Основные неисправности посудомоечных машин и их ремонт своими руками

2-2 профилактика

Важно знать, что мойка посуды в посудомоечной машине это не
просто обливание ее горячей водой. Это не просто механический или
гидравлический процесс. Это еще и химический процесс. Чрезвычайно
важно какие вы используете моющие средства и средства для
полоскания. Я рекомендую вам использовать следующие средства на
регулярной основе:

  1. Используйте сухое (порошковое) «Cascade»™. Реальная вещь. Не
    используйте жидкие моющие средства. И уж тем более не
    используйте обычное жидкое мыло для рук.
  2. Используйте «Jet-Dry»™ и применяйте его регулярно. «Jet-Dry»™
    содержит поверхностно активные вещества, которые позволяют избежать
    образования капель и подтеков на посуде. Также используйте продукт,
    который называется «Glass Magic»™ для предупреждения пятен или
    кальциевых отложений на стеклянных поверхностях.
  3. Если вы живете в районе с жесткой водой, будьте начеку при
    появлении любого белого налета в баке. Это может быть наиболее
    заметно на любой черной пластиковой части внутри. Это прежде
    всего отложения кальция. Они могут сделать пластиковые детали
    хрупкими и вызвать истирание движущихся частей, а также
    появление пятен или подтеков на посуде. В крайних случаях, при
    жесткой воде, запустите машину после мойки с 1/2 стакана уксуса
    на режим полоскания и слива, без посуды в машине.

Это довольно специфические продукты за одобрение которых мне
никто не платил. Чтобы быть полностью честным, есть и другие
химические вещества, которые могут быть «достаточно хорошими». Но
зачем? Очень хорошее – враг всего просто хорошего.

См. главу 3 для более углубленного обсуждения качество стирки и
его факторы.

Еще несколько проверенных житейских советов:

  • Раз в несколько месяцев, делают тщательную уборку. Обратите
    особое внимание на любые скопления моющих средств вокруг
    уплотнения дверей, особенно вдоль нижней кромки двери. Также
    поищите и уберите отложения кальция.
  • Если вы наблюдаете скопления накипи в машине, необходимо
    периодически заливать примерно от 1/4 до 1/2 стакана «Lime-Away»™
    или лимонной кислоты (как правило, доступна в продовольственных
    магазинах) в машину и запустить ее на цикл мойки без посуды.
    Повторите столько раз, сколько необходимо.
  • Каждые шесть месяцев или около того, стоит открыть нижнюю
    панель и проверить машину на отсутствие утечек в поддон. Также
    проверьте запорный клапан воды под раковиной, чтобы убедиться,
    что он будет закрываться тогда, когда вам это нужно.
  • Каждые несколько месяцев, открыть, проверить и при
    необходимости очистить воздушный зазор сливного шланга. (См.
    главу 3)
  • Убедитесь, что вы загрузили посудомоечную машину правильно.
    Чашки, стаканы, миски и т.д., должны быть расположены вверх
    дном, чтобы в них не скапливалась вода. Большие предметы должны
    быть загружены так, чтобы они не блокировали форсунки
    разбрызгивателей или не блокировали вращение разбрызгивателей.
    Серебро должно быть надежно закреплено.
  • Восстановите или замените ржавые элементы корпуса машины. Вы
    можете купить краску и восстановить покрытие ваших частей на
    посудомоечной машине. Замена ржавых элементов корпуса стоит
    немного, а насос слива поврежденный ржавым песком или
    повреждение уплотнений могут стоить вам гораздо больше.

2-3 устранение неисправностей

Типовые неисправности посудомоечных машин:

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО МОЙКИ

Это самая распространенная жалоба на посудомоечную машину. Она
охватывает множество различных специфических симптомов, от пятен,
подтеков или остатков пищи на посуде. Все это подробно обсуждается в
главе 3.

НЕТ ПИТАНИЯ; ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Сначала проверьте автоматический выключатель в электрическом щитке
или предохранитель.

Далее, убедитесь, что посудомоечная машина подключена к правильной
розетке. (См. примечание в разделе 5-2)

Двери блокированы таким образом, что залив воды и мойка не будут
запускаться до те пор, пока дверь открыта. Убедитесь, что дверь
полностью закрыта, тогда выключатель двери будет замкнут. Также
проверьте, что переключатель двери не поврежден, как описано в
разделе 6.2 (а).

Гудит ли двигатель, как описано в
разделе 6.2 (с)? Если это так,
двигатель заблокирован. Может быть что-то заклинило насос. Также
может быть то, что насос или подшипники неисправны, или повреждены
обмотки двигателя, см. в
главу 5.

Также проверьте распределительную коробку с разъемами на предмет
сгоревших контактов, см. раздел 6-2 (е).

НЕТ ЗАЛИВА ВОДЫ

Как правило, это дефектный клапан подачи воды или засоренный клапан.
Попробуйте очистить фильтр клапана подачи воды, как показано на
рисунке 2-Б; также проверить сопротивление катушки клапана.
(Заметим, что некоторые машины Kitchenaid имеют двойной клапан с
двумя электромагнитами. Клапаны должны быть проверены так, как если
бы это были два отдельных клапана). Замените клапан, если он
неисправен.

При замене клапана подачи воды, используйте O.E.M. части, или по
крайней мере убедитесь, что диаметр условного прохода клапана такой
же, как в оригинальной машине. Запчасти могут иметь разный диаметр
условного прохода, который может привести к слишком высокой или
низкой скорости залива воды в вашу машину.

Это также может быть вызвано включенным положением поплавкового
выключателя защиты от протечек. Он может зависнуть или оказаться
неисправным. Редко, но возможно, проследить сгоревший контакт внутри
таймера. Проведите проверку, как описано в
разделе 6.2 (а) и (б).

Рисунок 2-B. Очистка сетки
фильтра клапана подачи воды

НЕТ СЛИВА, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ

Как правило на это указывает низкое качество мойки (сильные
пятна) из за холодной воды. Обычно это засорение линии слива или
воздушного зазора (см. раздел 3.1.)

В GE или Kitchenaid машинах может не работать электромагнитный
сливной клапан . Проверьте катушку этого клапана, а также таймер
(который управляет клапаном), как описано в разделах 6-2 (а) и (б).

Другая возможная причина состоит в том, что посторонний предмет
попал в рабочее колесо сливного насоса или сломаны лопатки рабочего
колеса. Разберите насос, как описано в
главе 5, и проверьте рабочее
колесо.

БАК ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВОДОЙ, НО НЕТ МОЙКИ ИЛИ СЛИВА (ДВИГАТЕЛЬ НЕ
РАБОТАЕТ)

Если вы услышите, что двигатель пытается запустится (гудение и
щелчки, как описано в главе 6) значит что-то заблокировало его. Это
может быть засор насоса кусочком пищи или стекла. Также может быть
повреждение обмоток двигателя.

Если двигатель машины при реверсивном вращении, вращается только
в одном направлении, а в другом нет, возможно сгорели пусковые
обмотки, это также может быть связано с повреждением контактов
таймера.

Снимите и разберите насос и мотор, как описано в
главе 5.
Очистить все, что мешает вращению двигателя. Если вы подозреваете,
что двигатель неисправен, проверьте его, как описано в разделе 6.2
(б).

Если вы даже не слышите попыток запуска двигателя, то в этом
случае контакты таймера могут быть сгоревшими. Испытайте и
отремонтируйте его, как это описано в
разделе 6.2 (б).

Существует также вариант запуска двигателя при помощи пускового
реле. Если пусковое реле не работает, это будет вызывать сходные
симптомы. Испытайте его, как это описано в
разделе 6.2 (с) и
замените, если оно неисправно.

ШУМНАЯ РАБОТА

Обычно это вызвано осколками стекла или ржавчины, попавшими в
рабочее колесо насоса или в разбрызгиватели. Также это часто вызвано
изношенными подшипниками в насосе или электрическом двигателе.
Поврежденные подшипники насоса особенно распространенная проблема в
машинах Maytag с ременным приводом.

Попробуйте снять разбрызгиватели и очистить их от мусора. Это
может быть трудным делом, иногда проще их заменить.

Возьмите насос, как описано в
главе 5, и попробуйте включить
насос и двигатель отдельно. Вращение должно быть мягким, без особого
сопротивления. Любой хруст, вибрация и шум указывают на плохие
подшипники или повреждение крыльчатки насоса.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР НЕ ПРОДВИГАЕТСЯ

Обычно это связано с неисправностью таймера двигателя. Тем не
менее, в первую очередь проверьте схему коммутации, как описано в
главе 6. В цепи запуска двигателя таймера может быть несколько
других контактов, например термостат или кнопки.

Решение состоит в том, чтобы заменить неисправный двигатель
таймера или восстановить неисправный контакт. Если вам удастся
получить восстановленный таймер, вы сможете сэкономить несколько
десятков долларов.

ЦИФРОВОЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. См.
главу 6.

УТЕЧКА ВОДЫ НА ПОЛ

Если вода вытекает из передней части машины, то это как правило
утечка из уплотнения двери, хотя есть и несколько других
подозреваемых. Некачественное моющее средство может вызвать пену,
которая может просочиться даже через хорошие уплотнения. Есть также
некоторые модели, в которых может неправильное направление струй
воды, которые брызгают воду мимо двери, уплотнений, это обсуждается
в главе 4.

Необходимо проверить наличие этих проблем в первую
очередь. Если вы до сих пор подозреваете, что течет через уплотнение
двери, попробуйте очистить уплотнение от отложившихся моющих средств
и грязи. Если вам нужно заменить уплотнения, купите у вашего дилера
комплект уплотнений двери. См.
главу 4 для более подробного
обсуждения этих и других возможных источников утечки.

Если вода течет из под машины, то как правило это связано с
повреждением уплотнений насоса , но также это может утечкой из
шланга или заливного или сливного клапана. Снимите нижнюю панель и
запустите машину, глядя под нее. Попробуйте локализовать утечку,
наблюдая, где вода капает на пол (для этого можно использовать
туалетную бумагу.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА НЕ СМЫВАЮТСЯ ИЗ ЛОТКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Если моющее средство не смывается из лотка распределителя моющих
средств, то это как правило связано с неисправностью клапана или
биметаллической пластины. Удалите внешнюю панель двери, как описано
в разделе 5-2 и проведите испытания, описанные в
разделе 6.2 (е).

3-1 решение проблем

ПЯТНА

Очень важно, чтобы вода подавалась с температурой 65 градусов,
плюс-минус десять градусов. Если ополаскиватель и моющие средства не
растворяются должным образом, то в результате могут появится пятна
или подтеки.

Чтобы проверить температуру, поставьте стакан вертикально, так
чтобы он собирал воду и положите термометр в него. Запустите цикл
мойки, по крайней мере на пять минут, а затем откройте дверь и
проверьте температуру.

Читайте также:  Ремонт шланга аквастоп bosch

Худшие варианты возникновения проблем с температурой воды,
которые я когда-либо видел, были вызваны неправильной установкой.
Жалоба была на пятна на посуде. Посудомоечная машина была
установлена со слишком длинным сливным резиновым шлангом, и когда
посудомоечная машина задвигалась на свое место под прилавком,
сливной шланг был пережат.

Старая, холодная вода никогда не
удалялась из бака в начале цикла, и, следовательно, не было
заполнения новой горячей водой (поплавковый выключатель защиты от
протечек предотвратит переполнение). Кстати, машина была установлен
два года назад, и люди пытались использовать ее регулярно с тех пор.

Таким образом, в дополнение к двухлетней холодной воде на дне бака,
было и двухлетние остатки моющего средства и отвратительные,
заплесневелые остатки. Решение было простым: сделать сливной шланг
короче, но я понятия не имею, сколько циклов потребовалось, чтобы
вымыть всю грязь из бака. Я также не знаю, почему им потребовалось
два года, чтобы позвонить мне.

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЗОР

Существует также анти-сифонные устройства, так называемый
воздушный зазор, встраиваемый в линию слива. Это предусмотрено в
большинстве инсталляций по эксплуатации. Это предотвращает случайное
обратное (несанкционированный) попадание в посудомоечную машину воды
из канализации.

Симптомы такие же, как и при любом другом блокировании линии
слива, за исключением того, что вы также можете увидеть воду,
вытекающую из отверстия воздушного зазора прямо в раковину.

К счастью, они довольно легко вскрываются и чистятся. (См.
рисунок 3) В большинстве инсталляций это выглядит как наконечник
из хрома или латуни с парой вентиляционных отверстий в нем,
находящийся рядом с краном. Если его там нет, найдите сливной шланг
вашей посудомоечной машины и проследите чтобы был воздушный зазор
между концом сливного шланга и канализацией.

Обычно чистка сводится к снятию хромированной крышки и
отвинчивания верхней части воздушного зазора. Обе сливные трубы
будут видны.

Рис. 3: Воздушный зазор

ЗАСОРЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Фильтр клапана залива или разбрызгиватель забиты известковыми
отложениями из-за жесткой воды или кусочками пищи или стеклом от
битой посуды.

Для диагностики, удалить разбрызгиватель, как показано в
главе 3, и
потрясти его. Любые остатки стекла или другого мусора будут издавать
характерный шум. Попробуйте удалить их. Это может быть трудно, также
как пытаться ловить монеты в копилке.

Попробуйте заклеить изолентой
дыры в разбрызгивателе, а затем частично заполнить его водой. После
этого покачать разбрызгиватель с водой, большинство битых обломков
должно выйти с водой. Если это слишком сложно, просто замените
разбрызгиватель.

Если у вас известковый налет или другие засоры отверстий для
воды, залейте какой-нибудь очиститель в вашу машину, как описано в
разделе 2-2,
профилактическое обслуживание.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ИЛИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ

Да, вы получаете то, за что платите. Используйте моющее средство
с повышенной кислотностью или жесткостью, и у вас возникнут
проблемы. Этим вы сможете значительно сократить срок службы вашей
машины. Я знаю, ты не хочешь услышать то, что я говорю, но когда
дело доходит до посудомоек, то это правда; даже больше, чем для
других машин.

Не стоит экономить на том, что кладешь в посудомойку.
Ладно, теперь я всегда буду говорить вам когда можно «сэкономить»,
договорились? Поверьте мне. Да, это не дешево. Вы можете сохранить
несколько рублей сейчас, но позже это обойдется вам в тысячи.

Моющее средство: Используйте сухой (порошок) «Cascade™».
Реальная вещь. Не используйте жидкие моющие средства. На мой взгляд,
они пока еще не выяснили как сделать жидкое моющее средство, которое
растворяется правильно. И особенно нельзя использовать обычное
жидкое мыло. Оно сделано для мыльной пены, которая не должна
появляться в посудомоечной машине.

Ополаскиватель: Используйте «Jet-Dry»™ и применяйте его
регулярно. «Jet-Dry»™ содержит поверхностно активные вещества,
которые позволяют избежать образования капель и подтеков на посуде.

Также используйте продукт, который называется «Glass Magic»™ для
предупреждения пятен или кальциевых отложений на стеклянных
поверхностях. Выложить смесь из примерно 1/3 стакана «Glass Magic» и
около 2/3 порошка «Cascad» в полуоткрытое отделение распределителя
моющих средств. Это позволит открыть и подать смесь в течение
второго этапа мойки.

Кальциевые отложения и кислотность влияет не только на то, как
ваша посуда будет выглядеть. Посмотрите, кислота и кальций разъедают
и изнашивают стекло вашей посуды. И что вы думаете случится с
материалом рабочих частей аппарата, в условиях высокой температуры и
давления?

КИСЛОТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ

Травление вашей посуды – это повреждение долговременного
характера. На ранних стадиях, стеклянная посуда может иметь радужные
отблески синего, розового или пурпурного цвета, когда вы держите ее
на свету определенным образом. На более поздних стадиях, стекло
приобретает матовый или молочный вид.

Травление вызвано чрезмерно кислой средой внутри посудомоечной
машины. Я думаю, что это не связано со стоимостью и качеством
стекла. Умягченная вода, как правило, кислая с самого начала.
Умягченная вода при слишком высокой температуре и в сочетании с
большим количеством моющего средства, представляют наиболее
благоприятные условия для кислотного травления.

Если у вас мягкая вода, убедитесь, что выставленная температура
ниже 65 градусов. Попробуйте также сократить количество моющего
средства в два раза. (Убедитесь еще конечно, что посуда будет отмыта
и стерилизована!) Однако надо иметь ввиду, что некоторые виды стекла
в принципе склонны к травлению независимо от того, что вы делаете.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СУШКА

Чрезмерное количество пятен на посуде может означать, что
вентилятор сушки или нагреватель не работают. Проверьте двигатель и
нагреватель, как описано в
разделе 6.2 (г) и замените при неисправности.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА

Неправильная загрузка посудомоечной машины может вызвать
всевозможные проблемы, от блокирования водяных форсунок посудой до
повреждения насоса. Убедитесь, что посуда загружается правильно, как
описано в разделе 2-2, профилактика.

6-2 схема электрических соединений

Иногда нужно уметь читать электрические схемы, чтобы убедиться,
что вы не забыли проверить какой либо компонент. Иногда вам просто
необходимо выяснить, какого цвета провод нужно искать для
тестирования компонентов. Это особенно важно при диагностике
неисправного таймера.

Обычно ваша схема или приклеивается к внутренней панели двери,
или лежит в пластиковом пакете внутри самой двери. В любом случае,
вы должны снять панель двери, чтобы добраться до нее, как описано в
разделе 5.2.

Если вы уже знаете как читать электрические схемы, вы можете
пропустить этот раздел.

Каждый компонент должен быть обозначен четко на диаграмме.
Посмотрите на рисунок 6. Символы, используемые для представления
каждого компонента довольно универсальны.

Цвета проводов подписываются сокращенно и показываются рядом с
каждым проводом. Например, Y означает желтый провод, V –
фиолетовый, R – красный, LBU – светло-голубой. Черный,
как правило, сокращенно ВК, синий – BU.

GR или
GN зеленый, GY серый. Цвет провода с тире или через
косую черту означает — с полосой —. Например BU-W
означает синий с белой полосой, T/R означает,
желто-коричневый с красной полосой.

Несколько замечаний по чтению схем:

Обратите внимание, что в некоторых частях рисунка, линии толще,
чем в других частях. Проводка и переключатели, отображаемые в виде
толстых линий проходят внутри таймера.

Небольшие белые кружки по всей диаграмме обозначают разъемы. Это
места, где вы можете отсоединить провод от компонента в целях
тестирования. Маленькие черные круги указывают места, где один
провод подключен к другому. Если два провода пересекаются на графике
без черной точки значит они не соединены.

Рис. 6.Типичная
электрическая схема

Если вы видите пунктирную или темную линию вокруг группы
проводов, это сборка переключателей, например, кнопочная сборка
переключателя выбора программ или реле. Это также может быть
таймером, но в любом случае это должно быть четко обозначено на
схеме.

Переключатели могут быть пронумерованы или отмечены буквами.
Обычно разъемы на внешней стороне таймера имеют штамп или
обозначения цвета провода, который должен быть присоединен к нему.

Для проверки выключателя с определенной маркировкой, необходимо
отметить и отсоединить все провода. Подключите омметр к двум
контактам переключателя который вы хотите проверить. Например, на
рисунке 6-В, если вы хотите проверить дверной выключатель, надо
выключить машину, отсоединить черный и желто-коричневый с красной
полосой провода и подключить щупы к контактам выключателя.

Рис. 6-B. Отслеживание цепи

Помните, что для того, чтобы компонент был под напряжением,
необходимо обеспечить полную электрическую цепь. Вы должны иметь
возможность проследить путь, по которому электроэнергия будет течь
из одного контакта розетки в другой контакт розетки.

Рисунок 6-В показывает типичную электрическую схему
посудомоечной машины. Контакты L1, L2, это подключение к сетевому
напряжению, они идут прямо к розетке. Между L1 и L2, вы увидите 220
вольт.

Скажем, вы должны проверить, почему дозатор моющих средств не
работает.

Двигаясь по серо-затененному пути на схеме на рисунке 6-В,
обратите внимание как электроэнергия «перетекает» из L1 в L2.

С L1 электричество поступает в переключатель двери. Питание затем
проходит через желто-коричневый провод к таймеру. Затем он проходит
через переключатель № 15, затем № 11. Эти переключатели расположены
внутри таймера (вы знаете это, потому что они нарисованы толстыми
линиями). Они должны быть замкнуты.

Электричество течет через оранжевый и черный провод (O-BK) в
биметаллическую пластину дозатора моющих средств. Биметаллическая
пластина является своего рода резистором (зигзагообразные линии
говорят вам об этом.)

Тогда электричество проходит через красно-белый провод к
нагревателю. Таким образом, если нагреватель сгорел, дозатор моющих
средств не будет работать. Хм …….. интересно, да?

Электричество течет обратно к контакту розетки L2, через белый
провод.

Читайте также:  Ремонт посудомоечных машин Elenberg DW-9325 в Москве по цене от 1045 руб в сервисном центре

6-3 (f) дозатор моющего средства

За редким исключением, дозаторы бывают электромагнитные, с
восковыми двигателями, или биметаллические. Эти приводы управляют
пружинной защелкой диспенсера, которая механически удерживает
дозатор. Чтобы их проверить, отсоедините провода и проверьте
сопротивление на разъемах дозатора, как это описано в
разделе 2-5 (б).

Исключением является GE или Hotpoint машины, в которых диспенсер
механически управляется от кулачков таймера.

Восковые двигателя не является двигателем в прямом понимании, он
не содержит никаких обмоток. Это, по сути, биметаллическая пластина
и поршень, толкаемый нагретым воском. Проверяется таким же образом,
как биметаллический – проверкой сопротивления на нем.

Большинство катушек – 220 вольт БИМЕТАЛЛАМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ!!! НЕ
подавайте 220 вольт на биметаллические защелки, чтобы проверить их –
вы будете сжигать их. Проверить их можно ТОЛЬКО измерением
сопротивления. На самом деле они являются лишь типом резистора, так
что вы должны увидеть некоторое сопротивление. Если они сгорели, то
вы, как правило, не увидите сопротивление через них. Замените
сгоревший компонент.

Напряжение попадает на биметаллические защелки последовательно с
другого компонента, как правило, нагревателя. «Последовательно»
означает, что электричество должно идти как через нагреватель, так и
через биметаллическую защелку, чтобы замкнуть контур.

Когда две
составляющие встают в ряд, полное напряжение на них «делится». Чем
выше сопротивление на элементе, по сравнению с другими компонентами,
тем большее напряжение он будет «красть» от других компонентов.
Поскольку сопротивление нагревателя является очень высоким по
сравнению с сопротивлением, биметаллической защелки, обогреватель
забирает большую часть напряжения, и на биметаллической защелке
останется всего несколько вольт.

Следует отметить, что некоторые машины Kitchenaid и Thermador
используют аналогичную, но несколько иную систему. Многие из этих
машин, используют электромагнит, чтобы открыть дозатор моющих
средств, но некоторые используют биметаллическую защелку.

На тех,
которые используют биметалл, биметаллические защелки подключается
последовательно с двигателем, и открытие дозатора моющих средств
зависит от того, какой ток потребляется двигателем. Какой ток
двигателя потребляется зависит от нагрузки на двигатель.

Что приведет к низкой нагрузке на двигатель? Низкий уровень воды.
Так, в машинах Kitchenaid и Thermador с биметаллическими защелками,
низкий уровень воды приведет к тому, что дозатор моющих средств не
откроется!

Если дозатор моющих средств в этих машинах не открывается,
следует проверить воду клапана залива воды на исправность. В
частности, убедитесь, что сетчатый фильтр на клапане залива чистый,
и если вы недавно заменили клапан, убедитесь, что вы получили нужный
клапан, с необходимым условным проходом. (См.
раздел 6-3 (h)).

Диагностика таймеров

Если двигатель таймера не продвигает диск на определенном цикле,
то это может быть неисправный контакт или термостат, который подает
на него напряжение. См. пример в
разделе 6-1 и
рисунке 6-C.

Если таймер не продвигается во всех циклах, то довольно очевидно,
что он неисправен. Замените таймер или двигатель привода таймера ,
или отремонтируйте, как описано ниже.

Таймеры может быть трудно диагностировать. Самый простой способ,
это пройти через все остальные компоненты в системе, чтобы выявить
возможную неисправность в периферийных элементах. Если все остальные
компоненты, их разъемы и проводка исправны, то неисправным может
быть таймер.

Помните, что таймер это просто набор замыкающихся и размыкающихся
контактов. Контакты переключаются кулачками, которые приводятся в
движение двигателем таймера. Провода таймера имеют цветовую
маркировку или закодированный номер .

Скажем, у вас есть проблемы с дозатором моющих средств. Двигаясь
по затененному пути схемы на рисунке 6-E, вы проверяете
дверной выключатель, дозатор моющих средств и нагреватель. Все
проверено, OK. Тогда вы думаете, что прослеживается проблема с
таймером.

Рис. 6-E.Проверка контактов
таймера

Сначала возьмите выключить машину или отключите его. Глядя на
вашу схему, вы видите, что цепь проходит через желто-коричневый (Т)
провод, это вход в таймер, и O-BK провод выходит из него. Существует
также разъем W-V, который можно использовать для проверки
переключателя отдельно. Отсоедините эти провода от таймера.
Переведите мультиметр в режим сопротивления и присоедините его к
клеммам T и W-V.

Убедитесь, что таймер находится в положении «включено» и медленно
поверните таймер по кругу.

Вы должны видеть, что сопротивление исчезло по крайней мере раз в
цикле, обычно это происходит несколько раз. Если этого не
происходит, внутренние контакты неисправны, замените таймер.
Повторите этот процесс с щупами между разъемами W-V и O-BK.

Вы можете свести себя с ума, пытаясь выяснить, когда именно в
течение цикла контакт должен размыкаться и замыкаться. Оставьте это
для инженеров-конструкторов. Просто удовлетворитесь тем, что контакт
действительно размыкается и замыкается в какой-то момент времени при
прохождении цикла.

В общем случае таймеры вряд ли могут быть отремонтированы
усилиями новичка. Проконсультируйтесь со специалистом, может быть он
возьмется восстановить его за вас.

По большей части, если таймер не работает, вам нужно его
заменить. Для замены, отмечают провода или обратите внимание на цвет
кодов, написанных на таймере. Если вы хотите, вы можете нарисовать
картину расположения контактов и цветов проводов. Если это возможно,
переключайте на новый таймер провода один за другим, это может быть
проще всего. При наличии особых изменений в проводке, они будут
описаны в инструкции, которая приходит с новым таймером.

Мойка бьется

Первая – машина бьется током. Первое подозрение, понятно, на водяной ТЭН. Но его прозвонка мультиметром, скорее всего, ничего не даст. Как и «прокрутка» индукционным мегомметром (меггером) или прозвонка на утечку под рабочим напряжением (см. рис.; максимально допустимый ток утечки 0,2 мА или 200 мкА).

«Колется» наверняка ток емкостной утечки оттого, что заземляющие контакты кухонных розеток висят в воздухе и ПММ не заземлена. Защитная автоматика на емкостный ток не реагирует (кроме дорогих электронных УЗО), т.к. баланс токов фаза-ноль емкостная утечка не нарушает.

Предъявлять претензии в данном случае бесполезно – вам еще и гарантию закроют за грубое нарушение правил эксплуатации потенциально опасной техники. Но решить проблему теперь уже можно.

В настоящее время жилищное электрохозяйство полностью и окончательно передано из ведения служб электроснабжения (РЭС и т.п.) эксплуатантам зданий. Т.е., компетенция городских электриков и соотв. санкционные меры за нарушение ПУЭ, ПТЭ и ПТБ заканчиваются на подключении питающего фидера к домовому ВРЩ (вводно-распределительному щиту).

ЖЭКовские, ДЭЗовские, ОСМДшные и др. электрики тоже должны соблюдать правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности для электроустановок потребителей, но имеют право в некоторых пределах трактовать их, а наказывать потребителей-нарушителей без суда права не имеют.

К чему это все? К тому, что подключение квартирного заземления к контуру домового рабочего более не есть страшный грех, сурово наказуемый ужасными штрафами – если данное мероприятие должным образом оформлено и произведено компетентным специалистом. Затевать заземление всех квартирных розеток, конечно, не стоит – по хлопотам, затратам и разгрому это равнозначно замене проводки.

Но пробросить заземлитель от щитка на лестничной клетке до розеток в кухне и, возможно, в ванной сейчас реально и организационно, и технически – новостройки по новым СНиП обязательно снабжаются потребительским контуром защитного заземления, а старые советские РЭСовские контуры строились с чудовищным запасом надежности.

А если точки подключения потенциально опасных установок заземлены, можно безо всяких премудростей ставить УЗО (устройство защитного отключения) и безбоязненно пользоваться бойлером, стиралкой, мойкой и микроволновкой. Особенно – последней. Блаженны не ведающие, как из нее «сифонит» СВЧ без заземления. Изо всего этого следует несложная и не особо затратная процедура:

  1. Навестить представителя эксплуатанта здания или, в небольших населенных пунктах, аварийную службу ЖКХ;
  2. Изложить проблему, спросить, кто может заземлить;
  3. Обратиться к указанному специалисту, договориться, произвести и оплатить работы, жить спокойно;
  4. Альтернатива, в достаточно крупных городах – просмотреть объявления об услугах электриков, кто делает заземление под ключ, т.е. с оформлением всех необходимых бумаг. Скорее всего, выйдете на фирму, сотрудники которой штатно работают в той же коммунальной аварийке. Не возмущайтесь: дело свое они знают, основная работа далеко не мед, и зарплата не из высоких.

Ремонт посудомоечной машины, предисловие.

Чем это руководство поможет вам (и то, что оно сделать не
сможет!)

Эта руководство расскажет вам, как исправить наиболее
распространенные проблемы, происходящие с наиболее распространенными
марками бытовых посудомоечных машин. (Это составляет 95 процентов
всех ремонтных работ, которые средний мастер на все руки вполне
может устранить.)

Эта руководство не расскажет вам, как исправить вашу промышленную
или очень большую посудомоечную машину. Установка и системы
управления для таких машин как правило, очень схожи с функциями
домашних, но значительно отличаются по дизайну, обслуживанию и
ремонту.

Мы покажем вам простой и быстрый способ диагностики и ремонта
посудомоечных машин.

Мы не будем показывать вам самый дешевый способ сделать что-то.
Иногда, когда затраты на запчасти составляют всего несколько
долларов, мы выступаем за замену компонента, а не его
восстановления. Мы также иногда рекомендуем замену недорого
компонента, вне зависимости будет он хорошим или плохим. Это
рекомендуется как упрощенный метод диагностики или в качестве меры
профилактики будущих неисправностей.

Мы будем использовать только самые простые инструменты,
инструменты, которые имеет в доме каждый грамотный и подготовленный
мастер и знает как их использовать, в том числе и тестер.

Мы не будем агитировать вас покупать экзотическое оборудование за
несколько сотен долларов или специальные инструменты, и не будем
рекомендовать получение передовой технической подготовки, чтобы
сделать одноразовый ремонт. Самостоятельный ремонт, как правило,
обойдется вам дешевле, чем профессиональное выполнение такого типа
ремонта.

Читайте также:  Как сбросить программу на посудомоечной машине, коды ошибок и как их исправить

Мы не обсуждаем электротехническую или механическую теории. Есть
уже много хорошо написанных учебников по этим предметам и
большинство из них вряд ли будут иметь непосредственное отношение к
работе по ремонту вашей посудомоечной машины!

Мы обсудим основы механических систем и простые электрические
схемы.

Мы ожидаем, что вы сможете найти компоненты и демонтировать их,
если расположение крепежных болтов и связей очевидно. Если монтаж
механизма затруднен или скрыт, или есть тонкости, чтобы снять или
установить что-либо, мы расскажем вам об этом.

Вы обязаны знать принципы работы электрических и механических
устройств, что они делают в целом и как работают. Например,
выключатели, реле, нагревательные элементы, двигатели, катушки,
кулачки, шкивы, ремни, радиальные и упорные (осевые) подшипники,
сальники и центробежные насрсы. Если вы не знаете, что это такое,
узнайте о них, прежде чем приступить к работе на посудомоечной
машине.

Вы должны знать, как обрезать, зачищать, а также соединять
провода с обжимными разъемами, колодками и изолентой. Вы должны
знать, как измерить напряжение и как проверить сопротивление при
помощи тестера. Если у вас есть амперметр, вы должны знать, как и
где измерять ток в амперах.

См. разделы 2-4 и
2-5, прежде чем купить один или оба этих
прибора.

Работы, включенные в это описание, соответствуют следующим
критериям:

  1. Работы в среднем могут сделаны за один день, без
    предварительного знания о машине, с помощью инструментов,
    которые у нормального мастера на все руки скорее всего, есть.
  2. Части и специальные инструменты необходимые для завершения
    работы можно найти легко и не слишком дорого.
  3. Проблема является общей, происходящая чаще, чем на одну из
    ста машин.

Некоторые описания дорогостоящего ремонта могут быть включены в
это руководство, если они подходят по следующим критериям:

  1. Стоимость ремонта по-прежнему намного меньше, чем при замене
    машины или при выполнении ремонта профессионалами.
  2. Ремонт скорее всего сделает машину снова рабочей и она будет
    работать удовлетворительно в течение нескольких лет, или, по крайней
    мере, достаточно долго, чтобы оправдать затраты.

В некоторых частях руководства автор выражает мнение относительно
того, является ли текущее состояние конкретной машины пригодным для
ремонта или машину необходимо отправить на «слом». Такие мнения
следует рассматривать как мнение и только, и это не должно
рассматриваться как юридическая консультация.

Я уверен, что профессиональных мастеров после прочтения этого
руководства разорвет на части от смеха, потому что я преднамеренно
уклонялся и злоупотреблял техническими терминами. Тем не менее, это
руководство предназначено для упрощения материала и обучения
новичков, не залезая в дебри.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностика и ремонт описанные в данном
руководстве, не обязательно относится к совершенно новым машинам и
компонентам. Хотя они могут присутствовать в описании проблем,
описанных в данном руководстве. На посудомоечные машины, которые
недавно были установлены, распространяются специальные требования,
которые не принимаются во внимание в данном руководстве для
простоты.

Данное руководство было разработано чтобы помочь начинающим
специалистам в ремонте домашней посудомоечной машины, которая
успешно работала в течение длительного периода и только недавно
сломалась, без каких-либо существенных изменений в параметрах
установки и расположения.

Стоит ли лезть в кондиционер?

Если кондиционер воды выработался, это заметно сразу: машина плохо моет, обрастает накипью, часто засоряются «брызгалки», см. далее. Водяной кондиционер расположен внутри корпуса ПММ внизу сзади или сбоку-сзади. Чтобы до него добраться, опять-таки нужна полная разборка машины с нарушением всех гарантийных «секреток».

Если кипяченую крановую воду еще можно пить, не ощущая «шершавости» во рту, то фирменной заправки кондиционера воды хватает на гарантийный срок 0,5-1 года. Гарантийная перезаправка – бесплатно. Негарантийная (в т.ч. в течение гарантии при питании машины слишком жесткой водой)

– 400-1500 руб., смотря по ценовой категории машины. Но если обнаружится, что хозяева засыпали в кондиционер обычной кухонной соли и ионита из картриджа бытового водяного фильтра («Ручеек» и пр.), то это уже полная замена кассеты кондиционера, от 5000 руб. для самых дешевых посудомоек.

  1. Идем дальше. Подготовленная вода поступает в ванну (расходный резервуар) 12 через поплавковый клапан (на рис. не показан). «Поплавок» – вроде того, что в смывном бачке унитаза, только поменьше. Сравнительно легко доступен (см. далее), может быть извлечен и отремонтирован собственноручно. ТЭН 14 подогревает моющую жидкость по заданной программе; температура контролируется при помощи термодатчика (также не показан на рис.).
  2. В ПММ классов от стандартного уровень и давление воды в ванне дополнительно контролируются датчиками 10 и 11, чаще всего совмещенными в моноблоке. Достаточно опытный и аккуратный мастер может подстроить датчики для применения в машине менее дорогих аналогов фирменных моющих, также см. далее. Но неумелая регулировка чревата интересной ситуацией, описанной в след. разделе.
  3. Когда ванна наполнена и подогрета, циркуляционная помпа 13 начинает качать воду в «брызгалки» – коромысла-разбрызгиватели. Сопла коромысел направлены косо, и «брызгалки» раскручиваются, так начинается мойка.
  4. В течение моечного цикла жидкость из «брызгалок» стекает на рабочий поддон, и с него, через циркуляционный фильтр 27, обратно в ванну. Фильтр засоряется часто, но прочистить его самостоятельно очень просто (см. далее), причем гарантии это не нарушает – в руководствах пользователя даются соотв. рекомендации. Но мастер по вызову возьмет за прочистку фильтра где-то от 200-500 руб., т.к. это не гарантийный случай, а часть тех. регламента обслуживания, возлагаемая на пользователя.
  5. В процессе мойки и последующего ополаскивания последовательно растворяются заложенные в гнезда 21 на внутренней стороне дверцы таблетки моющего и ополаскивателя, затем посуда дополаскивается чистой водой. В дешевых настольных ПММ моечный цикл на этом и заканчивается – открывай, вынимай, вытирай, ставь в сушилку. Отработанную воду машина сама выпустит в кухонную мойку. Или на стол/пол, если хозяйка забыла сунуть в раковину сливной шланг.

Примечание: скорости растворения моющих и ополаскивающих таблеток, рекомендованных производителем к данной ПММ, согласованы с программами ее работы. От заправки неподходящими аналогами машина может не домывать и/или не дополаскивать, особенно на коротких режимах. Возможности подстройки есть, но весьма ограниченные, см. далее.

  • В ПММ «стандарт – выше» дверца по окончании мойки еще не разблокируется. Сначала включится откачная (дренажная) помпа 16 и выкачает отработанную моечную жидкость в канализацию. Чтобы канализационные миазмы, а то и тараканы, не проникали в машину (что возможно, если пересох гидрозатвор-сифон), в откачном трубопроводе предусмотрен обратный клапан-хлопушка 17. Засоряется он нередко. Признаки – из машины воняет, посуда моется плохо. Хлопушка собрана в моноблоке с откачной помпой, и добраться до нее сложновато, см. далее. Засорение хлопушки в течение гарантии случай безоговорочно гарантийный.
  • После откачки начинается сушка. Вентилятор 19 гонит туман из моечной камеры в улавливатель влаги (сорбент или конденсатор). Сухой воздух нагревается воздушным ТЭН’ом 5 и подается в камеру. Конденсат проходит солеулавливатель (солесборник) 7 и, обессоленный, тоже стекает в камеру, растворяя остатки соли.
  • Всеми этими процессами «руководит» электронный блок управления (на рис. не показан) по заданной пользователем программе. Когда «электронные мозги» ПММ решат, что все, посуда высохла – дверца разблокируется, машина отключается. Если ее снова загрузить посудой и запустить, мойка будет выполнена по предыдущей программе. Смена программы производится с панели управления до запуска машины. В самых дешевых моделях пред. программу нужно сбросить, для чего машина выключается и опять включается вручную.

Примечание: дополнительно об устройстве и принципах работы посудомоечных машин см. ролик:

Уход за поверхностями посудомоечной машины

В первую очередь ухода требуют поверхности моечной камеры. Они выполнены из нержавеющей стали, что накладывает определенные ограничения на применяемые чистящие средства.

Нельзя использовать средства, содержащие хлор и абразивные вещества. Они могут испортить поверхность, оставить несмываемые пятна и глубокие царапины.

Как правило, поверхности протирают мягкой салфеткой, слегка смоченной в растворе моющего средства. В большинстве случаев ручная очистка моечной камеры абсолютно не нужна. Все дело в используемых средствах для мытья посуды. Если применяют качественные средства, а дозаторы регенерирующей соли и ополаскивателя настроены правильно, внутренние поверхности будут очищаться вместе с посудой.

В инструкции по эксплуатации описано, как правильно настроить расход соли и ополаскивателя. Здесь важно понимать, что жесткость водопроводной воды и другие параметры разнятся в зависимости от региона, поэтому дозирование зачастую подбирается экспериментально: после завершения цикла мойки оценивают состояние внутренних поверхностей, и в случае необходимости корректируют уровень расхода соли и ополаскивателя.

В особо «запущенных» случаях стенки камеры протирают мягкой салфеткой, смоченной в столовом уксусе. Либо же в одну из корзин пустой посудомоечной машины устанавливают емкость (100-150 мл) с уксусом и запускают цикл мойки, после чего стенки камеры отмывают средством для мытья посуды.

Отдельного внимания заслуживают уплотнительные резинки дверцы машины. На них скапливается известковый налет, мешающий нормальному прилеганию.

Такие загрязнения удаляют губкой или тряпкой, смоченной в столовом уксусе.

Чтобы на корзинах для посуды, выполненных из эмалированных металлических прутков, и других элементах посудомоечной машины не возникала коррозия, рекомендуется насухо вытирать их после каждого использования. Чтобы внутри камеры не образовывался конденсат, оставляйте дверцу открытой до полного остывания посудомоечной машины.

https://www.youtube.com/watch?v=lCwHqiyW79I

В случае использования не встраиваемой модели посудомойки, внимания пользователя потребуют и ее наружные поверхности. Их очищают слегка влажной губкой или салфеткой, смоченной в моющем растворе.

Чтобы сохранить первозданный вид поверхностей, недопустимо использовать абразивные губки и моющие средства с добавлением абразивов!

*{padding:0;margin:0;overflow:hidden}html,body{height:100%}img,svg{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto}svg{left:calc(50% – 34px)}Основные неисправности посудомоечных машин и их ремонт своими руками” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector