Перепланировка в квартире: основные вопросы

Что такое кухня-ниша .микротренд | журнал ярмарки мастеров

Кухня-ниша — странный дизайнерский феномен, о котором активно «пишут в интернетах», но мало кто из дизайнеров его встречал. Попробуйте для любопытства задать запрос в поисковике и удивиться результатам выдачи.

Что это: гарнитур в кладовке, кухня на манер встроенного шкафа, крошечный кухонный фронт в студии? Рассказываем , что на самом деле подразумевают клиенты, когда просят «сделать кухню-нишу». И заодно — изучаем идеи дизайна на примере реализованных проектов по всему миру.

Что значит кухня-ниша?
С точки зрения нормативов (СП, СНиП) кухня-ниша ничем не отличается от обычной — это нежилое помещение с мойкой и плитой, имеющее площадь не менее 5 кв.м (требования п.5.7 СП 54.13330.2021).

Но с точки зрения дизайна интерьеров разница огромная. Под кухней-нишей подразумевают кухонный фронт без обеденной зоны и в большинстве случаев — без естественного света. Обычно у кухни, устроенной в нише, нет стен — гарнитур занимает проходное положение.

В каких ситуациях это чаще всего получается:
была студия или квартира свободной планировки — часть стен возводить не стали. Кухня находится на своем месте по плану, но фактически является частью жилого пространства;
была обычная кухня, в ходе перепланировки в ней решили обустроить комнату. Кухню передвинули в коридор (мокрую зону) и присоединили его к коридору. В таком случае недостатки кухни-ниши в дизайне интерьера — логичное продолжениедостоинств: ее можно обустроить далеко не во всех квартирах. К тому же к кухне-нише придется проводить коммуникации, согласовывать перепланировку — не каждая квартира позволяет так вольготно распоряжаться пространством.

Чем кухня-ниша отличается от кухни-гостиной?
Одно — частный случай другого. Если в ходе перепланировки объединить гостиную с примыкающей кухней, то получится кухня-ниша в гостиной. Если же просто «откусить» часть просторного холла или организовать кухню на месте бывшей темной комнаты (чтобы светлую кухню с окном сделать жилым помещением) — мы уже говорим о кухне-нише.Факт: Кухни-ниши в советское время появлялись в домах экспериментальных серий. Тогда кухню-нишу связывали с комнатой через раздаточное окно, причем первая располагалась в глубине квартиры.

Где можно обустроить кухню-нишу?
Скажем сразу: в городской квартире не так уж много мест, где может находиться кухня-ниша (фото). Возможное расположение кухни определяют жесткие требования и СНиПы. По сути перенести ее с законного места можно или в коридор, или в кладовую — если там найдутся необходимые 5 кв.м площади. Из-за этих ограничений кухню-нишу часто называют «кухней в чулане» — такие странные планировки не редкость в советских квартирах.

Кухню-нишу по СНиПам нельзя расположить ни в жилой части квартиры, ни вместо санузла, ни на балконе. Если у вас была идея обустроить кухню-нишу с видом на город, да еще присоединить лоджию к гостиной, попрощайтесь с этим планом.

Кроме того, противопожарные требования запрещают «блокировать» кухней-нишей единственный выход из комнаты. А если в квартире один санузел, то выход из него не может находиться в зоне кухни. Даже если это кухня-ниша в бывшем коридоре.Счастливое исключение — квартиры на первом или над техническим этажом: здесь СНиПы не запрещают оборудовать кухню в любом удобном месте, так как внизу нет соседей, которым полет вашей фантазии грозил бы протечками. А вот на последнем этаже кухню можно перенести в зону ванных комнат и санузлов.

Кухня-ниша: тонкости согласования
Принципы организации кухни-ниши не зависит от типа дома — требования ко всем одни и те же. Но сразу стоит оговориться, что в некоторых сериях СНиПы просто не позволяют обустроить кухню нигде, кроме ее законного места. В стоп-лист попадают любые квартиры в домах серии П-44 и почти все хрущевки: в них просто нет коридоров икладовок, куда вписалась бы кухня-ниша 5 кв. м. Недопустимый вариант — кухня-ниша и газовый котел: такой проект никогда не согласуют, поскольку он не соответствует СНиП; единственный выход — замена газовой плиты на электрическую. И то при условии, что хватит выделенной мощности энергопотребления.

Важный нюанс: Если вы собираетесь обустроить на месте кухни жилую комнату, ее площадь должна быть не меньше 9 кв.м — и то при условии, что в квартире есть другая комната большего метража. Если речь идет об однокомнатной квартире, площадь комнаты должна составлять не менее 14 кв.м.

Чтобы узаконить кухню-нишу, потребуется проект с техническим заключением любой организации с допуском СРО. Выделяется ликухня-ниша в спецификации помещений? Да, если она оказалась за пределами своего «законного» места.Другое дело — дизайн кухни-ниши с гостиной (фото) в квартире свободной планировки. Если кухня не выходит за пределы очерченной строителями зоны, а оказалась нишей только потому, что вы выкроили ее в пространстве, — требования не нарушены, поэтому разрешения спрашивать не нужно.

Кухня-ниша: вентиляция
Не секрет, что кухня-ниша без окна нуждается в хорошо организованной вентиляции. Согласно СНиПам, подвести к ней канал вентиляции можно только от проектной кухни — но не от вентиляционного канала в санузле.

В любом случае канал, который проходит через полквартиры, придется маскировать. Зачастую его проводят под навесным потолком (не вариант для квартир с потолками высотой 2,5 м). Другой способ — сделать систему открытой: такой прием часто используют для создания минималистичных и интерьеров в стиле лофт.

Требования к освещению
Интерьер кухни-ниши требует продуманной подсветки, ведь, несмотря на отсутствие стен, эта зона обычно находится в глубине квартиры: сюда почти не доходит естественный свет. Позаботьтесь о ярком фоновом свете (в том числе техническом, например, на базе трековой системы). Подсветку рабочей поверхности, локальный свет над обеденной зоной также никто не отменял — требования те же самые, что и для обычной кухни.Требования к уровню шума
Кухня-ниша, совмещенная с гостиной, может быть тихой. Эта проблема легко решается с помощью современной бытовой техники — стиральной машины и посудомойки с функцией «ночной режим». К сожалению, от вытяжки, как ее ни включай, все равно будет слышен гул. Если нужно дополнительно «приглушить» и зонировать кухню-нишу, поможет стеклянная перегородка. Или непрозрачная раздвижная дверь —особенно если вы имеете привычку оставлять в раковине грязную посуду.

Проблема: Кухня-ниша 5 кв.м.
Дизайн-идеи долго искать не нужно — располагаем гарнитур в линию; такой вариант подходит для большинства квартир и занимает немного места. Если коридор, в который вы переносите кухню-нишу, отделен от комнаты ненесущей перегородкой, последнюю допустимо снести — и получить просторную кухню-гостиную без нарушения СНиПов.Разграничить ли зоны визуально — решать вам: иногда кухню-нишу акцентируют за счет ярких фасадов и контрастной отделки, либо «растворяют» в пространстве (подбирают не-кухонную мебель, как в проекте с нишей на фото).Кажется, что Г-образная конфигурация (как на фото) учитывает требования кухонного треугольника: мойка с рабочей зоной, плита и холодильник расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Но если кухня-ниша 5 кв.м, дизайн должен учитывать планировку гарнитура — достаточно расположить раковину в неудобном месте, и на столешницу будет некуда поставить, например, разделочную доску. Хотя формально все требования треугольника соблюдены.Кухня-ниша П-образная — хороший вариант для небольшого пространства, где стойка или интегрированный столик заменяет полноценный обеденный стол. Важные требования: мойка и варочная панель должны находиться в строго отведенных границах кухни. А вот стойку или ящики можно располагать и на территории, которая считается жилой.

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 1

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 2

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 3

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 4

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 5

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 6

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 7

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 8

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 9

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 10

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 11

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 12

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 13

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 14

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 15

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 16

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 17

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 18

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 19

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 20

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 21

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 22

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 23

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 24

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 25

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 26

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 27

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 28

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 29

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 30

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 31

Что такое Кухня-ниша .Микротренд, фото № 32

Как сделать питание весов от сети 220 v

Многие бытовые весы имеют питание от батареек, что не очень удобно, так как хватает такого элемента питания ненадолго. И тогда у владельцев возникает вопрос — можно ли сделать питание от розетки.

Для этого можно использовать или универсальный блок питания, или приобрести блок от радио или сотового телефонов. Как правило, они имеют такое же выходное напряжение в 9 V. Также необходимо узнать потребляемый ток. Приборы, работающие от батареек типа ААА или Крона обычно имеют небольшое потребление. Для создания питания понадобятся:

  • Мультиметр для произведения замеров;
  • Выпрямитель, он же блок питания;
  • Паяльник;

При этом делать всё необходимо крайне аккуратно. Предварительно нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В разделе технических характеристик, указывается информация о питании, требуемом напряжении и потребляемом токе.

Осторожно! Если корпус весов имеет металлические части, то они могут оказаться под напряжением.

Как соединить две столешницы между собой без стыка

Первым делом подготавливают участки для стягивающих элементов. Затем необходимо следующее:

  • Установка планки. Следует приложить его к срезу, затем прикрутить с помощью саморезов;
  • Щели столешницы, торцы нужно промазать силиконовым герметиком;
  • Затем уже можно выполнять соединение элементов между собой;
  • Зажим размещают непосредственно в канавки. С противоположной стороны от гайки, будет находиться стягивающая головка, под которой размещают шайбы;
  • Далее следует закрутить гайки ключом, плотно притянув полотна столешниц;
  • Струбцины нужно притягивать крест-накрест.
Читайте также:  ≡ Обеденные столы белый круглая в Белой Церкви купить в Эпицентре • Цена в Украине
стык столешницы на кухне
Для еврозапила требуются специальные инструменты и опыт в работе.

Процесс стоит выполнять не спеша. Какой бы способ ни использовался, важно уделить внимание гидроизоляции, предохраняющей от попадания влаги между торцами. Как видно, соединение столешниц под углом 90 градусов можно выполнить самостоятельно.

угловой стык столешницы на кухне
Специалисты рекомендуют промазывать герметиком канавки и глухие отверстия, чтобы снизить риск проникновения влаги внутрь.

Соединение столешниц с использованием функциональных планок обеспечивает качественную стыковку. Выполняя правильно стяжку, в результате можно получить конструкцию, которая прослужит не один год.

стык столешницы на кухне с профилем
Благодаря использованию профиля из алюминия, зазор полностью закрывается.

Еще один вариант соединения элементов столешницы заключается в фиксации торцов силиконовым герметиком без использования планки. Достаточно зафиксировать торцы силиконовым герметиком. Плоскости хорошо нужно прижать, убрав излишки средства.

силиконовый герметик
Единственным минусом такой технологии станет незащищенность швов, которые со временем могут нарушиться.

При еврозапиле торцы получаются с припуском в несколько миллиметров. Из-за этого плоскости столешниц не полностью будут прилегать. Чтобы образовавшийся зазор не был заметен, можно его спрятать под мебельный плинтус.

Конструкция

К основным конструктивным элементам электронного механизма относятся датчики, индикаторы и клавиатура. 

Основное заключение в том, как работают весы в определении силы, которая возникает при нагрузке на чашу устройства массы.

Эта же сила оказывает действие и на датчик, представляющий собой гибкий и тугой элемент, с которым механическим способом соединяется преобразователь деформации в электронный сигнал.

Известно несколько видов преобразователей на электронных весах:

  • Струнного типа. Работают электронные весы на частотных колебаниях натянутой металлической струны, находящейся в датчике. Действие зависит от степени силы, оказываемой на тугой элемент. Создание преобразователя данного вида трудоемкий процесс, поэтому подобный датчик не получил большого распространения. Плюсом к сложности изготовления добавляется негативное воздействие внешних факторов, преобразователь подвержен влиянию температурного режима, влажности, вибрации;
  • Пьезокварцевого типа. В основе функционирования датчика лежит принцип изменения частоты кварцевого кристалла, который соединяется с гибкой составляющей частью, под влиянием примененной к нему силы. Минус – факторы внешней среды оказывают отрицательное воздействие на размеры кристалла;
  • Тензометрического типа. В переводе с латинского языка означает деформация. Именно она заложена в основу действия датчика. Гибкий элемент преобразуется в электрическое сопротивление. Упругим элементом в данном случае могут быть, например, металлические пластины или кольца. Преобразователем здесь является спираль из специального сплава, приклеенная к тугому элементу.

Еще одно назначение весов электронного механизма – индикаторы. С их помощью на весах отображается объективный цифровой и служебный материал. На табло электронных весов всегда видны данные о товаре, а также индикаторы сигнализируют об ошибках, возникающих в процессе их эксплуатации.

Существует три разновидности индикаторов:

  • К первой группе относятся светодиодные сегментные полупроводниковые устройство весов. Такие приборы требуют больших финансовых затрат как на приобретение, так и в процессе эксплуатации. Они потребляют много электроэнергии. Но их качество оправдывает потраченные деньги. Индикаторы прочны и долговечны, колебания температурного режима не оказывают на них негативного воздействия. К тому же с такими электронными весами можно работать даже в плохо освещенном помещении.
  • Вторую группу представляют жидкокристаллические сегментные и знакосинтезирующие индикаторы. Первые работают на основе жидких кристаллов. Отличаются невысокой ценой, небольшим потреблением электроэнергии. Подходят для весов на батарейках. Минусы – хрупкость, сбои в работе при пониженных температурах, в холодном помещении. Вторые – растровая матрица пикселей. К таким индикаторам, помимо хрупкости и невозможности эксплуатации в холодном здании, добавляется еще один недостаток – большая цена. Но у них есть и достоинства – возможность формирования любых данных, даже рекламного текста в виде бегущей строки.
  • Представителями третьей группы выступают люминесцентные, или, иначе газоразрядные знаковые и сегментные индикаторы. Это простая, сделанная из стекла, неоновая лампа с множеством анодов, изготовленных в виде цифр или их сегментов.

При подаче напряжения загорается лампочка в виде цифры или ее сегмента. Какой элемент начинает светиться зависит от того, на какой анод подается напряжение, а от его величины – яркость свечения. Цвет индикации регулируется смесью газов в стеклянной колбе.

Так как газоразрядные индикаторы выпускают в России, то их стоимость невысокая, при этом они горят ярко и работают независимо от температурных условий. Из недостатков отмечают хрупкость, работу только при высоком напряжении и повышенный расход электроэнергии.

Составляющей частью электронного механизма весов является и клавиатура. С ее помощью весы программируют, вводят необходимые данные о товаре и его стоимости. Практически во всех моделях она находится в нижней части грузовой платформы, но есть и исключения – клавиатура смонтирована вместе с дисплеем.

Материалы водопроводных труб

В настоящее время не только в индивидуальных домах, но и в коммунальных квартирах хозяева прокладывают новые или меняют устаревшие водопроводные коммуникации на трубопроводы из следующих традиционных или современных материалов:

Сталь. Прокладка стальных труб водопровода в сравнении с полимерами экономически невыгодна, трудоемка и отнимает много времени.

Так как основная технология их стыковки — электродуговая сварка, то для монтажа требуются услуги высокооплачиваемого специалиста со сварочным аппаратом. Стальной водопровод практически нереально смонтировать своими руками без сварочного оборудования и навыков, поэтому такие трубы морально устарели и практически не применяются в бытовом хозяйстве.

Не менее трудоемкий метод монтажа водопровода из стали – применение резьбовых соединений. Для стыковки фрагментов понадобится нарезка резьбы на трубных отрезках специальным инструментом под соединительные угловые муфты, тройники, арматуру.

Чтобы присоединить к стальному трубопроводу смеситель, на трубных концах нарезают наружную резьбу, соответствующую внутреннему диаметру накидных гаек гибкой подводки.

Рис. 2 Стальные и медные водопроводы

Медь. Медные трубы можно соединять друг с другом пайкой, однако и эта технология требует высоких профессиональных навыков и специального оборудования, широкого ряда расходных материалов.

Для подключения медного трубопровода к кухонному крану на трубные торцы напаивают резьбовые фитинги, реже нарезают резьбу.

Тонкостенные трубы. Популярные на Западе трубопроводы с тонкими стенками, соединяемые прессовыми муфтами, не получили у нас широкого распространения из-за высокой стоимости. К тому же их используют в основном для наружной прокладки в системах отопления и горячего водоснабжения.

Тонкостенные трубы выпускают из нержавейки, меди, оцинкованной и легированной различными добавками стали, для монтажа коммуникаций используют электрические пресс-клещи. Для подключения арматуры и оборудования применяют запрессованные в трубы пресс-фитинги.

Гофрированные из нержавейки. Основное назначение гофротруб из нержавейки — эксплуатация в системах водонагреваемых теплых полов.

Их вполне можно использовать для прокладки водопроводных коммуникаций как поверху, так и штробах под штукатуркой стен.

Для подключения к арматуре торец гофротрубы из нержавейки развальцовывают и одевают на него накидную гайку с плоской герметизирующей прокладкой.

Рис. 3 Тонкостенные и гофрированные из нержавейки трубы в водопроводах

Особенности грунтования осб перед некоторыми видами облицовки

Не смотря на универсальность грунтовочных смесей, применение некоторых видов финишных покрытий требует индивидуального подхода в проведении грунтовочных работ.

Обои. Этот вид декорирования приходится время от времени менять, а обои, поклеенные непосредственно на краску или алкидную грунтовку, удалить можно только механическим способом. Поэтому, в качестве грунта, более подходящим окажется акриловый колеруемый в цвет обоев грунт, а, если грунтовки нет под рукой, то подойдёт раствор 1:3 клея ПВА с водой.

Подробнее о приклеивании обоев на стены из ОСБ можно в статье: приклеивание обоев на ОСБ.

Кафель. Такое покрытие часто применяется во влажной среде и ОСБ листы нужно предварительно хорошо защитить. Верно будет нанести первым слоем фасадный водоотталкивающий грунт или эпоксидную грунтовку, а вторым слоем – бетон-контакт.

Подробнее о приклеивании кафельной или керамической плитки на ОСБ листы можно узнать в статье: как клеить плитку на ОСБ.

Шпатлевание, оштукатуривание, жидкие обои. В этом случае всё стандартно – сначала ложится алкидная или акриловая смесь, соответственно тому внутренние или наружные работы проводятся, а затем наносится бетон-контакт.

Второй вариант: алкидная или акриловая грунтовка и малярная сетка. Сетку удобно крепить строительным степлером.

Подробно об этих способах отделки ОСБ можно прочитать в соответствующих статьях:

Оштукатуривание ОСБ.

Шпаклевание ОСБ.

Нанесение жидких обоев на ОСБ.

Окрашивание. Всё зависит от того, каким видом краски нужно воспользоваться. К каждому виду финишного покрытия подбирается соответствующий грунт. Так, к масляной краске подходит олифа, к акриловой – акриловый грунт, алкидной – фасадная грунтовка, латексной – латексный состав, а полиуретановая краска в каком-либо грунтовании не нуждается вовсе.

Читайте также:  Кухонный гарнитур своими руками, чертежи и схемы

Подробнее об окрашивании поверхностей из ОСБ можно узнать в статьях:

Окрашивание ОСБ внутри помещения.

Окрашивание ОСБ снаружи.

Под декоративные панели в помещении. ОСП доска под панелями будет длительное время не обрабатываться. За этот период она может покрыться грибком, плесенью, могут начать выделяться формальдегиды, а в случае пожара ОСП будет активно гореть.

Если, декоративные панели применяются для обшивки дома снаружи, то несомненно нужен алкидный или эпоксидный состав.

Без облицовки. При таком варианте важно не только защитить ОСБ доску от разрушения, но и оставить хороший эстетический вид поверхности. Колеруемые грунты в этом случае перекроют фактурный рисунок, сделают общий вид однотонным и блеклым.

Вне помещений и внутри дач и других построек, которые не отапливаются зимой нужна алкидная паркетная грунтовка, которая должна лечь в несколько слоёв. Так же подойдёт эпоксидная смесь. Если, тратиться на дорогой состав не хочется, то нужно регулярно пропитывать ОСП листы олифами, водоотталкивающими пропитками. На худой конец, подойдёт обычное растительное масло. Но, это уже будут полумеры, и они не дадут долгосрочного эффекта.

В помещениях, незащищённую OSB доску лучше покрыть бесцветным акриловым составом либо «Василолом».

Далее несколько видеороликов, которые наглядно демонстрируют частные случаи грунтования ОСБ поверхностей.

Бетон-контакт:

Акриловая грунтовка:

Эпоксидный состав:

Алкидная смесь:

Подготовка соединительной планки.

Часто бывает так, что месторасположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке не устраивает, приходится проделывать дополнительные. После нанесения разметки для стяжек, нужно прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей.

С помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем внутреннюю часть плоскогубцами. Во-вторых, требуется отрезать той же ножовкой по металлу планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь).

Подготовка соединительной планки. Изготовление дополнительной прорези для струбцины.Подготовка соединительной планки. Изготовление дополнительной прорези для струбцины.
Подготовка соединительной планки. Изготовление дополнительной прорези для струбцины.Подготовка соединительной планки. Отрезание лишней длины.
Подготовка соединительной планки.Разметка положения дополнительных прорезей в соединительной планке после изготовления посадочных мест для струбцин.
Можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке
после изготовления посадочных мест для струбцин.

Полипропилена

Чтобы подсоединить гибкую подводку к трубопроводу из полипропилена (ПП), в его торец впаивают переходники с полимера на металл. Они должны иметь выступающий патрубок с наружной резьбой под накидную гайку рукава, обычно это 1/2 дюйма.

Стоит отметить, что к концам полипропиленового трубопровода нередко припаивают водорозетки с внутренней резьбой. В этом случае в них вкручивают шаровые краны, к резьбовым патрубкам которых подсоединяют подводящие воду рукава.

Если к водорозетке нужно непосредственно подключить подводку, используют разновидность шланга с наружной резьбой и штуцером под смеситель, есть ли такой рукав удастся обнаружить в продаже. Однако в этом случае, чтобы осуществить подключение смесителя к вкрученным шлангам, придется вращать его вокруг своей оси, что невозможно сделать при двух подсоединениях.

Поэтому от водорозетки все равно придется выводить патрубок с внешней резьбой под гайку американки, используя для этого переходную резьбовую муфту.

Рис. 11 Как подключить смеситель на кухне к водопроводу из ПП-труб

Статья по теме:

Как подключить стиральную машину к водопроводуКак подключить стиральную машину к водопроводу в городской квартире. Смеситель поменять, это одно дело, а вот подключить самостоятельно стиральную машину, еще та задача. Как это делать, можно почитать в отдельной статье.

Самый удобный и бюджетный способ подключить смеситель к трубопроводу из металлопластика — использовать специально реализуемые в торговой сети переходники.

Элементы представляет собой два отрезка латунной трубки (один согнут под углом), которые имеют штуцера для подсоединения к корпусу смесителя на кухне. Второй конец деталей оснащен патрубком с внешней резьбой. Также в комплект входит фитинг для компрессионного подсоединения металлопластиковой трубы к резьбовому патрубку переходника.

При монтаже внутрь трубы помещают фитинг, вставляют ее в отвод переходника и зажимают сверху все соединение накидной гайкой через кольцо с прорезью (сухарь). В результате сжатия кольцо прижимает внутреннюю трубную стенку к фитингу, обеспечивая герметичность стыка, и одновременно удерживает трубу на переходном элементе.

В металлопластик можно запрессовывать и резьбовой фитинг, на который накручивают накидную гайку от популярного гибкого шланга с оплеткой.

Рис. 12 Как подключить смеситель на кухне к водопроводу из металлопластика, подсоединение шланга к фитингам металлопласта, комплект переходников и пример его применения

Для подключения кухонных смесительных приборов к водопроводной магистрали в основном применяют гибкие подводки из резиновых шлангов с оплеткой, сильфонные рукава. Для соединения магистрали из металлопластика с кранами удобнее использовать специальные комплекты с переходниками для компрессионного обжима труб.

Размер смесителя для ванной

Перед покупкой смесителя необходимо определиться с его базовыми габаритами, так как это облегчит монтаж и дальнейшую эксплуатацию. При выборе сантехприбора данной категории учитывают следующие базовые параметры:

  • Длина излива – размер трубопровода, по которому смешанная тёплая вода поступает потребителю. Данный габарит варьируется в зависимости от дизайна и конструкции прибора и составляет от 100 до 450 мм.
  • Наличие шарнира на изливе – при установке двух разных смесителей на раковине и над ванной трубка излива может быть неподвижной. В случае монтажа одного общего смесителя требуется поворотная трубка с длиной не менее 400 мм для попеременного обслуживания двух зон.
Смеситель для ванны, Hansgrohe, Axor Citterio, на 3 отверстия, с крестовыми рукоятками и панелью, 1/2, наружная часть для настенного монтажа, керамические вентили, с ручным душем, держатель для ручного душа справа или слева, шланг Isiflex’B, защита от обр

Смеситель для ванны, Hansgrohe, Axor Citterio, на 3 отверстия, с крестовыми рукоятками и панелью, 1/2, наружная часть для настенного монтажа, керамические вентили, с ручным душем, держатель для ручного душа справа или слева, шланг Isiflex’B, защита от обр
Смеситель для ванны и душа, Hansgrohe, Axor Citterio M, тип открывания воды-двухрычажный, тип регулирования воды-керамический вентиль, тип установки-на край ванны, отверстия для монтажа-4, вынос излива, мм-135, вид ручки-рукоятка, внутренняя часть-необход

Смеситель для ванны и душа, Hansgrohe, Axor Citterio M, тип открывания воды-двухрычажный, тип регулирования воды-керамический вентиль, тип установки-на край ванны, отверстия для монтажа-4, вынос излива, мм-135, вид ручки-рукоятка, внутренняя часть-необход
Смеситель для ванны и душа, Hansgrohe, Axor Citterio M, тип открывания воды-однорычажный, тип регулирования воды-керамический узел смешивания, отверстия для монтажа-2, вынос излива, мм-200, цвет-шлифованная бронза, регулируемое ограничение температуры, с

Смеситель для ванны и душа, Hansgrohe, Axor Citterio M, тип открывания воды-однорычажный, тип регулирования воды-керамический узел смешивания, отверстия для монтажа-2, вынос излива, мм-200, цвет-шлифованная бронза, регулируемое ограничение температуры, с

Разметка.

Отступы для разметки мест установки стяжек (струбцин) зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении в большинстве случаев.

Стяжка для столешницы. Размеры.
Стяжка для столешницы. Размеры.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы.

Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм.

Соединять столешницы без применения струбцин,закрепив столешницы только к кухонным модулям,не рекомендуется!

Разметка для стяжек.
Разметка для стяжек.Разметка для стяжек с помощью угольника. 55 мм.
Разметка для стяжек с помощью угольника. 100 мм.
Разметка для стяжек с помощью угольника.Проверка соосности разметки.
Проверка соосности разметки.

Рецепт №1 (для древесины с крупными порами)

  • Тяжёлый шпат — 28%. Можно использовать другие наполнители за исключением мела.
  • К-17 (карбамидная смола) — 50%.
  • Молочная кислота в качестве отвердителя — 7%.
  • Вода — 15%.

Способ приготовления: смешивание компонентов можно производить в стеклянной, фарфоровой или металлической ёмкости, добавляя их в любой последовательности — главное, это соблюдение пропорций. Израсходовать в течение 12 часов.

  • К-17 (карбамидная смола) — 80%.
  • 10%-ная щавелевая кислота — 20%.
  • Вода — quantum satis (столько, сколько потребуется)

Способ приготовления: смотреть рецепт №1. Сохнет 3 часа.

  • Масляный лак №74 — 21%.
  • Олифа (льняная, конопляная, тутовая) — 13%.
  • Пигменты — 8%.
  • Уайт-спирит — 8%.
  • Сиккатив — 3%. Наполнитель — 47%.

Способ приготовления: очерёдность смешивания согласно рецепту. Сохнет 12 часов. Применяется под нитроцеллюлозные и масляные лаки, цвет достигается пигментами.

  • Растворители — 16%.
  • Нитролаки — 10%.
  • Скипидар — 20%.
  • Мел толченый — 50%.
  • Охра порошок- 4%.

Способ приготовления: очерёдность смешивания согласно рецепту. Такая грунтовка используется под спиртовые и нитролаки, наносится с помощью резинового шпателя, после чего протирается ветошью. Сохнет в течение 2-ух часов.

  • Олифа (льняная, конопляная, тутовая) — 10%.
  • Сиккатив — 2%.
  • Скипидар — 3%.
  • Канифоль (толчёная) — 15%.
  • Присыпка (тальк) — 70%.

Способ приготовления: очерёдность добавления согласно рецепту при тщательном перемешивании. Используется под спиртовые и нитролаки, сохраняя свою жизнеспособность до 1 месяца. Наносится резиновыми шпателями, после чего протирается ветошью, высыхает за 12 часов, хорошо шлифуется.

  • Нитролак №930 — 21г.
  • Растворитель №645 -22,5г.
  • Мел — 57г.
  • Свинцовый сурик — 3г.
  • Дибутилфталат — 4,5г.
  • Масло касторовое — 4,5г.
  • Охра — 4,5г.
  • Скипидар — 30г.
Читайте также:  Как спланировать кухонный гарнитур за 6 простых шагов — INMYROOM

Способ приготовления: все сухие компоненты размешивают с нитролаком, растирая полученную смесь в пасту, после этого добавляют растворитель со скипидаром и перемешивают ещё раз до однородной массы. Использовать такую грунтовку нужно в течение суток, а сохнет она за 3 часа, шлифовка происходит с усилиями.

  • Мел — 135г.
  • Охра -7,5г.
  • Нитролак №930 — 22,5г.
  • Скипидар — 30г.
  • Дибутилфталат — 7,5г.

Способ приготовления: все сухие компоненты размешивают с нитролаком, растирая полученную смесь в пасту, после этого добавляют растворитель со скипидаром и перемешивают ещё раз до однородной массы. Израсходовать следует в течение 3 часов, нанося на поверхность резиновым шпателем, после чего протереть ветошью. Сохнет в течение часа, шлифуется нормально.

  • Мел — 85г.
  • 0хра — 5г.
  • Оксоль (льняная, конопляная) — 12г.
  • Клей казеиновый — 25г.
  • Вода — 125г.

Способ приготовления: все сухие компоненты размешивают с олифой и растирают до состояния пасты. Отдельно готовят казеиновый клей с водой, а затем всё перемешивают. Такую грунтовку можно хранить до 5 суток, наносить резиновым шпателем, после чего протирать ветошью, сохнет 4 часа, делая обрабатываемую древесину более тёмной. Применяется под самые разные лакокрасочные покрытия, хорошо шлифуется.

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин.

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Фостнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения стягивающей шпильки струбцины ровно по центру толщины столешницы.

После того, как все глухие отверстия готовы (для 2 стяжек – 4 отверстия), необходимо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм).

В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки), в которые будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм.

При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Фостнера небольшого диаметра 8-10 мм, с помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.
Примерка С-шайбы.
Сверление глухих отверстий сверлом Фостнера диаметром 35 мм.Предварительный проход сверлом 5 мм, после - 8 мм.
Предварительный проход сверлом 5 мм, после - 8 мм.
Предварительный проход сверлом 5 мм, после – 8 мм.Фрезеровка паза.
Фрезеровка паза.
Фрезеровка паза.
Фрезеровка паза.

Стяжка струбцинами частей столешницы.

После того, как посадочные места для струбцин подготовлены, и правильность их изготовления проверена, приступаем к заключительному этапу – скреплению частей столешницы друг с другом. Во-первых, необходимо закрепить саморезами (с потайными шляпками) соединительную планку к столешнице, предварительно покрыв ДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика.

Во-вторых, необходимо покрыть герметиком поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для струбцин (на глухие отверстия и полости).

Заключительный этап: кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать тряпочкой.

Нанесение герметика на торец.
Припуск планки в 1-2 мм.
Прикручивание соединительной планки.
Нанесение герметика на торец.
Прикручивание соединительной планки.
Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.
Нанесение герметика на соединительную планку перед стыковкой.Стягивание столешницы.Стягивание столешницы.
Стягивание столешницы.
Стягивание столешницы.Выдавившийся герметик.
Соединительная планка в угловой столешнице.
Выдавившийся герметик (фото слева).
Соединительная планка в угловой столешнице (фото справа).Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.
Пример применения стяжек (струбцин) в столешнице сложной формы.

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же, или даже повышенными, эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.

Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы профильно фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания.

Устройство соединительных шлангов

Разобравшись с видами, рассмотрим для общего ознакомления типовую конструкцию гибкой подводки.

Конструкция гибких труб для смесителей
Рис. 7. Конструкция гибких труб для смесителей

Изделие состоит из следующих основных элементов:

  • Уплотняющих прокладок, позволяющих обеспечить герметичность соединения и не допускающих протечки «А».
  • Латунного или стального ниппеля «В».
  • Резинового или каучукового шланга «С».
  • Защитной оплетки из алюминия, нержавеющей стали или нейлона «D».
  • Пресс гильзы (зажимающей ниппель) «Е».
  • Соединительного штуцера (стального или латунного) «F».
  • Накидной гайки «G».

Подводка изготавливается с соединением трех типов: гайка-гайка, штуцер-гайка и штуцер-штуцер. Стандартные размеры для гайки – 1/2“, для штуцера — М10. Иногда может попасться нестандартное подключение, например, штуцер M8 или гайка на 3/8“. В таком случае понадобится соответствующий переходник на кухонный смеситель или другое оборудование.

Длина гибких шлангов может быть от 500 до 2000 мм, советуем подбирать соответствующий размер, чтобы не устанавливать удлиняющие подводки.

Заметим, что штуцер может быть коротким и длинным. Последним более удобно подключать смеситель.

Подводка с коротким и длинным штуцером
Подводка с коротким и длинным штуцером

Электронные весы своими руками

Весы известны с древних времен. Первые найденные археологами весы найдены в Месопотамии и датируются V тысячелетием до н. э. За века, вместо с человечеством, весы эволюционировали, хотя основная функция – измерение веса, осталась прежняя.

В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как собрать весы с возможностью передачи данных через сеть. Такая функция будет полезна в различных областях. Например, химические опыты, взвешивание материалов с автоматическим заполнением таблицы, или в ювелирном деле, для точного учета материалов.

Инструменты и материалы:

Материалы для сборки без печатной платы

-ESP8266;

OLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма

;

-Цифровой тензодатчик с АЦП HX711 на i2C;
-3D-принтер;
-Провода;

Материалы для сборки с печатной платой

-Заказ печатной платы;
-Файл Gerber, файл спецификации, файл Pick & Place (для скачивания нужно указать сумму 0 в поле);

-Файлы STL для 3D-печати;

OLED-дисплей с диагональю 1,3 дюйма

;

-Цифровой тензодатчик с АЦП HX711 на i2C;
-3D-принтер;
-Провода;

Шаг первый: схема и печатная плата

Мастер приводит принципиальную схему.

Так же можно скачать PDF-файл со схемой.

Schematic_Balanza_2021-04-28.pdf

Все файлы для изготовления платы можно скачать

здесь

.

Шаг второй: печать корпуса

Для корпуса нужно напечатать на 3D-принтере две детали. Файлы для печати можно скачать ниже.

Base.stl
Body.stl

Шаг третий: сборка

Теперь нужно собрать весы.

Установите печатную плату в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Закрепите тензодатчик. Подключите все перемычками.

Приклейте панель управления. Установите и подключите OLED-дисплей. Закройте крышку.

Шаг четвертый: программирование

Теперь переходим к программному обеспечению.

Сначала нужно загрузить код. Его можно загрузить по

этой ссылке

(в поле оплаты нужно ввести 0).

Дальше нужно установить

библиотеку Hx711 и прикрепленный файл Ug2lib

.

Дальше открываем код в Arduino IDE и проверяем:

В строке 26 указано : float CALIBRACION = 475910.00;

Строка 97 прокомментирована://CALIBRACION = eeGetInt(addr);

Это позволяет сначала установить параметр калибровки, которые затем будут настроены для получения правильных измерений.

Выбираем плату NodeMCU 1.0. и порт после подключения основной платы проекта к USB-порту ПК.

Загружаем код.

Шаг пятый: калибровка

После загрузки кода в первый раз весы не откалиброваны. За эталон мастер берет 1 фунт риса (значение для переменной «CALIBRACION» 475910.00). Пользователи могут установить свое значение и свою меру веса.

Имея эталонную нагрузку на весах (1 фунт риса), нужно нажать 2-ю кнопку и удерживать в течение 2 секунд (не прикасайтесь к пластине весов). Теперь на дисплее должен отображаться точный вес.

На плате управления имеются четыре кнопки.

Четвертая кнопка – «установка нуля» или «тара».

Третья кнопка изменяет единицы измерения с килограммов на фунты.

Вторая кнопка предназначена для калибровки.

Первая кнопка не подключена, поэтому можно добавить к ней нужную функцию.

Так как плата ESP8266 имеет Wi-Fi, то можно настроить устройство на передачу данных в сеть.

Весь процесс по изготовлению таких электронных весов можно посмотреть на видео.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector