текстура.
  2. Кедр. Такой блок хаус можно считать элитой: он не выделяет смолу, для него не характерно образование трещин. К плюсам дерева относится красивая текстура, завидная прочность, долговечность. Единственная «слабость» кедрового фасада — его высокая цена.
  3. Липа — материал, который из-за низкой теплопроводности давно стал «хитом» для внутренней отделки жилых помещений, бань или саун. Подходит липовая древесина и для облицовки наружных стен. Ее плюсы — гладкость, светлая текстура, отсутствие заноз.
  4. Лиственница. Это еще одна представительница хвойных пород, она, по сравнению с елью и сосной, имеет более высокую цену. Объясняет ее влагостойкость древесины, ее прочность, большое разнообразие оттенков — от золотистых до бледно-красных.
  5. Черная ольха — дерево, имеющее уникальное свойство. Это способность становиться только прочнее после длительного контакта с влагой. Благодаря такому качеству ламели из ольхи долговечны, они незаменимы в регионах с повышенной влажностью воздуха.

Качество выбрать или предпочесть возможность сэкономить? Это зависит от хозяев дома. «Мокрые» условия существования древесины требуют от материала большей надежности, поэтому стремление к выгоде здесь мало оправдано.

Болты, анкеры или шины?

Чтобы крепления были надежными, а наполненный шкафчик не упал в самый неудачный момент, следует учесть материал изготовления стен и мебели. Тщательно продумайте тип крепления.

Как крепить и какая фурнитура наиболее оптимальна для кирпичной, бетонной, деревянной стены?

Для деревянной стены загородного дома оптимальным будет крепеж с помощью шурупов с потайной головкой из закаленного сплава. Наиболее эффективен монтаж саморезами с большим шагом и двухзаходной резьбой.

На бетонную и кирпичную основу полки лучше крепить при помощи дюбелей, пробок, металлических болтов, пластиковых крепежей. Укреплять фурнитуру в отверстиях после дрели можно гипсовым раствором.

Шурупы Молли или бабочки надежно закрепят навесную мебель в гипсокартонную стену.

Для открытых полок с небольшой нагрузкой, декора, подсветки можно использовать пластиковые дюбели-бабочки и дюбели-буры.

Подвесные системы хранения для посуды, продуктов, техники стоит крепить на классическую фурнитуру из металла. Например, можно купить обычные дюбели из прочного сплава либо молли (дюбель-бабочка в металлическом варианте).

Если невозможно добраться до стены сквозь обшивку, можно использовать деревянные бруски-закладки. Толщина закладного бруса должна быть равна толщине поперечного каркаса. Если эти цифры не совпадут, конструкция может деформироваться. Подгонку толщины бруса выполняют по образцу профиля. В качестве крепежной фурнитуры оптимален шуруп-бабочка из металла.

Крепление навесного предмета производится непосредственно к планке из брусков. Чтобы усилить несущую способность, применяют наибольшую длину планки: например, по ширине всего комплекта навесной мебели.

Самыми проверенными считаются два типа крепежа:

  • монтажная рейка;
  • классические болты и саморезы.

Выбор пароизоляционного материала

В зависимости от вида материала, из которого выстроены стены, используют следующие виды пароизоляции:

  • перфорированные полиэтиленовые пленки;
  • полипропиленовые пленки;
  • фольгированные полотна;
  • обмазочные мастики;
  • двух- или трехслойные мембраны.

Для кирпичных и бетонных стен можно использовать обмазочные материалы, но стоит учесть, что большинство составов этого типа изготовлены на основе битума, поэтому при нагреве стены мастика может источать слабый, но специфический запах. Если есть домочадцы с чувствительным обонянием, от этого варианта устройства пароизоляции лучше отказаться.

Недорогой пароизоляционный рулонный материал – полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, которые могут быть армированными и неармированными. Для деревянных стен оптимальный выбор – «Изоспан В», отличающийся хорошими пароизоляционными характеристиками, но невысокой прочностью. Поэтому при его укладке нужно быть предельно аккуратным.

Рулонные материалы крепят следующим образом:

  • замеряют высоту стены и нарезают полотна соответствующей длины;
  • поочередно крепят полотна к стене, соблюдая нахлест в 10-15 см (используют скобы и строительный степлер);
  • закрывают стыки широкой самоклеящейся лентой;
  • верхние и нижние края пленки фиксируют с помощью тонкого металлического или деревянного профиля (или используют те же скобы и степлер).

Если нет необходимости в монтаже толстослойной теплоизоляции, отличный выбор – фольгированная пароизоляция. Наиболее популярны «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт». Крепят их так же, как и рулонные пленки. Фольгированная сторона должна быть направлена к внутренним помещениям, это обеспечивает отражение тепла назад, в дом.

Современный и более дорогостоящий вариант – многослойные «дышащие» мембраны. Наиболее популярна продукция компании «Технониколь». Для деревянных стен лучший выбор – марка «Оптима».

Отличные характеристики имеют мембраны Dorken Delta PLUS и Dorken Delta LUXX.

Монтаж этих материалов аналогичен укладке рулонных пленок, но важно учитывать сторону полотен. Производители мембран маркируют лицевую. Она должна быть направлена не к несущему основанию (прилегать к нему), а на улицу.

Два самых распространенных способа крепления блок хауса

САМОРЕЗЫ – для изделий с большой толщиной. Для работ снаружи, покупайте саморезы с антикоррозийным покрытием, а иначе сэкономив копейки, взамен вы получите неопрятные ржавые подтеки по поверхности. Самыми прочными считаются изделия шведского производителя Essve c особым покрытием CorrSeal.

саморезы для крепления блок хауса
Фото 2. Саморезы для крепления блок хауса

КЛЯЙМЕРЫ – это своего рода стальные скобы, для одного из способов крепления блок хауса. Они используются при небольшой толщине материала, до 20 мм, для прочной и надежной фиксации. Более толстые панели не следует крепить этими изделиями.

Качество монтажа будет зависеть от грамотной подготовки плотников, а номер крепления от толщины паза. Здесь подойдут изделия №5, №6 и №7. Кляймеры создают невидимый крепеж, идеальную ровную поверхность и прекрасно подходят для работ внутри и снаружи помещения.

кляймеры усиленные для монтажа блок хауса
Фото 3. Кляймеры усиленные для монтажа блок хауса

При возникновении вопроса, чем лучше крепить блок хаус в шип или паз, можно воспользоваться, не только кляймерами, но и ФИНИШНЫМИ ШУРУПАМИ.

финишные шурупы для блок хауса
Фото 4. Финишные шурупы для блок хауса


Подберите шурупы с оцинкованным покрытием от шведской компании

Essve

, головка-бусинка которых полностью утопает в пласти, размерами

или 42 мм. Шурупы не портят эстетического вида отделки и незаметны, так как перекрыты следующей доской.

Знакомство с блок хаусом

Традиционная вагонка этого вида изготавливается из древесины, однако не так давно в продаже появились более доступные модели, которые производят из металла и винила. Несмотря на то что они имеют такое же название, общего у них с «правильными» материалами мало. Ненатуральные новинки являются разновидностью сайдинга, поэтому монтаж их происходит по-другому.

Блок хаус, относящийся к видам деревянной вагонки, имеет аналогичные конструктивные особенности — систему паз-гребень, значительно облегчающую монтаж. Два продольных желоба на тыльной стороне ламели исполняют роль вентиляционных зазоров, что крайне важно.

Блок хаус отличается относительно высокой ценой. Она объясняется технологическими особенностями производства. С каждого бревна для изготовления такой вагонки спиливают только четыре внешние части. Чтобы обеспечить требующуюся влажность (10-12%), заготовки отправляют в сушильные камеры с системами вентиляции, подогрева и увлажнения.

После камерной сушки их отправляют на станочную обработку, где на изделиях нарезают пазы и шипы, выпиливают вентиляционные продольные канавки. Последние операции — формирование округлого профиля лицевой стороны ламелей, остругивание, их шлифование.

Как крепить блок хаус быстро и прочно

Строительные бригады пользуются монтажным пистолетом, это дает значительную экономию во времени и провести укладку панелей на любой поверхности и любой сложности. Главное не пытайтесь произвести монтаж на скобы доску с габаритами 240х45, вырвет в любом случае.

При работе используйте средства защиты для глаз и соблюдайте простые правила:

  • перед тем, как крепить блок хаус внутри дома, необходимо дать время, чтоб материал “привык” к новой среде, где он будет использоваться. Это делается для того, что бы изменения геометрии панелей произошли до того, как они окажутся на ваших стенах и потолках;
  • обработка брусков и самого изделия антисептиком важна для внешней отделки, внутри, если не боитесь жука-древоточца, можно и пренебречь;
  • при крепеже блок хауса внутри дома со стен (если есть поражения) обязательно убирается, с помощью специального отбеливателя Neomid, плесень, грибок;
  • панели для внутренней отделки монтируются в горизонтальном и вертикальном направлениях, тут дело вкуса;
  • сборка конструкции обрешетки по уровню. Для толстых панелей используем брусок 50х50 или 60х40, а для тонких 30х40 или 40х40;
  • при устройстве пароизоляции или гидроизоляции необходима дополнительная контр. обрешетка (брус 40х20 или 50х20).

Как повесить полку в каркасном доме.

О том, что в каркасном доме вы будете что-то вешать на стены, нужно думать заранее. Еще при строительстве дома нужно разметить « шаблон» фломастером, где проходят стойки каркаса. Я этот « шаблон » размечаю на первой вагонке, при обшивке, так, чтобы потом эта разметка закрывалась плинтусом. Хотя можно это делать в любом, удобном для вас месте.

Читайте также:  Воздушная пробка в канализации: как устранить в трубе, убрать в системе, способы

В случае необходимости, потом по этой разметке с помощью лазерного нивелира я легко восстанавливаю вертикали скрытых стоек каркаса в любом месте стены. Вот, маленькие точки и есть такая разметка стены:

Можно, конечно, ориентироваться на шляпки финишных гвоздей, которыми вагонка крепится к стойкам. Если вы уверены, что шляпка гвоздя приходится на центр стойки, то вопросов тоже не возникнет.

Однако обычно на этом проблемы только начинается. Не факт, что стандартный крепеж на стандартных полках совпадет со стойками . Обычно самый прочный крепеж у полки достигается, когда нагрузка приходится на боковые панели полки. Понятно, что это вдвое прочнее, чем привязываться к верхней панели. В любой ситуации, полка должна висеть прочно!

Чтобы не мудрить, можно поступить гораздо проще. Внутри полки, вверху (как показано у меня на фото) крепится брусок. Он притягивается шурупами сквозь боковые панели, два – три шурупа со стороны верхней панели и для верности, можно еще притянуть несколькими шурупами со стороны задней панели (обычно она изготавливается из фанеры).

Получается очень прочная основа, сквозь которую полку можно притягивать шурупами к стойкам в любом месте . У меня на фото такой крепеж (в красном кружке) притягивает полку к стойке №2. До других стоек эта полка не дотянулась, поэтому я стянул болтами боковые панели этой полки с соседней, которая, аналогично первой крепится к стойке №1.

Конструкция получилась прочная. Для верности, я обязательно высверливаю отверстие под будущий шуруп и креплю полку к стойке двумя шурупами , отстоящими друг от друга на 3-4 сантиметра по горизонтали (перпендикулярно стойке).

Очевидно, что конструкция крепежа в каждом конкретном случае будет индивидуальна.

В дополнение привожу несколько фотографий, как облегчить свою работу, чтобы ровно повесить несколько полок в одиночку . Используются различные табуретки, обрезки досок, подпиленные в размер , чтобы выступать вместо временных подпорок. Из самих фотографий все видно без дополнительных пояснений .

Источник

Как повесить полку на стены из вагонки

Одним из наиболее популярных отделочных материалов, особенно часто применяемых в частном загородном строительстве дач или коттеджей, является деревянная вагонка.

Действительно, данный материал смотрится очень благородно и богато, создавая комфорт и уют в помещении. Но отделанные стены, даже очень хорошим материалом, подлежат дополнительному оформлению и навешиванию различных картин, бра и полок.

Если картины или настенные бра, как правило, не имеют значительного веса, то навесные полки будут тяжеловаты от собственного веса и расположенных в них предметах. Выдержит ли вагонка подобную нагрузку и что сделать, чтобы полка не упала?

Обычно вагонка крепится на деревянный каркас. Следует спроецировать конструкцию каркаса на монтируемую вагонку. Для этого после крепления одной или нескольких досок на них с наружной стороны наносить линии прохождения каркасных стоек.

При наличии лазерного уровня сделать подобную разметку гораздо проще. После окончания отделочных работ, выделенные контуры дадут ясную картину, в каких местах можно делать отверстия для вкручивания анкерных креплений. Теоретически все просто!

Но на практике часто случается, что петли стандартных полок не совпадают с местами прохождения конструкций каркаса. Как известно, штатные крепления полок делают по бокам, в местах максимальных нагрузок на боковые части полок. Ведь навесная полка должна быть прикреплена надежно.

Но в любой ситуации есть выход. Можно поступит несколько проще. Во внутренний верхний угол полки следует прикрепить цельный брусок. Крепить его надо через боковые вертикальные части полки. Это можно сделать 2-3 саморезами или шурупами.

Для надежности можно брусок прикрутить его к задней стенке полки (обычно это фанера или ДВП). Шаг каркасных конструкций при креплении вагонки, составляет 50-70 см. Длина стандартной полки обычно больше. Таким образом, видя спроецированные линии каркаса, можно одну сторону полки прикрепить за штатную петлю.

Второе крепление делать в месте прикрепленного внутреннего бруска с пересечением ранее выделенных каркасных стоек. Крепление лучше делать путем предварительного сверления отверстия под крепежный анкер или шуруп.

Для надежности лучше использовать два крепежных элемента с шагом крепления 3-4 см. Такое крепление даст полную гарантию, на случай, если один из шурупов попадет встык каркаса либо трещину.

Конструкция получается довольно прочная. Иногда навешивают несколько полок. Для надежности крепления все можно делать, как описано выше, но лучше еще скрепить болтами полки между собой. В данном случае, помимо вертикальной надежности крепления приобретается и горизонтальная надежность прикрепленных полок.

Конечно же, предложенный вариант не является единственный. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход.

Очень надеемся, что данная статья поможет при практической реализации во время крепления полок на вагонку. Есть ли у читателей другие варианты? С удовольствием ознакомимся с дельными советами, чтобы упростить работу, но в то же время быть спокойным за надежность крепления полок.

Как повесить шкаф в каркасном доме?

О том, что в каркасном доме вы будете что-то вешать на стены, нужно думать заранее: разметить карандашом все точки по шаблону для монтажа будущих шкафов и полок.

Если вы участвовали в строительстве каркасного дома или присутствовали на стадии возведения стен, то должны вспомнить, где расположены под облицовкой вертикальные деревянные стеновые опоры.

В случае полного незнания этого вопроса, вам придётся методом «тыка» определить места установки бруса под вагонкой.

Можно ориентироваться на шляпки финишных гвоздей, которыми прибита облицовка стен. Вы должны быть уверены, что гвозди находятся по центру балок.

Чтобы сильно не испортить облицовку стен, делайте пробные отверстия очень тонким сверлом. Уловив первый шаг между брусьями, остальные промежутки можете высчитать. Теперь закрепите на стене металлическую шину так, чтобы шурупы попали в опоры. Повесьте шкафчики, затянув винты боковых зацепов.

Если шкаф не оснащен зацепными устройствами, повесьте его на крюки. Предварительно к торцам боковых стенок вверху привинтите петли.

Отмечу, что технологии, по которым возводится дом в России могут отличаться от европейских норм. В случае применения вагонки от 18 мм можно прикрепить на неё широкую доску сверху и снизу по ширине шкафов (они будут выполнять роль закладного бруса), на которую уже вешать кухонные модули.

Если монтаж производится на современные зацепные регулируемые устройства с применением металлической планки, можно не использовать горизонтальные доски, надёжность очень высокая. Но в каждую вертикальную стойку должен попасть хотя бы один шуруп.

Есть альтернативный вариант. Внутрь шкафа вплотную к верхней части крепим брусок. Его можно прикрутить с трех сторон: потолок, боковые стенки и задняя часть. На фото красным кружком отмечено место вертикальной стойки №2. Для дополнительной прочности соединяем шкафы вместе. Левый модуль прикручивается в стойку №1.

Источник

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Крепление на гипсокартон

Если вы планируете повесить кухонные шкафы с большой нагрузкой на стену из гипсокартона, необходимо организовать усиленную облицовку стены. Обычно увеличивают количество вертикальных направляющих. На качестве металлических профилей экономить тоже не стоит, они должны быть прочными, жесткими и надежными. Также стоит раскошелиться на качественную металлическую фурнитуру.

1. Перед тем как вешать шкафчик, сделайте замеры с помощью уровня. Нулевые отклонения позволяют равномерно распределить нагрузку.

2. Не стоит сильно зажимать болты. Прикрученные с лишним усилием болты могут деформировать облицовку.

3. Более легкие навесные шкафы можно крепить на петли и болты, ввинченные прямо в основу. Навешивание увесистых изделий предполагает применение длинных саморезов, которые ввинчиваются через толщину профиля в базовую стену.

4. Наполненный кухонный шкафчик весом более 20 кг способен удержаться только на креплении длинными анкерными болтами. Перед использованием анкера стоит вырезать отверстие небольшого размера, просверлить стену-основу, закрепить дюбель. Затем ввинтить анкер для мебели.

5. После завершения монтажа не спешите сразу наполнять шкафчики. Перепроверьте уровнем точность углов и наклонов. Особенно важно отсутствие наклона полок для посуды.

Положите шарик. Если он не катится, значит навеска сделана правильно. Можно смело наполнять шкафчики любимыми вещами. Если обнаружена погрешность, потребуется помощь профессионала. Плохо установленная навесная мебель несет угрозу безопасности домочадцев и имущества.

Источник

Нанесение разметки

Точная высота разметки будет отличаться в зависимости от типа выбранной фурнитуры. Тем не менее, принцип выполнения работ во всех случаях будет идентичным:

  1. После того, как вы рассчитаете точное место расположения шкафа, потребуется провести поперечную линию по всей поверхности.
  2. В случае углового расположения гарнитура, начинать придется именно с угла. Если шкафы будут находиться в одной линии посредине, то отметки следует оставлять от начала крайнего шкафа.
  3. В процессе работы необходимо использовать измерительную ленту и водяной уровень. Для начала необходимо будет поставить одну точку, а затем определить расположение второй с помощью уровня.

Водяной уровень это удобный, но при этом дешевый инструмент, который позволяет лучшим образом сделать разметку на стене

После определения расположения точек, их потребуется соединить между собой, чтобы получить линию. Для таких целей можно использовать линейку или любую ровную планку.

Обвязка каркасного дома нижняя и верхняя, этапы монтажа, схемы, фото

Необходимые инструменты

Для установки полки понадобится привычный набор инструментов, которым зачастую пользуются монтажники:

  • уровень;
  • дрель или перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • саморезы или шурупы;
  • лобзик;
  • крепёжный набор;
  • карандаш;
  • молоток;
  • гаечный ключ для анкерных болтов.

Часть этих принадлежностей может не пригодиться. Всё зависит от уже имеющихся материалов и от ваших предпочтений.

Обвязка каркасного дома нижняя и верхняя, этапы монтажа, схемы, фото

Обустройство обсады

На протяжении всего периода эксплуатации, но особенно первые 1-5 лет после возведения дома, древесина дает естественную усадку, а также может подвергаться сжатию и расширению под влиянием климатических и сезонных изменений. Поэтому чтобы поставить пластиковое окно в деревянном доме, но при этом устранить влияние этого негативного эффекта, в проеме обустраивается обсада. Ее основное назначение:

  1. Сдерживание давления стен в ходе усадки.
  2. Упрочнение проема.
  3. Утепление окна.
  4. Предотвращение деформации рамы.

Наиболее часто обсадной короб изготавливается по технологии «шип-паз» по следующему алгоритму:

  • По торцам проема наносится разметка паза.
  • По центру боковых граней выпиливается паз глубиной и шириной 5 см.
  • Пазы выстилаются джутовой лентой.
  • Устанавливается доска с утеплителем на нижнюю грань проема.
  • В боковые пазовые выемки вставляется аналогичного размера бруски, предварительно обернутые ленточным утеплителем.
  • Далее к ним по центру прикручиваются доски подходящей ширины и толщиной 5 см.
  • После этого устанавливается верхняя доска.
  • Верхний зазор на усадку заполняется утеплителем.
  • В завершении коробка скрепляется, а оставшиеся щели герметизируются.

Важно! Обсадная коробка собирается по принципу конструктора, после чего скрепляется саморезами. При этом сама конструкция удерживается в стенах дома исключительно за счет шип-пазного или монолитного соединения. Она не должна быть прикрученной, иначе силы сжатия от усадки будут передаваться на окно.

Полезные приспособления для сверления

Мастеру на все руки всегда нужны определенные инструменты для работы в частном доме, на дачном участке, в квартире или же при постройке своего дома. Многие из них не стоит даже и приобретать, если они не требуют постоянного пользования. Например, для сверления имеется множество разных насадок, которые намного увеличат функции вашей дрели и заметно расширят их.

Рассмотрим некоторые устройства для вспомогательного потенциала.

Чтобы получить точные отверстия значительного размера в поперечнике в разных заготовках, проделать отдельные фрезеровочные работы поможет такое устройство, как сверлильно-фрезерная насадка .

Сделайте из дрели фрезерный станок.

Следующее приспособление, о котором стоит упомянуть, стоит очень дорого, но обладает высочайшей многогранностью. Весь инструмент, который у вас имеется в хозяйстве, будь то ножи, лопаты, топоры, тяпки, различные сверла, вы будете затачивать играючи с универсальным устройством для заточки .

При покупке насадки на дрель обязательно проверяйте их совместимость.

Держатель со струбциной . С его помощью вы сможете зафиксировать дрель где угодно, применять ее с разного рода приспособлениями, использовать как мини-токарный, заточный, фрезерный или шлифовально-полировальный станок.

Держатель для дрели обеспечивает быструю фиксацию дрели.

Также для дрелей предназначены всевозможные насадки. Это могут быть упоры , ограничивающие глубину сверления, площадки , с помощью которых можно сверлить под определенным углом или перпендикулярно. Имеются насадки, представляющие собой переходники и удлинители разных конструкций: со смещением, угловые, гибкие.

Угловой переходник для дрели предназначен для ручных и электрических дрелей.

Насадки для резки металла превратят вашу дрель в единственный в своем роде инструмент. Одни напоминают ножницы для резки листового металла, а у других – иная особенность, например, у роликовых ножниц. Насадка , называемая « Сверчок », как бы прорубает металл.

Главным преимуществом является то, что они не портят полимерное покрытие металла.

Также существуют и другие насадки, предназначенные для монотипных работ.

Максимальная экономия времени при серийном заворачивании шурупов.

Размеры деревянного блок хауса

Наиболее популярные габариты деревянного блок хауса для наружной отделки стен:

  • высота (толщина) до 6 мм;
  • длина от 140 см до 4 м;
  • ширина 142 мм.

У готового изделия допустимы отклонения от изначально заявленных производителем размеров:

  • до 0,5 мм по ширине;
  • до 3 мм по длине.

Далеко не все панели изготавливают в соответствии с принятым стандартом размеров. Многое зависит от особенностей базового материала: бревен. Поэтому рынок предлагает блок хаус разных габаритов: 27/140/2000 мм, 45/190/3000 мм, 36/190/1400 мм и др.

Важно знать: количество панелей в 1 м3 зависит от их размеров. Производитель имеет право варьировать количество облицовочных досок в кубометре отделочного материала так, чтобы площадь покрытия оставалась неизменной. Например, в 1 м3 блок хауса длиной 3 м находится 158 панелей. А в 1 м3 блок хауса длиной 2,7 м будет 175 облицовочных досок. Площадь, которую они способны покрыть, и в первом, и во втором случае, остается одинаковой.

При покупке деревянного блок хауса необходимо обращать внимание на радиус профиля. Чем выше гребень, тем меньшее количество панелей войдет в 1 м3 . Соответственно, стоимость отделки фасада будет более высокой, чем при использовании классического материала.

Самым выгодным для наружной отделки считают блок хаус с размерами 36/193/6000 мм. Кубометр этого материала способен покрыть 27,75 м2 площади фасада.

Разметка мест для крепления

Вагонка — отделочный материал, который смотрится порядочно и солидно. Среди таких стен ощущается комфорт. Уюта добавят элементы декора. Перед установкой полки выясняют, в каких местах находятся крепления вагонки. Спроецировав конструкцию каркаса на вмонтированный отделочный материал, делают пометки с наружной стороны досок.

Обвязка каркасного дома нижняя и верхняя, этапы монтажа, схемы, фото

Разновидности окон

По конструкции, устройству, особенностям эксплуатации и назначению ПВХ-окна, применяемые для монтажа в стены из древесины, различаются на следующие разновидности:

  • Одностворчатые. Отличаются минимальными габаритами и светопропускной способностью. Подходят для монтажа на небольшие площади – в прихожей, кухне, коридоре, лестничной площадке.
Одностворчатые пластиковые окна в деревянном доме
Источник multiok.by
  • Двухстворчатые. Имеют стандартное исполнение. Предназначаются для любых средних по площади комнат. Как правило, одна из створок способна открываться в двух плоскостях.
  • Трехстворчатые. Ввиду большой светопропускной способности, идеальны для просторных помещений – гостиных, холлов, залов, спален. Как минимум две створки способны открываться.
  • Глухие. Характеризуются малыми размерами. Устанавливаются в подсобных помещениях, ванных, котельных, цоколях, чердачных помещениях.

Независимо от конструктивного исполнения качественное пластиковое окно не прихотливо в эксплуатации и долго сохраняет изначальные свойства в любых климатических условиях, но по эстетическим показателям не всегда гармонирует с фасадом дома из бруса или бревна.

Сортность блок хауса

Она зависит от качества древесины. Есть 3 сорта: А, В, С.

  1. А. Для этих изделий позволено минимальное количество дефектов: максимум один «живой» (сросшийся, белый) сучок на 1500 мм, не более двух несквозных трещин и смоляных кармашков. Сквозные пороки недопустимы.
  2. В. В этом сорте может быть незначительное количество несовершенств: четыре сучка на 1500 мм, но их диаметр не более 20 мм. Разрешено аналогичное число кармашков и несквозных трещин, сквозных также быть не должно.
  3. С. Это самая низкокачественная продукция, однако и здесь есть несколько ограничений. «Выживших» сучков (до 25 мм) может быть сколько угодно, смоляные кармашки или другие дефекты «на лице» должны иметь диаметр до 6 мм. Количество несквозных и сквозных трещин ограничено: первые пороки обязаны занимать не более 10%, допустимый максимум вторых — 5%.
Читайте также:  Течет труба под раковиной чем замазать

Некоторые фирмы производят блок хаус экстра-класса (Прима), лишенный каких-либо изъянов, однако цена его очень высока. Если ориентироваться по отзывам на сорта этого вида вагонки, то наиболее выгодны ламели сорта B. Они имеют минимальное количество дефектов и вполне доступную цену.

Так как крепить блок хаус не слишком просто и быстро, это занятие достаточно трудоемкое, то лучше покупать материал без «сучка и задоринки». И в этом случае большую опасность представляют первые пороки, «неживые». Они могут ссохнуться и со временем выпасть.

Еще одни потенциальные виновники испорченной обшивки — смоляные кармашки, которые часто встречаются в ламелях из сосны. Смола будет собирать на себя пыль и грязь, поэтому привлекательность такой фасад тоже в скором времени потеряет.

Технология монтажа винилового блок хауса

Монтаж винилового блок хауса аналогичен монтажу обычного сайдинга. Но есть свои особенности, о которых нужно знать для правильной установки панелей.

Виниловый блок хаус можно крепить в направлении снизу вверх или сверху вниз. Монтаж в направлении снизу вверх применяется в том случае, если нет возможности точно определить, понадобится ли горизонтальная подрезка панелей. Этот способ обшивки более удобен, поэтому используется чаще.

При монтаже деревянного блок хауса соединительные декоративные планки устанавливаются после обшивки всей стены, а при укладке винилового – перед началом установки панелей. Каждое полотно винилового блок хауса обоими торцами заводится за соединительные планки, и только после этого крепится к каркасу.

Для винилового блок хауса выстраивают не деревянную, а металлическую обрешетку. Ее монтаж выполняется по тем же правилам, по которым выстраивают каркас под деревянный блок хаус. А именно:

  • все стойки должны быть расположены в одной плоскости;
  • для установки стоек используют подвесы и саморезы;
  • в нижней и верхней части стены вертикальные планки каркаса соединяют горизонтальными.

Подготовка стен под обшивку выполняется следующим образом:

  • крепят пароизоляционную мембрану;
  • монтируют каркас;
  • укладывают утеплитель;
  • поверх теплоизоляционного материала и стоек каркаса настилают ветрозащитную пленку;
  • поскольку планки обрешетки будут закрыты, их дублируют деревянными брусками, которые крепят к каждой опоре каркаса по всей ее длине.

Таким образом получают требуемый по технологии вентиляционный зазор. После этого приступают к монтажу винилового блок хауса. Для этого потребуются не только панели, имитирующие бревно, но и комплект доборных (отделочных) элементов, который включает:

  • начальную планку;
  • финишную планку;
  • соединительную планку;
  • J-фаску;
  • J-трим;
  • наружный угол;
  • внутренний угол.

Порядок работ при отделке фасада виниловым блок хаусом

  1. Устанавливают наружные и внутренние углы.
  2. Оформляют оконные и дверные проемы.
  3. Устанавливают соединительные планки.
  4. В нижней части стены крепят стартовые планки.
  5. Выполняют набор панелей, каждая из которых должна быть расположена между соседними соединительными планками и заведена в них. Сначала заводят один торец блок хауса, слегка изгибают панель в направлении от стены, и заводят второй торец.
  6. Под карнизом устанавливают финишную планку.
  7. Обшивают карнизы и фронтоны.

Панели крепят на саморезы так, чтобы они не были плотно прижаты к обрешетке. Это необходимо для свободного хода блок хауса, который будет слегка увеличиваться в размерах при нагреве солнцем и сжиматься при низких температурах.

Уход за этим видом фасадного отделочного материала прост: в летний период его промывают водой из шланга или протирают влажной ветошью.

Устройство углов из деревянного блок хауса

Есть несколько вариантов устройства внутренних и внешних углов из блок хауса. Самый очевидный, это запил торцов досок под углом 45°. Этот метод неудобен тем, что не всегда удается добиться плотной стыковки панелей. Запил под определенным углом требует профессионального мастерства и наличия специального оборудования. Поэтому метод спиливания торцов используют нечасто.

Устройство внутреннего угла из блок хауса с помощью шаблона

  1. Обшивают одну из прилежащих стен полностью.
  2. Из тонкой фанеры или плотного картона изготавливают шаблон, одна сторона которого должна в точности повторять профиль двух рядом установленных (одна над другой) панелей. Далее, срезают фанеру снизу и сверху так, чтобы шаблон охватывал только ½ нижней и ½ верхней панели. То есть, его ширина должна соответствовать ширине одной полноценной панели. Если поставить фанеру (картон) перпендикулярно блок хаусу, между ними не должно быть зазоров.
  3. Укладывают шаблон на полотно блок хауса так, чтобы его фигурная сторона граничила с торцом панели.
  4. Простым карандашом отчерчивают шаблон.
  5. По полученной линии спиливают торец панели с помощью электролобзика с пилкой по дереву.
  6. Устанавливают блок хаус. При необходимости дорабатывают спил крупнозернистой наждачной бумагой.

Внешние углы облицовки из блок хауса не получится вывести с помощью шаблонов. Для оформления этих углов используют доборные элементы: деревянные декоративные уголки. Но установить их вплотную к блок хаусу не удастся, поэтому неизбежно останутся зазоры, но это соответствует технологии монтажа.

Этапы монтажа деревянного блок хауса

Шаг 1. Подготовка основания.

С поверхности стен снимают старый отделочный материал: штукатурку и старую краску, которые слабо держатся. Убирают наличники, которыми оформлены дверные и оконные проемы. Очищают стену от пыли и остатков старой отделки.

Шаг 2. Монтаж пароизоляции.

Если выбраны мембрана, пленка или фольгированный материал, монтаж осуществляют в соответствии с приведенной выше инструкцией. Если используют обмазочную пароизоляцию, мастику наносят кистью или валиком с меховой, а не поролоновой шубкой.

Шаг 3. Монтаж первого яруса обрешетки.

Для устройства каркаса используют ровные, хорошо высушенные, антисептированные (покрытые слоем биозащитного состава) бруски сечением 40х40 мм, 40х50 мм или 50х50 мм.

На этом этапе работ важно правильно рассчитать расстояние между вертикальными стойками обрешетки. Специалисты рекомендуют ориентироваться на ширину теплоизоляционного материала, который будет укладываться между этими опорами.

Если есть необходимость выравнивания стены, бруски крепят на металлические подвесы, которые применяют при монтаже гипсокартона. Подвесы представляют собой тонкие и узкие планки с перфорацией. Через эти отверстия вкручивают саморезы.

Для того чтобы вывести плоскость стены, необходим длинный строительный пузырьковый уровень. Если есть возможность, используют нивелир или лазерный уровень. Главное — добиться того, чтобы все стойки каркаса были расположены в одной плоскости. Последовательность работ:

  • составляют чертеж, в котором указывают размеры стены и расстояния между планками обрешетки;
  • вдоль линий, соответствующих местоположению стоек каркаса, крепят подвесы с шагом 40-45 см (верхний и нижний подвесы должны находиться на расстоянии 12-15 см от соответствующего края стены);
  • в верхней и нижней части стены натягивают прочные нитки, которые определят плоскость будущего каркаса;
  • отгибают «ножки» подвесов и устанавливают брусок;
  • крепят брусок через перфорацию «ножек» саморезами;
  • фиксируют нижнюю и верхнюю часть каркаса горизонтальными брусками аналогичного сечения.

Допустимо устройство обрешетки и с горизонтально направленными стойками. В некоторых случаях этот вариант наиболее удобен. Планки второго уровня всегда должны быть расположены вертикально, поэтому их удобнее крепить к горизонтальным, а не вертикальным опорам первого уровня обрешетки. Технология монтажа блок хауса допускает оба варианта устройства каркаса.

Шаг 4. Укладка утеплителя.

Для утепления стен, обшиваемых блок хаусом, можно использовать как рулонные, так и листовые материалы. Наиболее востребованы минеральная вата и пенопласт. Утеплитель укладывают в проемы между планками обрешетки первого уровня. Крепят с помощью дюбель гвоздей.

Шаг 5. Монтаж ветрозащиты.

Для обеспечения защиты стен от ветра используют специальные пленки и мембраны. Рекомендованы «Тайвек», «Изоспан», «Ютафол», «Ондутис А100» или «Ондутис А120». Монтаж ветрозащитных мембран аналогичен монтажу пароизоляционных пленок.

Шаг 6. Монтаж второго уровня деревянного каркаса.

На этом этапе работ используют те же материалы, что и при устройстве первого яруса обрешетки. Но подвесы здесь не нужны. Деревянные бруски крепят с шагом 60-65 см (если первый ярус смонтирован из горизонтальных планок) и непосредственно к стойкам первого уровня обрешетки (если ее планки вертикальные).

Шаг 7. Монтаж блок хауса.

Возможно как горизонтальное, так и вертикальное крепление блок хауса. Но традиционно используют первое. Если есть опыт работы с вагонкой, монтаж блок хауса не вызовет затруднений. Принцип устройства отделки тот же.

  1. Вдоль стены на уровне нижней кромки первой панели натягивают нитку, которая будет ориентиром при установке первого ряда блок хауса.
  2. Под углом 30° по направлению от лицевой стороны панели, спиливают тот ее торец, который будет граничить с рядом уложенной панелью справа или слева. Это необходимо для плотной и ровной стыковки досок.
  3. Первую нижнюю панель разворачивают шипом вверх, выравнивают по нитке и крепят к стойкам обрешетки.

Для облицовки фасада блок хаусом потребуются доборные элементы: декоративные деревянные планки, уголки внешние и внутренние, наличники для оформления оконных и дверных проемов.

Эффектный вид фасада обеспечит цвухцветное колерование досок. Для этого блок хаус окрашивают в более светлый, а декоративные элементы в более темный цвет. Специалисты рекомендуют тонировать (или лакировать) блок хаус дважды: перед монтажом и после него.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector