Ремонт посудомоечной машины: причины и частые поломки, пошаговая инструкция и способы устранения проблем

3. Запах

Жалоба клиентаПричинаМеры по исправлению положения
Запах жжения или изоляцииНеправильно подключен соединительный кабельКонсультирование клиента, соблюдение указаний по технике
безопасности в инструкции по эксплуатации
Розетка, к которой подключено устройство, выжжена (причина: плохой
контакт в гнезде)
Консультирование клиента; розетка, вилка и сетевой кабель должны
быть заменены
Поврежденные обмотки или неисправность изоляции внутренних
компонентов
Проверьте компоненты в соответствии со схемой. Соблюдайте правила
техники безопасности
Плохой электрический контакт или изменение параметров электрических
компонентов через некоторые промежутки времени (обратите внимание на
крайние разъемы)
Ликвидируйте плохой контакт и уменьшите сопротивление перехода,
обратите внимание на утечки, сильноточные кабели не должны быть
уменьшены в сечении
Запах химических веществСредство для стирки или ополаскиванияКонсультирование клиента. Рассказать о продуктах бытовой химии;
порекомендовать ароматизатор (например с цитрусовым ароматом) или
порекомендовать раздатчик ароматов (№ 460742)
Связующее средство шумоизоляции (флис, изоляционные маты)

Испарение электронных компонентов или печатных плат

Консультирование клиента.
Запах гниенияПередозировка моющего средства.Консультирование клиента; следуйте инструкциям по дозировке
Отложения под крышкой фильтра, в отстойнике насоса или вокруг
уплотнений.
Консультирование клиента, рекомендации: специальное средство для
обработки машин или программа с высокой температурой
Запах идет из сливного отверстия (сифон может быть очень грязным или
выдувать запахи)
Консультирование клиента и обращение к водопроводчику
Машина неправильно подключена к сифону канализацииПодключите, если это возможно, правильно, и, если требуется,
обратитесь к водопроводчику

6.1. Остатки пищи или песка на посуде  (см.
дополнительную информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиентаПричинаМеры по исправлению положения
Остатки пищи или песок на посудеГрубое, микро или мелкое сито забито, забито сито в отстойнике
насоса
Консультирование клиента, извлечение сита и чистка
– Сопла распылителя, форсунки вверху засорены грязью или накипьюПри необходимости очистите детали, обратитесь к инструкции
пользователя о правильной вставке сита
– залипание подшипников распылителя (грязь вокруг подшипников)При необходимости очистите детали, обратитесь к инструкции
пользователя о правильной вставке сита
– Инородное тело в шлангах слива водыЧистка
– Ловушка для рыбы в поддоне насоса частично забитаКонсультирование клиента, очистка
Сливной шланг перекрученПравильно уложить сливной шланг
Не было положено моющее средство или недостаточная его дозировка,
выбрана неправильная программа.
Консультировать клиента, соблюдать инструкции по дозировке моющего
средства, выбирать программу с более высокой температурой Проверить
дозатор.
Неблагоприятное расположение посуды и т. д. (очень большие предметы
в нижней стойке, например, кастрюли), тарелки для посуды свалены в кучу.
Посоветуйте клиенту выпрямить решетки для посуды (см. инструкцию по
применению)
Разбрызгиватель заблокирован посудой или столовыми приборами.Консультирование клиента
Обратный клапан не герметичен, грязная вода течет обратно в машинуСнимите обратный клапан и при необходимости очистите обратный клапан
и седло клапана от загрязнений.
В машине не циркулирует водаПроверить циркуляционный насос
Машина не греет водуПроверьте нагревательный контур в соответствии со схемами, обратите
внимание на реле давления на проточном водонагревателе (циркуляционный
насос не может создать достаточное давление, если в аппарате
недостаточно воды).

6.7. Повреждение посуды (см. дополнительную
информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиентаПричинаМеры по исправлению положения
Первоначальное или уже необратимое помутнение стеклаСлишком высока жесткость воды, остаточная жесткость воды в цикле
стирки или при окончательном полоскании должна быть <5°dH
Оптимизация настройки в соответствии с измеренным уровнем жесткости
воды
Это стекло нельзя мыть в посудомоечной машине (стекло как правило
можно мыть в посудомоечной машине)
Консультирование клиента
Выбрана слишком интенсивная программаПосоветуйте клиенту, выберите более щадящую программу для стекла
(низкая температура <50°C)
Время воздействия пара в цикле сушки слишком великоКонсультировать клиента, не включать машину и выждать несколько
часов, прежде чем доставать посуду; например с ночевкой
Механическое повреждение (царапины или поломка)Царапины, вызванные контактом с другими поверхностями или с другими
предметами
Консультировать клиента, избегать касания посуды при загрузке
Посуда тусклаяПосуда тусклаяКонсультировать клиента, использовать посуду подходящую для
посудомоечных машин.
Ржавчина на столовых приборахКоррозия столовых приборов: столовые приборы не такие стойкие, как
детали посудомоечной машины (ножи / ножевая сталь, как правило, менее
стойкая к коррозии)
Используйте столовые приборы, которые подходят для посудомоечных
машин! (Более высокое содержание хрома / никеля, по меньшей мере 18/8
или 18/10)
Ржавчина вызванная коррозией посуды или корзин для утвариКонсультирование клиента, не мойте какие-либо ржавые части, например
старую кастрюлю, в посудомоечной машине!

Bosch

К характерным неисправностям посудомоечных машин Bosch (Бош) относятся:

  • Машина не включается при правильном подведении воды и электропитания. Чаще всего причина кроется в неисправности пусковой кнопки или дверного блокиратора.
  • Протекание воды на пол. Здесь наблюдается и повреждение шлангов, и засорение фильтра, и выход из строя датчика уровня.
  • Аппарат плохо моет вследствие низкого давления на разбрызгивателях. Зачастую проблема решается самостоятельной очисткой.
  • Отказ электронной платы управления. В данном случае без услуг мастера не обойтись – блок придется менять.

Коды ошибок:

  • E01 или F01 – сбой в электронике и электрике, достаточно часто — повреждение ТЭНа;
  • E2 или F2 — неисправность температурного датчика;
  • E09 (F09) – нарушение функционирования проточного ТЭНа;
  • E11 (F11) – отсутствие питания на датчике температуры;
  • E12 (F12) – большое количество грязи или накипи (некоторые модели после перезагрузки сигнализируют данную ошибку кодом E09);
  • E3 (F3) – не набирается вода;
  • E5 (F5) – резервуар переполнен;
  • E8 (F8) – циркулярный насос не может включиться из-за того, что машинка не набирает нужное количество воды;E16 (F16) – посудомойке не удается остановить налив воды в камеру;
  • E17 (F17) – узкопрофильная ошибка, говорящая, что впускной клапан не закрывается как положено из-за сильного давления;
  • E21 (F21) – ошибки в работе сливной помпы при нормальном питании и функционировании датчиков;
  • E07 (F07) – отверстие, через которое откачивается вода, перекрыто (мусором или неправильно уложенной посудой);
  • E22 (F22) – один из фильтров засорен;
  • E24 (F24) – вода не уходит по причине засорения канализации или сливного шланга, если шланг перегнут или перекрыт сифон;
  • E25 (F25) – засорение патрубка помпы или сливного шланга у основания;E4 (F4) — датчик управления подачей воды неисправен или неправильно работает;
  • E6 (F6) – сломался датчик чистоты воды;
  • E14 (F14) – неправильна работа датчика контроля количества воды в резервуаре;
  • E 15 (F15) – ошибка возникает у моделей с системой Аквастоп при протечке;
  • E27 (F27) – перепады напряжения в питающей сети, нужно подключить машину через стабилизатор.

Главное -безопасность

  1. Не погружайте руки без защитных перчаток в воду, содержащую
    детергент. Держите детергенты, ополаскиватели и чистящие средства
    для посудомоечных машин вне пределов досягаемости детей.
  2. Не допускайте попадания в машину каких-либо растворителей.
  3. Не нагружайте открытую дверцу.
  4. Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента во время или сразу
    после цикла мойки.
  5. Ни в коем случае не открывайте дверцу, когда машина работает.
    Отключите прибор и подождите 5-6 секунд, чтобы остановилось вращение
    крыльчаток.
  6. Если вы выключили машину в середине цикла, дайте содержимому
    остыть, прежде чем открывать дверцу.
  7. Перед проверкой машины обязательно отключите ее от розетки.
  8. В некоторых моделях есть конденсатор для пуска электродвигателя.
    Конденсатор может сохранять электрический заряд определенное время
    после выключения прибора. B качестве меры предосторожности перед
    снятием нижней панели выньте вилку из розетки и подожгите 10-15
    минут, чтобы конденсатор разрядился (конденсаторы в телевизоре и
    микроволновой печи сохраняют очень высокое напряжение – именно
    поэтому ни в коем случае нельзя самому снимать заднюю панель и
    другие возможные крышки на этих электроприборах).
  9. Снятые наружные панели могут открывать острые металлические кромки –
    будьте предельно осторожны. При необходимости надевайте прочные
    защитные перчатки.
  1. Прежде чем искать неисправности, обязательно отключите машину от
    розетки.
  2. Перед тем как касаться каких-то внутренних деталей машины,
    подключенной к соединительному устройству с предохранителем, в
    качестве последней проверки отключения электропитания снимите крышку
    и поднесите бесконтактный тестер к внутренней клеммной колодке
    прибора, к которой подсоединен шнур.
  1. Если вы не полностью уверены
    в безопасном отключении прибора от электропитания, обратитесь в сервис для его проверки. Ни в коем случае
    не рискуйте.
  2. Для проверки заземления посудомоечной машины прикоснитесь
    одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а другим – к
    оголенной головке крепежного винта наружной панели или
    неокрашенной металлической поверхности каркаса машины либо ее
    панели. Индикатор тестера покажет, заземлены ли металлические
    части прибора. Если тестер не реагирует, для проверки машины
    воспользуйтесь услугами специалиста.
    Если ваша машина подключена к соединительному устройству с
    предохранителем, проведите ту же проверку заземления, но вместо
    касания земляного контакта вилки прикоснитесь – щупом тестера к
    одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) устройства.
    Эти винты соединены с землей устройства, и индикатор тестера
    покажет, есть ли контакт между землей прибора и землей
    соединительного устройства.

Удачи в ремонте!

Как вызвонить обмотку

Если впускной клапан не срабатывает, ПММ не запускается и выдает ошибку «Нет воды». Помимо указанных выше причин, клапан может не срабатывать вследствие неисправности соленоида. Обмотки соленоидов впускных клапанов портятся нечасто, но прозванивать их мультиметром нужно со знанием дела, т.к. во многих случаях обмотка не перегорает до обрыва, но подгорает внутри.

Читайте также:  Кухня без верхних навесных шкафов: в современном стиле, в стиле лофт, в стиле минимализм, интересные идеи дизайна, реальные фото

Тогда появляются короткозамкнутые витки (т. наз. витковое КЗ) – обмотка вроде звонится, и соленоид не коротит наглухо, но клапан не срабатывает. Витковое КЗ опасно для очень дорогого модуля управления (см. далее), поскольку нагрузка на выходные ключи цепей управления возрастает выше предельной.

Уверенная прозвонка клапанов осложняется 2-мя обстоятельствами. Во-первых, активные сопротивления обмоток соленоидов «разбросаны» очень широко – от десятков Ом в низковольтных клапанах до нескольких кОм в «сетевых» (на 220В); нормальное сопротивление обмоток производители указывают (и то не всегда) только в методичках для фирменных сервисных центров.

Во-вторых, простые цифровые мультиметры подают в прозваниваемую цепь очень слабый ток – от единиц до десятков мкА. На пределе прозвонки полупроводниковых приборов (отмечен значком диода) ток больше, 3-10 мА, но его начальный бросок при витковом КЗ (см. ниже) простой тестер не покажет.

Лучше всего вызванивать обмотки клапанов (и моторов, см. далее) тестером «с писком» (со звуковым датчиком КЗ) на «диодном» пределе. В таком случае диагностика обмотки значительно упрощается:

  • Прибор показывает некоторое сопротивление прим. от 100 до 1999 Ом, поз. А на рис. справа – обмотка исправна, причина несрабатывания в чем-то ином.
  • Прибор все время пищит – обмотка выгорела до полного КЗ.
  • При касании щупами контактов соленоида стабильно раздается короткий писк, и тут же прибор показывает некоторое сопротивление – витковое КЗ.
  • Прибор «уходит в бесконечность» (на левом краю дисплея палка типа единицы) – обмотка перегорела до обрыва, или же сопротивление обмотки более 1999 Ом.
  • Чтобы удостовериться, «дозваниваем» на пределе 20к. Клапанов с обмотками более чем на 5-6 кОм не бывает – не вытянут такие якорь даже от 220В. Если тестер показывает большее сопротивление (поз. Б) – да, это обрыв, а то, что вроде как звонится – утечка по нагару.

Примечание: у «профессиональных» тестеров с расширенными функциональными возможностями есть еще ряд достоинств. С точки зрения электриков и мастеров по ремонту бытовой техники главное из них – возможность измерения величины переменного тока; простые тестеры меряют только ток-«постоянку». Что касается цен, то самый дешевый «расходной» тестер стоит не менее 200-250 руб., а показанный на рис. – 480-530 в «радиопалатке» на «железном базаре».

Клапаны

И вот только теперь стоит присмотреться к любимому объекту ремонтных интернет-гуру – клапанам. Ведь, вопреки опусам упомянутых экспертов, клапаны ломаются редко. Кстати, «клапана», «поршня», «профиля», «дюбеля» и т.п. из того же разбора, что и «ложить», «ихний», «шо» и пр.

Конструкции выносных впускных клапанов посудомоечных машин показаны на поз. 1 и 2 рис., а внешний вид встроенных на поз. 3 и 4. Там и там возможно подтекание вследствие износа прокладок в накидных гайках. Ремонт – замена.

Клапаны могут комплектоваться прессостатом (поз. 1) и первичным водяным фильтром (поз. 2); то и другое может присутствовать вместе, или не быть вообще. Лучший вариант при нормальном водоснабжении, с точки зрения удобства и надежности – с фильтром без прессостата.

Прессостат (датчик давления) может быть, простите, тупо включен последовательно с соленоидом клапана; тут уж ничего не поделаешь, нужно доводить воду до нормы. В ПММ подороже от прессостата идет кабель на плату управления (см. далее), по сигналу с которого «мозги» машины не дадут открыться клапану при слабом напоре воды. Т.е., под гофром шланга обнаружится не один, а два кабеля: соленоида, как правило, черный, а прессостата цветной.

Кабели также легко вызваниваются с разъема подключения: прессостатный без воды покажет обрыв, а соленоидный сопротивление обмотки. Если давление воды хронически слабое (напр. летом в южных регионах), и прессостат то и дело срабатывает, его можно заглушить, замкнув в разъеме его провода.

Но тогда – будьте осторожны с водой! Помпа начинает качать, а коромысла вращаться до полного заполнения ванны. В дешевых посудомойках нет таймера, блокирующего ПММ при слишком медленном наливе и, если вода идет струйкой в спичку толщиной, можно запороть всю машину.

Другие возможные неисправности клапанов – обрастание внутри солями и выход из строя обмотки соленоида. Если накипью обросли тарелка и седло клапана, то при нормальном напоре воды его пропускная способность падает, отчего таймер наполнения блокирует машину и выдает ошибку «Нет подачи воды».

Если же солями оброс якорь (что бывает чаще), то клапан не открывается при исправной обмотке. Встроенные клапаны в большинстве своем разборные (поз. 3 и 4 на рис. выше), но, чтобы до них добраться, нужно снимать левую панель или весь кожух машины. Выносные клапаны залиты влагоизолирующим компаундом; ремонт – замена всего узла.

Кнопка включения

Это единственная деталь управляющей электроники ПММ, доступная для проверки и замены без соотв. специальных познаний. Признаки неисправности: машина или тупо не включается, или в работе глючит – сбивается с программы, без причины останавливается, выдает несусветные ошибки.

Кнопка включения/выключения извлекается вместе с платой электроники, если вынуть панель управления, см. рис.:

Прозванивается тестером «на писке». Кнопка может быть простым выключателем, нажал – замкнута, или с репетиром: нажал – замкнута, еще нажал – разомкнулась. В первом случае репетир отрабатывается триггером в плате электроники, но «мозги» машины, кроме самых дешевых, прячутся в одноразовый кожух. Если его вскрыть, ломается гарантийная секретка внутри; при ремонте в сервисном центре кожух заменяется новым.

Прозвонка кнопки может дать «странные» результаты. Тогда, вероятно, либо окислились/залипли контакты (или проводящая пленка), либо кнопка на магнитодиоде, как клавиши компьютерной клавиатуры. Распознается то или другое прозвонкой «на писке». Магнитодиод при отжатой кнопке стабильно звонится в одну сторону как обычный диод – сотни Ом без писка – а в обратную прибор «уходит в бесконечность», см. выше.

Примечание: залипание контактов распознается так. Если машину полностью отключить от сети (вынуть вилку из розетки), то при обратном подключении она включится без кнопки и, возможно, один раз вымоет посуду по последней заданной программе. А когда домоет и отключится, тупо перестанет включаться, пока не проделаешь ту же процедуру «глухого» отключения. Но так издеваться над техникой не следует – дело быстро закончится выходом из строя платы управления, замена которой – до 60% стоимости новой ПММ.

Курс позволит освоить:

Инструкции, пособия, руководство — позволят узнать, что означает код ошибки AL03, AL04, AL10 и другие коды в посудомоечных машинах  Ariston.

Вдруг посудомоечная техника  Bosch указывает на код ошибки  E6, E4, E8, E7, E24, E27, что обозначают эти комбинации букв и цифр?

Посудомойка Electrolux или Zanussi сообщают об ошибке LD10, LD9 LD10, AL1/2, AL8, что значит этот код ошибки и какие причины его создавшие.

На любые вопросы  вы получите ответы в Курсе и в шикарных бонусах, прилагаемых к курсу. Курс прост и доступен в изучении, доходчиво  раскрывает все аспекты и секреты ремонта посудомоечного оборудования.

Желаете получить консультацию, обратитесь к профессионалам лучшего ремонта посудомоечных машин.

Вы сможете определять вышедшее из строя устройство и находить причину ошибки в работе посудомоечного оборудования.

Мойка бьется

Первая – машина бьется током. Первое подозрение, понятно, на водяной ТЭН. Но его прозвонка мультиметром, скорее всего, ничего не даст. Как и «прокрутка» индукционным мегомметром (меггером) или прозвонка на утечку под рабочим напряжением (см. рис.; максимально допустимый ток утечки 0,2 мА или 200 мкА).

«Колется» наверняка ток емкостной утечки оттого, что заземляющие контакты кухонных розеток висят в воздухе и ПММ не заземлена. Защитная автоматика на емкостный ток не реагирует (кроме дорогих электронных УЗО), т.к. баланс токов фаза-ноль емкостная утечка не нарушает.

Предъявлять претензии в данном случае бесполезно – вам еще и гарантию закроют за грубое нарушение правил эксплуатации потенциально опасной техники. Но решить проблему теперь уже можно.

В настоящее время жилищное электрохозяйство полностью и окончательно передано из ведения служб электроснабжения (РЭС и т.п.) эксплуатантам зданий. Т.е., компетенция городских электриков и соотв. санкционные меры за нарушение ПУЭ, ПТЭ и ПТБ заканчиваются на подключении питающего фидера к домовому ВРЩ (вводно-распределительному щиту).

ЖЭКовские, ДЭЗовские, ОСМДшные и др. электрики тоже должны соблюдать правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности для электроустановок потребителей, но имеют право в некоторых пределах трактовать их, а наказывать потребителей-нарушителей без суда права не имеют.

К чему это все? К тому, что подключение квартирного заземления к контуру домового рабочего более не есть страшный грех, сурово наказуемый ужасными штрафами – если данное мероприятие должным образом оформлено и произведено компетентным специалистом. Затевать заземление всех квартирных розеток, конечно, не стоит – по хлопотам, затратам и разгрому это равнозначно замене проводки.

Но пробросить заземлитель от щитка на лестничной клетке до розеток в кухне и, возможно, в ванной сейчас реально и организационно, и технически – новостройки по новым СНиП обязательно снабжаются потребительским контуром защитного заземления, а старые советские РЭСовские контуры строились с чудовищным запасом надежности.

А если точки подключения потенциально опасных установок заземлены, можно безо всяких премудростей ставить УЗО (устройство защитного отключения) и безбоязненно пользоваться бойлером, стиралкой, мойкой и микроволновкой. Особенно – последней. Блаженны не ведающие, как из нее «сифонит» СВЧ без заземления. Изо всего этого следует несложная и не особо затратная процедура:

  1. Навестить представителя эксплуатанта здания или, в небольших населенных пунктах, аварийную службу ЖКХ;
  2. Изложить проблему, спросить, кто может заземлить;
  3. Обратиться к указанному специалисту, договориться, произвести и оплатить работы, жить спокойно;
  4. Альтернатива, в достаточно крупных городах – просмотреть объявления об услугах электриков, кто делает заземление под ключ, т.е. с оформлением всех необходимых бумаг. Скорее всего, выйдете на фирму, сотрудники которой штатно работают в той же коммунальной аварийке. Не возмущайтесь: дело свое они знают, основная работа далеко не мед, и зарплата не из высоких.
Читайте также:  Как быстрее всего затереть швы на плитке

Несколько полезных советов по проведению ремонта и диагностики

По некоторым явным признакам можно определить ту область посудомойки, с которой необходимо разбираться. Если внимательно наблюдать за работой бытового прибора, то неисправности получается предупредить. Достаточно проводить своевременное техническое обслуживание и исправлять даже самые мелкие погрешности в работе, так как небольшие поломки становятся плацдармом для крупных неисправностей.

  • Чтобы посудомойка работала исправно, в течение длительного временного промежутка, следует особое внимание уделять фильтрам. Раз в несколько месяцев следует производить чистку фильтрующего элемента, а при его неисправности немедленно производить замену.Ремонт посудомоечной машины: причины и частые поломки, пошаговая инструкция и способы устранения проблем
  • Не следует загружать большое количество ополаскивателя. Это плохо сказывается как на работе машины, так и на качестве мытья – на посуде остаются разводы. Чтобы соблюдать норму, достаточно заглянуть в инструкцию по эксплуатации на посудомойку, а также всегда использовать мерный стакан.
  • Все вышедшие из строя элементы подлежат немедленной замене. Также это относится и к подшипникам электродвигателей. Подшипник, издающий шум при работе устройства, может продержаться ещё некоторое время, но это может плохо отразиться на работе всего устройства в целом.
  • Чтобы посуда хорошо и качественно очищалась от остатков пищи, её необходимо правильно укладывать в посудомоечную машину. Если тарелки наложить одна на одну, то нижний ряд будет хуже вымыт чем верхний.Ремонт посудомоечной машины: причины и частые поломки, пошаговая инструкция и способы устранения проблем
  • Для посудомоечной машины, в общем электрощитке, устанавливают отдельный автоматический выключатель (для предотвращения последствий короткого замыкания), а также УЗО (для безопасности пользователей).
  • Резиновые уплотнители и составляющие механизмов посудомойки имеют непродолжительный срок эксплуатации. Поэтому при осмотрах на них следует обращать особое внимание.

Если соблюдать вышеуказанные рекомендации и иметь под рукой надёжный инструмент, то ремонт любой посудомоечной машины своими руками превратится в увлекательное и простое занятие.

В случае поломки посудомойки нам сложно понять искомую причину. Можно ли справиться с ремонтом самостоятельно или лучше обратиться к мастеру? Разобраться поможет наша публикация. Мы опишем типичные неисправности, а также варианты ремонта посудомоечных машин Hansa . Вы узнаете, почему машина не включается или не набирает воду. Путь к разгадке описан ниже.

Помпы

Внешние признаки неисправности помп, первое, машина перестает мыть или откачивать в канализацию, и блокируется. Второе – подтекание воды (возможно, слегка пенистой) из-под машины. Для диагностики/ремонта почти всегда требуется опорожнить моечный тракт, поэтому часто приходится рисковать, принудительно разблокируя «заевшую» помпу.

В помпами посудомоек легче всего разбираться аквариумистам, т.к. принцип их работы идентичен аквариумным. Привод тех и других – однофазный синхронный электродвигатель переменного тока с намагниченным ротором и скошенными полюсами, см. рис. справа. Скос полюсов обеспечивает заданное направление вращения ротора.

Чтобы добраться до помп, нужно снять кожух машины. Самые насосы сразу опознаются по пластинчатому магнитопроводу, и если отстегнуть внешний кожух – по обмоткам, показано стрелками слева на рис. ниже. Откачная помпа по размеру прим. вдвое меньше циркуляционной и расположена на ванне противоположно ей.

Чаще встречаются «гидравлические» неполадки помп из-за загрязнения их влажного тракта. Для проверки и ремонта нужно снять насос, отжав защелки и повернув его. Сразу же проверяется состояние уплотнителя; негодный заменяется. Однако подтекание через низ возможно и при исправном уплотнителе – если одна из защелок сломалась. Тогда, увы – замена помпы.

Насосы посудомоечных машин тех же групп Бош/Сименс – прочие конструктивно различны (в центре на рис.), но те и другие разборные: крыльчатку вместе с ротором можно вытащить, провернув до отщелкивания за основание. Но сначала нужно крыльчатку покрутить пальцем: она должна вращаться рывками (т.к. ротор сильно намагничен), но легко. Если нет – нужно вынуть крыльчатку с ротором и проверить состояние влагонепроницаемого стакана, в котором он вращается.

Ферритовый ротор мало подвержен загрязнению. Легкий налет внутри стакана (справа на рис.) не вредит – зазор между ротором и стенками стакана ок. 1 мм или более. Гораздо опаснее белый солевой налет и мерзкая склизкая бактериальная пленка. Дело в том, что моечный раствор проникает в стакан ротора и охлаждает его, а через стенки стакана и магнитопровод с обмотками.

Их перегрев может привести к витковому КЗ и подгоранию, а перегрев ротора вместе с перманентным подтомаживанием – к его размагничиванию. В последнем случае вычищенная помпа не качает или качает слабо, и автоматика блокирует машину. Тогда – тоже увы с заменой насоса.

Порядок решения проблем с новой посудомойкой

Ремонтные мероприятия не стоит начинать, не проверив сроки гарантийного обслуживания посудомоечной техники. Чаще всего производитель дает 1 год гарантии, но ответственные компании продлевают период бесплатного ремонта или замены до 5 лет.

Если машина сломалась в течение первого года эксплуатации, производить самостоятельную разборку или замену запчастей не рекомендуется. Следует сразу связаться с магазином, где была куплена посудомойка, и уточнить правила ремонта.

Во время покупки ПММ следует поинтересоваться и сроками гарантийного обслуживания. Если они не указаны в карточке товара, то полную информацию должен дать продавец-консультант

Примерный порядок действий:

  • подача заявления на гарантийный ремонт – в магазине или сервисном центре должны предоставить специальную форму или заполнить сами;
  • выбор удобного времени для вывоза техники;
  • составления акта передачи в момент вывоза;
  • при желании – подача заявления на выдачу подменного товара.

Последний пункт прописан в законе«О защите прав потребителя» (ст.20). Заявление вручается представителям магазина под подпись, оригинал хранится у покупателя. Вместо сломанной техники выдают новую того же класса на все время ремонта.

Если прибор весит 5 кг и более, заботу о его доставке в сервисный центр берет на себя магазин. Посудомойки относятся к категории техники с бесплатной транспортировкой

Но не всегда следует спешить со сдачей техники в ремонт. Чтобы вроде бы верные действия не оказались казусом, сначала следует проверить, правильно ли выполнено подключение машины. Так, посудомойка может не работать, потому что забыли воткнуть вилку в розетку или открыть кран подачи воды.

Если установку и подключение посудомойки вы проводили своими силами, не лишним будет проверить, правильно ли все присоединили. Основные нюансы самостоятельного подключения мы привели в следующей статье.

Необходимо проверить, исправна ли проводка и включен ли автоматический выключатель в квартирном электрощитке. Проверить подачу тока в розетку можно с помощью другого электроприбора.

Если все действия по подключению выполнены верно, а новая машина не выполняет задачу или работает с перебоями, советуем воспользоваться гарантийным обслуживанием.

Стоит ли лезть в кондиционер?

Если кондиционер воды выработался, это заметно сразу: машина плохо моет, обрастает накипью, часто засоряются «брызгалки», см. далее. Водяной кондиционер расположен внутри корпуса ПММ внизу сзади или сбоку-сзади. Чтобы до него добраться, опять-таки нужна полная разборка машины с нарушением всех гарантийных «секреток».

Если кипяченую крановую воду еще можно пить, не ощущая «шершавости» во рту, то фирменной заправки кондиционера воды хватает на гарантийный срок 0,5-1 года. Гарантийная перезаправка – бесплатно. Негарантийная (в т.ч. в течение гарантии при питании машины слишком жесткой водой)

– 400-1500 руб., смотря по ценовой категории машины. Но если обнаружится, что хозяева засыпали в кондиционер обычной кухонной соли и ионита из картриджа бытового водяного фильтра («Ручеек» и пр.), то это уже полная замена кассеты кондиционера, от 5000 руб. для самых дешевых посудомоек.

  1. Идем дальше. Подготовленная вода поступает в ванну (расходный резервуар) 12 через поплавковый клапан (на рис. не показан). «Поплавок» – вроде того, что в смывном бачке унитаза, только поменьше. Сравнительно легко доступен (см. далее), может быть извлечен и отремонтирован собственноручно. ТЭН 14 подогревает моющую жидкость по заданной программе; температура контролируется при помощи термодатчика (также не показан на рис.).
  2. В ПММ классов от стандартного уровень и давление воды в ванне дополнительно контролируются датчиками 10 и 11, чаще всего совмещенными в моноблоке. Достаточно опытный и аккуратный мастер может подстроить датчики для применения в машине менее дорогих аналогов фирменных моющих, также см. далее. Но неумелая регулировка чревата интересной ситуацией, описанной в след. разделе.
  3. Когда ванна наполнена и подогрета, циркуляционная помпа 13 начинает качать воду в «брызгалки» – коромысла-разбрызгиватели. Сопла коромысел направлены косо, и «брызгалки» раскручиваются, так начинается мойка.
  4. В течение моечного цикла жидкость из «брызгалок» стекает на рабочий поддон, и с него, через циркуляционный фильтр 27, обратно в ванну. Фильтр засоряется часто, но прочистить его самостоятельно очень просто (см. далее), причем гарантии это не нарушает – в руководствах пользователя даются соотв. рекомендации. Но мастер по вызову возьмет за прочистку фильтра где-то от 200-500 руб., т.к. это не гарантийный случай, а часть тех. регламента обслуживания, возлагаемая на пользователя.
  5. В процессе мойки и последующего ополаскивания последовательно растворяются заложенные в гнезда 21 на внутренней стороне дверцы таблетки моющего и ополаскивателя, затем посуда дополаскивается чистой водой. В дешевых настольных ПММ моечный цикл на этом и заканчивается – открывай, вынимай, вытирай, ставь в сушилку. Отработанную воду машина сама выпустит в кухонную мойку. Или на стол/пол, если хозяйка забыла сунуть в раковину сливной шланг.
Читайте также:  Ассортимент и достоинства фурнитуры BOYARD

Примечание: скорости растворения моющих и ополаскивающих таблеток, рекомендованных производителем к данной ПММ, согласованы с программами ее работы. От заправки неподходящими аналогами машина может не домывать и/или не дополаскивать, особенно на коротких режимах. Возможности подстройки есть, но весьма ограниченные, см. далее.

  • В ПММ «стандарт – выше» дверца по окончании мойки еще не разблокируется. Сначала включится откачная (дренажная) помпа 16 и выкачает отработанную моечную жидкость в канализацию. Чтобы канализационные миазмы, а то и тараканы, не проникали в машину (что возможно, если пересох гидрозатвор-сифон), в откачном трубопроводе предусмотрен обратный клапан-хлопушка 17. Засоряется он нередко. Признаки – из машины воняет, посуда моется плохо. Хлопушка собрана в моноблоке с откачной помпой, и добраться до нее сложновато, см. далее. Засорение хлопушки в течение гарантии случай безоговорочно гарантийный.
  • После откачки начинается сушка. Вентилятор 19 гонит туман из моечной камеры в улавливатель влаги (сорбент или конденсатор). Сухой воздух нагревается воздушным ТЭН’ом 5 и подается в камеру. Конденсат проходит солеулавливатель (солесборник) 7 и, обессоленный, тоже стекает в камеру, растворяя остатки соли.
  • Всеми этими процессами «руководит» электронный блок управления (на рис. не показан) по заданной пользователем программе. Когда «электронные мозги» ПММ решат, что все, посуда высохла – дверца разблокируется, машина отключается. Если ее снова загрузить посудой и запустить, мойка будет выполнена по предыдущей программе. Смена программы производится с панели управления до запуска машины. В самых дешевых моделях пред. программу нужно сбросить, для чего машина выключается и опять включается вручную.

Примечание: дополнительно об устройстве и принципах работы посудомоечных машин см. ролик:

Устройство посудомоечной машины

 1корзина12. циркуляционный насос
2пружина дверцы13. конденсатор
3крыльчатка14. дозатор ополаскивающего средства
4термореле15. замок
5фильтры16. дозатор моющего средства
6сливной шланг17. клапан
7датчик давления18. уплотнитель дверцы
8сливной насос19. крышка контейнера для регенерирующей соли
9водоприемник20. нагревательный элемент
10устройство защиты от протечек и перелива21. водоналивной шланг
11программатор или модуль управления22. направляющий ролик

Ремонт посудомоечных машин своими руками. Устройство посудомоечных машин, вне зависимости от производителя и его модели, можно представить единой схемой

Основные функции, которые выполняет посудомоечная машина после нажатия кнопки пуск и закрытия дверцы, это:

  • Слив воды (обычно при старте любой выбранной программы).
  • Залив воды.
  • Начало процесса мойки.
  • Добавление моющего средства (закладывается на этапе загрузки посуды).
  • Нагрев воды.
  • Процесс мойки (требует времени в зависимости от выбранной Вами программы мойки).
  • Слив воды.
  • Залив воды для полоскания.
  • Полоскание.
  • Слив воды.
  • Сушка.

Одиннадцать основных функций отвечают за качественную мойку посуды. Одиннадцать основных функций выполняют функциональные узлы (детали, устройства, периферийные устройства) посудомоечных машин.

Последовательность включения/выключения периферийных устройств посудомоечной машины контролирует модуль электронного управления (далее по тексту процессор)

Программы мойки отличаются:

  • временем (длительностью выполнения).
  • степенью нагрева воды (от 50 °с до 75°с).
  • присутствием или отсутствием функции предварительного замачивания.

Устройство посудомоечной машины и принцип работы

Собираясь своими руками выполнить ремонт посудомоечной машины, вы должны точно представлять ее конструкцию, назначение всех узлов и общий принцип работы. Оптимальная комплектация и компоновка данного типа техники сложилось довольно давно. Их используют почти все известные производители, добавляя лишь небольшие конструктивные изменения и особые режимы обработки посуды.

В общем случае посудомоечная машина представляет собой довольно вместительный шкаф, внутри которого расположены специальные корзины для размещения грязной посуды. Мытье происходит за счет бьющих со всех сторон струй горячей воды, в которую для повышения эффективности могут добавляться поверхностно-активные вещества.

Для информации! Современная техника использует минимальное количество воды за счет ее многократной циркуляции и фильтрации.

Водяной контур включает в себя:

  • объемный бак, располагающийся обычно под моечной камерой;
  • приемный трубопровод, подключенный к системе холодного водоснабжения;
  • клапан-отсекатель с датчиком уровня воды в баке, отвечающие за наличие необходимого количества жидкости в процессе работы;
  • циркуляционный насос;
  • небольшую емкость для порошка или моющих растворов;
  • фильтры грубой и тонкой очистки воды;
  • форсунки и вращающиеся разбрызгиватели разнообразной конструкции;
  • насос откачки грязных стоков, связанный шлангом с системой канализации.

За нагрев воды отвечают мощные ТЭНы. Всем процессом руководит блок управления с заранее выбранными стандартными программами обработки посуды. Основные режимы:

  • предварительная мойка;
  • основная мойка;
  • ополаскивание чистой водой;
  • сушка.

Процесс сушки может происходить двумя способами:

  1. Естественное испарение жидкости. Для его ускорения последнее ополаскивание производится горячей водой.
  2. Турбосушка с использованием вентилятора, выдувающего из камеры пары воды.

Шланги

Чаще всего выходит из строя шланг для подключения посудомойки к изливу (гусаку) кухонной мойки. Этот модуль (шланг) представляет собой достаточно сложную конструкцию: на гибкую водоводную трубку надета гофрированная защитная оболочка. Между водоводом и оболочкой проложен кабель управления впускным клапаном, который находится на «дальнем» конце шланга.

Примечание: шланги для подключения непосредственно к водоразборной трубе снабжаются накидными гайками с соотв. дюймовой резьбой. Методика их диагностики и ремонта такая же (см. ниже), только особой осторожности с резьбовым соединением не требуется.

Первая каверза со шлангами – само подключение. Резьба на гайке клапана и гусаке мелкая, и на изливе ее мало (в середине на рис. справа). Неловко навинчивая гайку, резьбу легко помять или сорвать. Чтобы этого не случилось, в начале нужно, легонько придавив гайку, повернуть ее против нарезки (в обратную завинчиванию сторону), пока на ощупь не почувствуется, что концы ниток резьбы там и там заскочили друг на друга.

Следующие поверженные неисправностям детали – защитная оболочка и кабель управления под ней: от частых манипуляций со шлангом и его дерготни при подаче/осечке воды может протереться гофр, а за ним и кабель. Клапан при этом не откроется, вода не пойдет, и машина не включится.

Нередко бывает, что шланг подтекает. Тогда нужно разжать или разнять обойму гофра на «ближнем» (который в машине) конце шланга (стрелка 2 там же), сдвинуть оболочку и осмотреть самый водовод. Если он толстостенный армированный (вверху справа на рис.), как садовый шланг, грешить нужно на механическое повреждение клапана или внутреннего штуцера в машине: такие трубки не трескаются.

Но водовод дешевой посудомойки, скорее всего, окажется тонкостенной ПВХ трубкой, внизу справа. Такие трубки от водопроводной воды за 2-4 года становятся хрупкими, ведь вода в них еще не прошла умягчения. Ремонт – разнять корпус клапана (он из 2-х половин на защелках, разделяется тонкой плоской отверткой), стянуть водовод со штуцера клапана, вытащить, заменить новым.

Примечание: в дешевых посудомойках довольно часто ломается и ПЭ внутренний штуцер шланга подачи воды, стрелка 3 слева на рис. Тогда, чтобы не платить непомерно дорого за замену такой ерундовины – опять к друзьям с АлиЭкспресс. Замечательное все-таки зачинание, как бы его ни честили.

Электронные подсказки о типе поломки

Современные модели оснащены множеством датчиков, контролирующих большую часть процессов. Они расположены с внутренней стороны корпуса, у клапанов, за стенками и чутко реагируют на уровень воды и изменения температуры.

Как только возникает аварийная ситуация, датчики подают сигнал, срабатывает реле и останавливает процесс мойки. На электронный дисплей выводится код ошибки посудомоечной машины, по которому можно определить причину ее остановки.


Нельзя использовать коды одной марки для определения поломок другой – у разных производителей символы отличаются. Обычно они имеют буквенно-цифровые обозначения

Перечень кодов можно найти в конце инструкции, в разделе о ремонте. Обычно он имеет вид таблицы, куда занесены сами обозначения, список поломок и рекомендации по их устранению.

Фрагмент таблицы с кодами модели Bosch SMV44IX. Пояснения из последнего столбика помогают справиться с проблемой, не прибегая к вызову специалистов

Иногда самодиагностика выдает код, обозначающий сразу несколько причин – придется проверить вероятность всех поочередно. Если поломка серьезная, то в таблице можно найти рекомендацию «обратитесь в сервисный центр» или «вызовите специалиста».

У старых моделей, особенно переживших не один ремонт, часто страдает электроника и происходят сбои.

Если машина выдает заведомо неверный код, следует отдать ее в ремонт или задуматься о покупке новой – кухонная техника, как и другие приборы, имеет ограниченный срок службы.

Популярные поломки посудомоек известных брендов, коды ошибок и методы их устранения мы рассмотрели в следующих наших статьях:

  • Ошибки посудомоечной машины Ariston Hotpoint: коды ошибок и их способы их устранения
  • Ремонт посудомоечных машин Bosch: расшифровка кодов ошибок, причины и устранение поломок
  • Ремонт посудомоечных машин Электролюкс в домашних условиях: типичные неисправности и их устранение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector