Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Блог «цезарионии»

Кухни «Мето́д» появились в середине 2021-х. Как всегда, даже для выбора компонентов приходится самостоятельно собирать, анализировать много раздробленной информации. А уж заранее, до посещения магазина, насверлить крепёжных отверстий — вообще нереально. Делюсь своим опытом.

Итак, крепёж. Крепятся к стенам не только навесные, но и напольные шкафы. Есть два варианта: две точки крепления под конкретный шкаф или шина. Шина, конечно, дороже (350 ₽/м), зато позволяет двигать шкафы вдоль неё. И значительно облегчает жизнь, если у сборщика кухни нет помощника. Короче, я пробовал только с шиной.

Что даёт изучение инструкции по сборке?

  • В комплекте 10 шайб. Получается, интервал между точками крепления примерно 2 м/(10 — 1) = 22 см.
  • Необходимо крепить, начиная с крайнего отверстия. Интервал не более 30 см (значит, достаточно 8 шайб). Соседние отверстия находятся на расстоянии 5 см. Всего 2 м/5 см = 40 отверстий.
  • Минимальная высота от пола до нижнего края шины (820 мм при высоте шкафов 800 мм и цоколя 80 мм).
  • Минимальная высота от потолка до верхнего края шины 20 мм.
    Весьма толково. Даже есть картинка с различными высотами шкафов. Да только всё это не даёт ответа на один вопрос: на какой высоте сверлить. Зачем мне знать высоту до нижнего края шины, если я не знаю высоты от этого края до центров отверстий?! И какие допустимые размеры самореза?

Кстати, помимо инструкции от шины существует ещё и такой документ, как Руководство по установке кухни. Нашёл я его совершенно случайно через «Яндекс» во время подготовки этой записи. Но и там ничего нового нет. «Накладная шина для напольных шкафов должна располагаться на высоте 82 см от самой высокой точки пола (до нижнего края шины)», — и всё.

Ещё есть «Руководство по покупке. Кухонная система МЕТОД» (надо ли уточнять, когда и где я наткнулся на этот документ?).

Но я не такой злой, как «Икея», и делюсь секретной информацией.

Источник

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Заключительные этапы

Когда гарнитур смонтирован и установлен, на него прикрепляют декорирующие элементы. Дверные ручки, стекла и т. д. Вставляют выдвижные ящики.

Проверяют прочность конструкции. Закрепляют декоративный плинтус около столешницы.

Сборка кухни ИКЕА «Метод» осуществляется аналогичным образом. Разница в старых моделях ИКЕА и новинках только во внешнем виде и некоторых мелких деталях.

Инструкция по сборке корпуса шкафа пакс икеа

Подробная иллюстрированная инструкция с пояснениями, сборки односекционного корпуса шкафа системы хранения серии ПАКС компании ИКЕА.

С помощью винтов зафиксируйте уголки на верхней части боковых стенок шкафа

В соответствующие отверстия вкрутите шток эксцентриковых стяжек

Вставьте деревянные шканты в отверстия низа и верха корпуса шкафа

с помощью молотка установите гайку в нижнюю панель

соедините резьбовую и пластиковую части опор до щелчка

и вкрутите в установленную ранее гайку

Вставьте шканты в цокольные планки

Измерьте с помощью рулетки высоту потолка в месте установки шкафа

Если высота составляет 244 и более сантиметров, шкаф можно собирать в горизонтальном положении.

Если высота потолка меньше 244 сантиметров, то шкаф придется собирать в вертикальном положении.

На одну из боковин установите нижнюю

и верхнюю панели шкафа

и зафиксируйте их эксцентриковыми стяжками.

Установите цокольные элементы шкафа

Установите вторую боковину шкафа

и зафиксируйте ее эксцентриками

переверните каркас лицевой стороной вниз

и установив в специальные углубления заднюю стенку шкафа

зафиксируйте ее гвоздями

Сборка шкафа в вертикальном положении

С помощью напарника придерживая в вертикальном положении боковину шкафа установите цокольные элементы

затем установив на них нижнюю панель

установите верхнюю панель

Соединив конструкцию с боковой стенкой

зафиксируйте их эксцентриками сверху

Вставите в углубления заднюю стенку

Придерживая заднюю стенку шкафа, зафиксируйте ее гвоздями

Прикрепите корпус шкафа к стене, не заворачивая крепеж до конца.

и отрегулируйте опоры до строго вертикального положения.

Заверните до конца крепления к стене и закройте их пластиковыми уголками

отверстия в нижней и верхней панелях закройте заглушками.

Если шкаф состоит из двух или более секций, соедините их стяжками

Источник

Как правильно провести установку ручек на фасады кухни

Собранный своими руками кухонный гарнитур, а сделать это не так сложно, требует установки ручек на фасады кухни. Казалось бы, что тут сложного, сверли отверстия и прикручивай фурнитуру на винты. Но, как показывает практика, очень часто прикрученные ручки начинают мешать полному открытию дверец мебели, особенно это заметно на угловых фасадах, или происходит блокировка соседних тумб или шкафчиков. Поэтому, перед тем как установить ручки, необходимо примерить их.

Кстати, необходимо отметить, что ручки в виде рейлингов или скоб можно располагать по-разному: все горизонтально, все вертикально, скомбинировать установку. Итак, если вы готовы самостоятельно устанавливать ручки, то приготовьте следующие инструменты:

  • Дрель со сверлом 4 или 5 мм в диаметре.
  • Карандаш и линейку (деревянную или металлическую).
  • Угольник.
  • Отвертку.

Расчёт разметки для ручек

Будет очень удобно, если предварительно из картона сделать шаблон с точно просверленными отверстиями под крепление. То есть, прикладывая его к фасадам кухонного гарнитура, можно избежать долгих операций, связанных с установкой размеров посадки каждой ручки.

Кухня от икеи — опыт самостоятельной сборки

Не зря народная мудрость гласит, что нет ничего более постоянного, чем временное (впрочем, авторство этого изречения приписывают Альберту Джею Ноку:))

Много лет мы пользовались наскоро купленной в Leroy-Merlin трехметровой кухней, которую приобретали временно, на время ремонта, и для того, что б на практике «обкатать» расположение основных рабочих зон 😉
Впрочем, практически вся встраиваемая кухонная техника была куплена сразу, газовая варочная панель была встроена во временную кухню, электрическая духовка и посудомойка были подключены и до поры просто стояли на полу.

За эти годы мы успели совместно с несколькими профессиональными дизайнерами кухонь из разных фирм обсудить и спроектировать расположение основных рабочих зон и размещение имеющейся встраиваемой техники.

Отсмотрев за несколько приёмов кучу вариантов от разных изготовителей, мы в конце концов остановились на модульных кухнях METOD от IKEA.

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Аргументы для выбора кухни именно от IKEA были следующие:

  • возможность подобрать из имеющегося достаточно широкого ассортимента тот набор напольных и настенных шкафов, который вписался бы в нашу кухню по размерам
  • возможность самостоятельно спроектировать несколько различных вариантов кухни при помощи конструктора на сайте
  • широкий ассортимент, качество, практичность и долговечность внутреннего наполнения и комплектующих
  • достаточно широкий выбор панелей, ручек и столешниц
  • совместимость различных комплектующих друг с другом
  • возможность поэтапного дополнения кухни в будущем различными каруселями, выдвижными ящиками, дополнительными секциями и т.п.
  • легкость и понятность сборки продукции от IKEA, позволяющая довольно существенно сэкономить на самостоятельной сборке кухни
  • возможность в одном месте посмотреть, пощупать руками, попробовать и выбрать абсолютно все комплектующие будущей кухни, гарантированно совместимых друг с другом — от панелей, выдвижных механизмов, петель и ручек до элементов подсветки и освещения рабочих поверхностей.

Начал я с того, что попробовал в конструкторе модульных кухонь METOD на сайте ИКЕИ ввести размеры нашей кухни, расположение окон, дверей, газовых, водопроводных и канализационных точек подключения, и самостоятельно спроектировал несколько различных вариантов расположения рабочих зон и наполнения шкафов — один из них вы можете увидеть на плане вверху.

Учитывая опыт эксплуатации имевшейся у нас «тестовой» кухни, мы с женой решили добавить две угловые секции, и перенести варочную поверхность с северной стены на восточную.

Временная кухня выглядела вот так:

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Кроме того, мойку было решено переместить с прежнего места под окном немного левее.
Положение посудомойки нас вполне устроило, а вот электрическую духовку было решено поднять почти до уровня столешницы.
Заодно мы решили отказаться от обычной микроволновки в пользу встраиваемой модели, которую решили поставить над духовкой.
Со встраиваемым холодильником мы решили не заморачиваться, а просто поставить наш двухдверный рядом с высоким шкафом для встраиваемой техники.
Мойку жена давно уже хотела двойную, да еще и с выдвигающимся из крана шлангом.

Примерный состав кухни нами был определён, и мы отправились в магазин — еще раз посмотреть в живую на выбранное в каталоге, принять окончательное решение и сделать заказ.

Здесь я сразу хочу дать совет всем, кто решит последовать нашему примеру — настоятельно рекомендую сначала попробовать «собрать» кухню самому в икеевском конструкторе, а затем, опять-таки очень рекомендую, обратиться за помощью в конструировании окончательного проекта кухни к консультантам ИКЕИ.
Знание собственного ассортимента, его особенностей и опыт позволяют им рекомендовать вам такие решения, о которых вы могли и не догадываться, а опыт самостоятельного проектирования позволит вам проще довести до консультанта свои пожелания и понимать имеющиеся ограничения.

В нашем случае консультант помогла нам выбрать различные по конфигурации и наполнению угловые секции, рекомендовала установить на торцевых сторонах шкафов декоративные накладные панели, предложила под окном, под которым у нас стоит батарея, использовать напольные секции уменьшенной глубины (40 см) и установить в столешницу декоративную вентрешетку из нержавейки, это не говоря уже о всяких мелочах типа различных петель с увеличенными углами открывания и подборе подсветки, оптимально подходящей к размерам наших секций, включая угловые.
Отлично «зашло» в нашем случае и предложение консультанта крепить настенные шкафы не к стене непосредственно, а при помощи специальной шины — после навешивания шкафов я докупил еще пару шин, и закрепил на них еще и напольные секции.

Вот эти шины на стене — на них я легко и просто в одиночку повесил все шкафы:

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

В общем, определившись с выбором фасадов, типа столешницы, мойки, крана с выдвижным шлангом и микроволновки, подходящей по цвету к уже имеющейся у нас духовке, мы вместе с консультантом стали рисовать проект нашей кухни — все размеры, включая координирование точек подключения, у меня уже были — какие именно размеры нужны, помог узнать всё тот же «конструктор» с икеевского сайта.
Надо сказать, я немало поразил даму-консультанта своей готовностью запросто перенести не только розетки, но и точки подключения водопровода и канализации — обычно мебель привязывают к ним, а не наоборот, как предложил сделать я в нашем случае ;))

Примерно минут за сорок мы с консультантом определились по всем оставшимся вопросам, получили схему, разъяснения к ней, полную смету и список всего необходимого с картинками, и отправились оплачивать товар и доставку.
От сборки я, разумеется, отказался — чем уже никого не удивил после запланированного переноса водопроводного крана ;))
Через пару дней к нам приехала почти полная ГАЗель с нашим заказом, коробки которого заняли почти комнату ;))

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Про перипетии с розетками я уже вам рассказывал.
Постепенно, по одному-два за вечер, собрал шкафы, и в ходе последующей их установки по месту подрезал и перепаял точки подключения горячей и холодной воды для мойки, холодной воды и канализации — для посудомойки.
Два неглубоких напольных шкафа не только позволили изящно обойти проблему с батареей на стене под окном, но и сильно облегчили установку встраиваемой посудомойки — розетка, водопроводный кран и слив отлично уместились прямо на стене в нише, оставшейся под столешницей за этими шкафами, туда же я переместил и извещатель сигнализатора загазованности, что б не портил вид 😉

Теперь наша кухня выглядит вот так — хотя до полного завершения еще работы полно.

Надо повесить в левый шкафчик подсветку, прикрутить боковые декоративные панели на навесные шкафы, положить плитку на фартук справа, предварительно выровняв штукатуркой кривой угол…

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Про мелочи типа прикрутить несколько ручек да поставить все оставшиеся розетки можно и не упоминать ;))

Что мне особенно понравилось в икеевских решениях?

Понравилась скользящая на специальных направляющих накладная панель на дверку посудомойки — она не жестко закреплена на дверке, а выдвигается вперёд в процессе открывания дверцы:

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Конструкция универсальная и настраивается под кучу моделей ПММ, и, хотя пришлось изрядно пошевелить мозгами в процессе монтажа и установки посудомойки на предназначенное для неё место, результат меня вполне удовлетворил 😉

Сама посудомойка просто встала между рядом стоящими шкафами, разве что под максимально выкрученные её ножки пришлось еще поставить прокладки — высота ножек икеевской кухни около 8см, их потом закрывает специальная декоративная панель.

Понравилась поворотно-выдвижная карусель для угловой секции — достать кастрюльку из дальнего угла теперь ничего не стоит, разве что посудомойка в этот момент должна быть закрыта, но эти чисто наша конструктивная фича 😉

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Очень понравилась полуторная мойка с двойным сливом, и поворачивающийся и выдвигающийся на полметра кран, очень просто оказалось и проделать в мойке отверстие под него при помощи продаваемого отдельно специального пробойника — просверлил дырку диаметром 10мм, накрутил эту приблуду, завернул ключом гайку до упора — и аккуратнейшая дырка под установку крана диаметром 35мм готова.

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Правда, из-за установленного крана дуршлаг в половинную секцию перестал влазить — но я это быстренько пофиксил, вырезав у него в углу сектор при помощи алмазной фрезы.

Понравилось, что можно легко и просто перевесить дверки, поменяв левое открывание на правое — главное, сделать это надо до того, как вы просверлите отверстия для крепления ручек. По этой причине я после сборки ручки прикручивал через пару-тройку дней опытной эксплуатации, когда нам с женой становилось понятно, удобно или нет открывание в ту или иную сторону.

Наша духовка от AEG отлично вписалась в пару со встраиваемой микроволновкой от ИКЕИ — ну разве что цвета индикаторов отличаются, но это мы как-нибудь переживём ;))

Понравилось, что в комплекте с микроволновкой была пластиковая пароварка, которая отлично подошла и в качестве крышки на разогреваемые в микроволновке тарелки.

Ручки в IKEA — Кухня от ИКЕА

Выдвижной поддон для мусорного ведра, который мы прикупили вдогонку — вообще зе бест 😉

Понравились доводчики, встроенные в петли, доводчики ящиков вообще выше всяких похвал.

Отлично продуман как процесс навешивания дверок — петля навешивается в один клик, так и регулировка петель.

Инструкции по сборке в картинках настолько просты и понятны, что практически не вызвали ни одного вопроса, разве что с встраиванием посудомойки от BOSCH пришлось пошевелить извилинами — но исключительно в части, касающейся самой посудомоечной машины ;))

Столешница у нас получилась составная из четырех кусков, первую распилил на станке у знакомых, изготавливающих кухни на заказ, остальные было лень возить туда-сюда, и пилил сам мелкозубой ножовкой, предварительно наклеив на место распила малярную ленту.
Качество реза меня вполне устроило ;))
Стыки между кусками по совету консультанта их ИКЕИ не стали оформлять алюминиевыми стыковочными планками, просто посадил на прозрачный силикон — результат удовлетворил.

В общем, дизайн у ИКЕИ, конечно, довольно простой и утилитарный — но зато наполнение богатое и продуманное, эргономика на высоте, сборка проста и не требует ни особых навыков, ни специнструмента — в некоторых случаях он даже входит в комплект поставки, как это было, например. с уже упоминавшейся дверкой для посудомоечной машины. В комплекте было специальное сверло и шаблон, позволяющие легко получить в нужном месте отверстие необходимого диаметра и даже глубины.
Пока кухня вызывает только положительные эмоции.

Единственный момент, который меня несколько неприятно удивил — оказалось, что лотки для столовых приборов у ИКЕИ бывают двух типоразмеров — 32см и 31см шириной, и в ящики наших неглубоких напольных секций под окном купленные 32см лотки не влезли ;))

Впрочем, они прекрасно поместились в ящики других секций — но осадочек остался ;))

Что еще в планах — купить вращающиеся карусельные полки для угловых настенных шкафов, да поставить вращающуюся карусель в левую уловую напольную секцию — но тем и хороша мне показалась ИКЕЯ, что это можно делать постепенно и поэтапно — главное. успеть до той поры, когда продуктовую линейку METOD с производства не снимут.
Подумываю еще между стеной и холодильником всунуть 20-сантиметровую секцию всунуть (есть и такие) — но пока еще окончательно не решил, действительно ли оно надо…

Навешивание шкафов

После установки напольных шкафчиков следует навешивание настенных частей конструкции. Первым делом размечается место под монтирование профилей. Это специальные полосы для крепления навесных шкафчиков. От пола до нижнего края шкафа мастера обычно отмеряют 140 см. Можно замерять и от поверхности столов.

В задних стенках шкафчиков просверливаются отверстия. В них продеваются навесы. Которые прикручиваются к стенам. Шкафы навешиваются на крепежные полосы за эти навесы. Некоторые мастера для особой прочности скрепляют еще и смежные стенки шкафов. Но, если понадобится демонтаж, разъединить их будет сложно.

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

На «Яндекс-маркете» я видел болгарки от 1193 Р, но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р.

Пока я не купил угольник, отмерял углы обычной линейкой. Это было неудобно и ненадежно

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Без очков я постоянно щурился и промывал глаза от пыли

Обязательные инструменты

Вообще, отверстия делают дрелью, но если нужно сверлить не бетон, то хватает и мощности шуруповерта

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р.

До сборки кухни я пользовался лобзиком всего раз — разрезал тонкую деревянную панель. Теперь предстояло распилить толстую столешницу

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Крайняя справа — ручная струбцина с гайкой. Она шла в комплекте с лампой. А когда я собирал кухню, пользовался струбцинами слева. Чтобы что-то стянуть, нажимал на синие рычаги

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Сверху — уровень на Айфоне. Я приставил его к столешнице и вижу, что она не наклонена по отношению к земле — угол 0°. Снизу — строительный уровень. Когда овальный пузырек четко между двумя линиями — наклона нет

Подготовка к сборке

Сборка кухни ИКЕА своими руками начинается с распаковки коробок с деталями. Их много и легко запутаться. А раскрывать все подряд нет смысла. Это приведет к загромождению места. Лучше сделать так: пронумеровать все коробки. Затем начертить примерную планировку кухни.

Место для сборки должно быть удобным и просторным. Лучше убрать из комнаты все лишние предметы, чтобы не спотыкаться о них. Если кухня малогабаритная, можно перенести детали гарнитура в более просторное помещение. Здесь важно учитывать величину дверного проема. Готовые предметы гарнитура должны легко в них проходить. Иначе будет невозможно заносить собранную мебель.

Пластиковые ведра понадобятся для складывания в них мелких деталей и инструментов. Ведра нужно расставить по близости. В комплектации мебели обычно имеются простые инструменты и запасные части, необходимые для самостоятельной сборки.

Пошаговый процесс сборки

  1. Сначала собираются секции. Если заранее подобрать детали к секциям, можно сэкономить время работы. Поэтому, лучше потратить несколько минут и сложить элементы по отдельным стопкам. Так работа будет протекать быстрее.
  2. Вторым шагом будет снятие дверок со шкафчиков, изъятие полок и ящиков. Сложить эти элементы вместе.
  3. Далее следует монтирование шкафов. Сверяясь с инструкцией, определяются размеры и типы шкафов. Соответственно с этим подбираются все детали для коробов. Далее нужно правильно установить винты, дюбели, замки. Делается это крестовой отверткой. Важно скреплять конструкцию прочно. Таким же образом собираются все секции гарнитура.
  4. От липкой ленты отрезаются небольшие кусочки и наклеиваются на видимые участки готовых секций. Не следует снимать ленты до конца процесса установки.
  5. Установка и размещение шкафов осуществляется в строгом соответствии с руководством. Все секции нужно размещать на своем месте, как на схеме, которая нарисована заранее.
  6. Осуществлять навешивание дверок нужно ровно и аккуратно. Сначала крепятся навесы на основу и дверку отдельно. Заранее размечаются на элементах места креплений. Даже небольшой сдвиг может привести к порче детали. Придется демонтировать навесы и переставлять их на другие места. В таком случае останутся дыры, вид будет не эстетичный. Если все сделано ровно, дверка «сядет» точь-в-точь.

Нужно проверить ее прочность и исключить соприкосновения с основой шкафа. В противном случае, фасад быстро вышаркивается и приходит в негодность.

Если для выдвижных шкафов предусмотрены рельсы, их вставляют в специальные отверстия.

Разметка и крепление на распашные дверцы — этапы

1. Дверца укладывается на стол или любую ровную поверхность.2. Отсчитывается по 5 см от углов (краев) и ставится точка в местах, где должна располагаться ручка.3. Проводятся две взаимно перпендикулярные линии через точки. Местом первого крепежа считается точка первого пересечения.

Обязательно при чертеже использовать угольник, прикладывая его к краям дверцы.4. На ручке измеряются расстояние между крепежными отверстиями.5. От точки пересечения переносится расстояние между отверстиями. При горизонтальной установке смещение проводится в сторону, при вертикальной — вниз.

Обозначается второе место крепления.6. Сверлятся 2 монтажных отверстия с лицевой стороны дверцы. Выполнять эту операцию стоит максимально аккуратно.7. С задней стороны вставляются крепежные винты. С лицевой стороны монтируется ручка. Вкручивание производится отверткой.

Ручки должны плотно приделать и не шататься. Если присутствует эта проблема, стоит под шапки винтов разместить шайбы и повторно сделать крепление.

Все, кто намерен справиться с такой задачей, как прикрутить ручки к фасадам кухни выдвижных полок, должны будут проделать аналогичные манипуляции. Единственным отличием станет размер отметин по центру ящиков. Изначально вычисляется середина фасада, после чего, от верхнего края отсчитывается 5 см вниз.

Источник

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез.

Саморезы и белый дюбель из набора «Икеи». Серый дюбель — с «Озона». На вид он крепче икеевского

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Ручки в ikea — кухня от икеа

Этот веб-сайт не связан с IKEA или компанией ООО «ИКЕА Дом». IKEA является зарегистрированной торговой маркой Inter-IKEA Systems B.V.

Сайт поддерживается энтузиастами, в свободное от основной работы время и на добровольной основе.

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р.

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня. Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р. Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р. Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Мастер с «Юду» потребовал за сборку больше всех. И это еще со скидкой — без нее выходило 27 000 Р

Установка мебели

После того, как все элементы гарнитура собраны, их нужно разместить по своим местам. Сначала ставятся столы. Столешницами их накрыть лучше после размещения на месте. Во многих моделях гарнитуров столешницы свободно ложатся на основу и ни чем не прикрепляются. Поэтому их удобнее накладывать в заключительном этапе.

Столы должны встать ровно. Это проверяется уровнем. Если есть перекосы, ножки регулируются и подгоняются под идеал.

Установка на фасады выдвижных ящиков

В принципе, это все тот же процесс, связанный со сверлением. Единственное, что отличает их – это размеры, которые наносятся по центру фасада ящика. Надо сначала определить середину фасада, то есть, разделив его длину пополам. А затем от верхнего края отложить 5 см вниз.

Еще один момент, на который надо обратить внимание, это двойная стенка лицевой стороны. То есть, внешняя панель является фасадом, внутренняя частью каркаса. Именно эту двойную стенку и придется сверлить. При этом придется учитывать и тот факт, что для крепления ручки необходимо использовать винт большей длины, чем стандартный.

Установка размеров и сверление фасада

Начнем с установки ручек на дверцы кухонного гарнитура.

  • Дверца укладывается на ровную поверхность, пусть это будет стол.
  • В углу, где необходимо установить саму ручку, от одного и второго краев откладывается расстояние 5 см.
  • Через точки проводятся две взаимно перпендикулярные линии. Их точка пересечения и есть место первого крепежа. Чтобы линии получились именно взаимно перпендикулярными, необходимо для их нанесения использовать угольник, прикладывая его к краям дверцы.
  • Теперь необходимо точно замерить расстояние между крепежными отверстиями на самой ручке.
  • Эту величину переносят на дверцу от точки пересечения двух линий. Если элемент фурнитуры будет устанавливаться вертикально, то смещение надо провести вниз, если горизонтально, то в бок. Обозначается второе место крепления фурнитуры. Таким образом, определяется точное расположение ручек на фасадах.
  • Теперь надо сверлить. Эта операция производится с лицевой стороны фасада. Все дело в том, что при выходе сверла из материала может произойти его расслаивание, появятся сколы по краям. И хотя они закроются самой фурнитурой, но всегда присутствует вероятность появления большого скола или трещины. Конечно, все это зависит от качества используемого материала и от остроты используемого сверла. Поэтому при сверлении будьте осторожны, проводите данную операцию аккуратно.
  • Итак, два монтажных отверстия просверлены, теперь с задней стороны надо вставить два крепежных винта. С лицевой стороны установить ручку и прикрепить ее к фасаду, вкручивая винты отверткой. Если она плотно к дверце не прижалась и болтается, значит, придется ее снять, а под шляпки винтов подложить шайбы, и провести обратно крепление.

Перед тем как прикрутить ручки, надо обязательно очистить все поверхности от пыли и частичек материала, из которого фасады были изготовлены. Итак, ручки установлены, можно навешивать фасады на петли.

Установка ручек без шаблона по шагам

1. Для начала необходимо провести линию, где мы разметим расстояние от края. Расположите фасад на ровной поверхности.

Прикладываем рулетку.

Отступаем 45-50 мм, в зависимости от фасадов.

2. Смещая рулетку влево, проводим ровную линию не отрывая карандаш.

3. Следующим шагом будет разметка центров ручки.

Для этого замеряем расстояние между отверстиями в самой ручке.

Расстояние замеряется строго от центра до центра отверстия.

У меня вышло 128 мм.

Существуют общепринятые стандарты центральных отверстий, расстояние между ними всегда кратно 32 мм.

Они бывают:

4. Замеряем фасад.

5. Берём в руки калькулятор.

От общей ширины фасада отнимаем расстояние между отверстиями ручки и делим пополам.

500мм — 128мм /2 =186 мм.

6. Отмеряем от каждого края по 186 мм и получаем точные отметки для сверления отверстий.

Проверяем полученный результат.

Перед сверлением рекомендуется «накернить», или проколоть будущие отверстия шилом, исключив увод сверла.

Упростить процесс установки поможет шаблон из картона, в котором стоит заранее просверлить отверстия под крепления. Правильно замерев и сделав разметку, нужно будет только подлаживать шаблон к фасадам гарнитура.

Установка ручек на мебельные фасады

Самостоятельно собрать мебель не составляет сложностей — так думают многие потребители, заказывая гарнитур. Несмотря на простоту и понятность конструкций, многие сталкиваются с трудностями в процессе установки фурнитура. Особенно трудно правильно монтировать ручки, которые требуют разметки и сверления отверстий. Если совершить ошибку на этом процессе, ручки в дальнейшем могут мешать открыванию ящиков, соседних тумб.

Установка ручек на фасады подразумевает использования таких подручных инструментов:

Присутствует большой выбор товаров, самыми распространенными из которых являются модели в виде скоб или рейтингов. Располагать их можно вертикально, горизонтально или комбинировать. В целом крепление ручек можно разделить на два вида: по шаблону и без шаблона.

Этап 1
как я обрезал и собирал угловой каркас

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Я спланировал, какие детали укорочу. Щит, который стыкуется с длинной стороной кухни, потом сдвинул, и отверстие для двери получилось не 60, а 45 см

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Теперь в каркасе дырка. Хорошо, что она в углу внутри и ее не видно

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Если бы мы не укоротили шкаф, он бы не поместился

Этап 10
как я устанавливал полки

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р. Всего я потратил 4000 Р. Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

У меня закончились уголки, поэтому прикручивать эту полку пришлось изнутри — просто притянул ее саморезами с внутренней части шкафа

Этап 2
как я собирал остальные каркасы

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса.

Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Теперь я знаю, что встраиваемые сушки крепятся к шкафу вместо дна

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р. И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа.

Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р, был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

Собранные каркасы мы расставляли на полу

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Слева от машины находится сэндвич-панель. А справа мы прикрутили на уголки полоску декоративной панели. Она закрывает щель между духовкой и стиральной машиной

Этап 3
как я вешал настенные шины

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Этап 4
как я устанавливал каркасы и вытяжку

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

Навешенные каркасы легко было двигать по шине

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

Самому пришлось только сверлить отверстия для саморезов. А прямоугольное окошко сделали на заводе

Этап 5
как я разрезал столешницу

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок.

Угол не прямой — столешницу резали так, чтобы выглядело ровно

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Если бы отверстие под варочную панель я выпилил левее или правее, стенки нижних каркасов не дали бы ее встроить

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Этап 6
как я фиксировал каркасы и столешницу

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Для крепления столешницы пригодились уголки

Этап 7
как я подключал мойку и смеситель

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам.

Этап 8
как я подключал технику и подсветку

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р. Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода: желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

В инструкции было подробно расписано, куда какой проводок вставлять

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м.

Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р. Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р.

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Шланг от стиральной машины мы соединили с внешним шлангом и стянули металлическим хомутом на стыке

Этап 9
как я устанавливал фасады

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Треугольная стрелочка должна была указывать наружу, а не внутрь шкафа

Заключение по теме

Так как фасады кухонного гарнитура бывают разными, то и процесс сверления необходимо проводить, учитывая материал, из которого они были изготовлены. К примеру, стеклянные фасады надо сверлить сверлами с алмазным напылением. Своими руками сделать это не всегда просто, поэтому не рискуйте, вызовите специалиста.

Во всем остальном же это достаточно простой процесс. Здесь важно точно установить место посадки, сделать точную разметку и провести аккуратное сверление монтажных отверстий. Не надо спешить, особенно в процессе проделывания отверстий. Повторного шанса у вас просто не будет.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Источник

Читайте также:  Сборка кухни Леруа Мерлен в Москве: инструкция по самостоятельной сборке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector