Шатается стол – что делать и как укрепить качающийся стол своими руками

Как я делал стол, который не качается на кривом полу. часть 1.

«В настоящее время рядом с нами их (азербайджанцев) проживает человек 150-200, и каждый месяц еще появляется человек десять… Мы боимся за жизнь своих детей и внуков… Мы обращались и к местной власти, и в милицию, но там нам сказали, что выселить их может лишь миграционная служба. Но, наверное, пока не грянет гром, как у нас обычно бывает, ничего не произойдет… Просим принять срочные меры к гражданам Азербайджана, которые проживают у нас в селе, пока не случилась трагедия. Они угрожают нашим жизням и жизням наших детей и внуков».

Читайте также:  Кухонные мойки в Гомеле, лучшие цены | Купить Кухонные мойки: отзывы, фото, доставка по РБ

Укрепление ослабленных столярных соединений | справочник | лесоматериалы | деревянное строительство

Укрепление ослабленных столярных соединений может быть простым (повторное нанесение клея на ослабленные соединения) и сложным, требующим времени (изготовление дубликатов сломанных частей на токарном станке).

Выбор столярного клея и его использование

Эффективное клеевое соединение состоит из пяти слоев: тонкой пленки клея, двух участков (по одному с каждой стороны), пропитанных клеем, и прилегающей древесины, в которую клей не проникает. Самый слабый из них и определяет силу сцепления. В ранние времена самым слабым слоем являлся сам клей, но современные клеи настолько прочны, что могут разрушать дерево.

Чтобы сделать хорошо связанное соединение, необходимо очистить две стыкуемые поверхности от старого клея, грязи и отделки. Если дерево гладкое, его нужно сделать шероховатым, обработав ножом. Если дерево в процессе снятия старого клея увлажняется, необходимо его просушить. Придайте соединению такую форму, чтобы оно пригонялось прочно и не имело щелей.

Кроме того, сдавите соединение так, чтобы клей вошел в волокна древесины. Обычно соединение до сборки высушивают и соединяют, чтобы убедиться в том, что поверхности дерева подходят одна к другой и имеют достаточное сцепление. После этого разъедините соединение и нанесите тонкий слой клея на обе примыкающие поверхности. На концевую структуру наносите более толстый слой клея, чем на боковую структуру, которая обладает меньшими адсорбирующими свойствами. Вновь соберите соединение, сожмите и протрите его — сначала влажной, затем сухой тканью. Сразу же проверьте правильность расположения поверхностей соединения.

Выбор клея зависит от типа мебели, места его нанесения. Профессионалы иногда расходятся во мнении, какие клеи являются лучшими при столярных работах на мебели. Ниже описаны самые популярные виды клея.

Основные виды клея, используемые при ремонте мебели

Поливинилацетат (ПВА). Хороший клей общего назначения для основных типов комнатной мебели. Применяется в готовом виде; схватывается через 30 минут после сжатия; однако для достижения полной силы сцепления требуется два дня. Наносится этот клей на обе склеиваемые поверхности. ПВА плохо противостоит влажности, поэтому его не нужно применять для склеивания наружной мебели.

Алифатическая смола. Этот клей является усовершенствованным вариантом ПВА. Он сильнее, влагоустойчивее, более вязок и менее текуч. Однако он высыхает быстрее, чем ПВА, и поэтому требует более быстрого сжатия. Зажимные скобы можно снимать через 30 минут, однако соединение должно оставаться неподвижным, пока не будет достигнута полная сила сцепления клея (это обычно происходит за 18 часов). Желтый клей используется для заполнения щелей и скрепления плохо подогнанных соединений.

Анимальный (животный) клей. Его получают из кожи животных, нервных тканей или костей. Со времен Египта и до 1900 года он был единственным клеем для мебели. Как заявляют реставраторы антиквариата, этот клей является реверсивным: пар и солнечный свет уничтожают его липкие свойства, в результате чего соединение разделяется. Кроме того, есть достаточно времени — почти 20 минут, чтобы сжать клей, пока он не начнет схватываться. Однако наносить его можно только при температуре около 20°C; он застывает при температуре ниже 10°C и утончается при температурах выше 33°C. Соединения, собранные посредством животного клея, должны оставаться сжатыми в течение 6—12 часов. Его нельзя применять в ремонте наружной мебели.

Пластиково-смоляной клей (мочевиноформальдегид). Очень сильный клей, используемый в соединениях, подверженных необычным воздействиям. Он производится в виде порошка, который нужно разводить с водой; однако после того как он высохнет, клей становится чрезвычайно влагостойким. Наносить его нужно при температурах выше 20°C. Он начинает схватываться через 5—15 минут, и после сжатия должен оставаться под постоянным давлением в течение 5—12 часов (в зависимости от окружающей температуры).

Резорциновый клей. Продается в уже готовом (смешанном) виде, но его можно приготовить самостоятельно, смешивая порошок с жидким катализатором. Это очень сильный клей, он обладает высокой жаро- и влагостойкостью: его применяют даже при строительстве лодок. Это самый лучший клей для ремонта наружной деревянной мебели. Наносить его нужно при комнатных температурах и оставлять в сжатом положении от 10 до 12 часов.

Имеется большое количество других синтетических клеев, применяемых при работах по дереву. Постоянно появляются новые виды клея, однако профессионалы по ремонту мебели чаще используют вышеперечисленные клеи. Известны эпоксидные клеи (имеются различные виды, включая те, которые очень быстро затвердевают), они действуют на химических принципах, образуя сильную связку между кусками дерева, а также между такими непористыми материалами, как металл или стекло. Эпоксидный клей обладает высокой силой сцепления, но дорого стоит. При ремонте мебели применяются некоторые менее дорогостоящие клеи, обладающие подобными свойствами. Контактные клеи схватываются наиболее быстро. Их недостатком является то, что они не дают времени для исправлений после того, как нанесены на соединения.

ПРИМЕР: Ремонт расшатавшегося стола

Особое беспокойство вызывают соединения на верхних частях ножек. Находясь под большим нажимом, они могут ослабиться и даже отвалиться. Часто возникают проблемы, связанные с откидными досками, которые прогибаются, и выдвижными удлиняющими механизмами, которые заедают или ломаются. Многие неисправности можно легко устранить.

Большая часть столов, предназначенных для частного пользования, состоит из столешницы, прикрепленной к раме и представляющей собой прямоугольное основание из узких горизонтальных обвязок, наглухо соединенное с верхними сторонами ножек. В некоторых случаях рама соединяется с верхней частью, а ножки крепятся к раме болтами. В столах более простой конструкции ножки крепятся непосредственно к нижней стороне верхней части. Такие соединения удерживаются вместе различными способами: клеем, который может потерять силу; шипами и шпонками, которые могут сломаться; пластинками, шурупами или болтами, которые могут ослабиться. Клеевые связки, утратившие сцепление, легко восстановить, нанеся новый слой клея. Однако чтобы восстановить более серьезные разрывы между составными частями, может потребоваться разъединение соединений и последующая замена сломанных частей. Чтобы завершить ремонт и сделать его более качественным, можно укрепить соединение металлическими угловыми пластинками либо деревянными блокировками.

Для ремонта столов с подвижными частями требуются иные меры. Поврежденный механизм раздвижного стола можно исправить, прочистив и смазав его выдвижные части; если они сломались, согнулись или потерялись, потребуется их замена. Самый простой способ отремонтировать прогибающуюся откидную доску заключается в том, что ее подбивают клином и приклеивают этот клин к ее нижней стороне.

Хорошо иметь клеевой инжектор. С его помощью можно ввести клей в скрытые места. Важным инструментом являются также зажимы. Для закрытия трещин вам потребуются G-образные зажимы (струбцины), а для поддержания одинакового давления на склеенных соединениях — «рама-ножка» — опоясывающие зажимы. Применяя зажимы, подкладывайте под их захваты тонкие кусочки пробки или мягкой древесины, чтобы избежать повреждений поверхности зажимаемого элемента. Чтобы сомкнуть склеенные секции, прикладывайте минимально необходимые усилия, поскольку излишнее давление может привести к тому, что весь клей выдавится, соединение останется слабым, сухим.

Если вам нужно укрепить деталь с помощью соединения, скрепленного шпонками впритык, потребуется шпоночное зажимное приспособление (для направления дрели) и металлические шпоночные центры. Эти инструменты обеспечивают точное размещение и выравнивание шпоночных отверстий. Полезны также шпонки со специальными пазами, которые делают клеевые связки более прочными.

Как добраться до поврежденного участка

Отсоединение столешницы. Чтобы получить доступ к поврежденному соединению, переверните стол и положите его на свернутую в несколько слоев ткань или на коврик. Снимите столешницу. Если она прикреплена металлическими сжимающими пластинками, вставленными в паз на обвязках рамы, удалите шурупы и эти пластинки и отсоедините столешницу. Если она прикреплена шурупами или болтами к раме или угловым блокам, удалите эти крепления. В случае если ремонт требует разборки соединений, можно воспользоваться следующими методами. 

Читайте также:  Измельчитель пищевых отходов для раковины на кухне: принцип работы, схемы установки и монтаж, разновидности

Сделайте на каждой части стола обозначения для его последующей сборки. Разбейте клеевую связку, которая удерживает части. Чтобы защитить участок нанесения ударов, используйте деревянную или пробковую блокировку; немного приподнимите этот участок.

Разделите части стола, сначала отделяя сборочный элемент ножек от столешницы, используйте для этого систему рычагов. Для этого вырежьте два деревянных бруска с суммарной длиной немного большей, чем расстояние между разделяемыми частями. Обтешите один конец каждого бруска, придав ему чашевидную форму. Обрежьте другие концы в форме буквы V и перевернутой буквы V, чтобы соединить эти бруски. Расположите рычаг так, чтобы его внешние концы находились как можно ближе к соединениям, которые нужно открыть; поместите пробковые прокладки между этими концами и столом. Надавите рукой, выпрямляя соединение на середине рычага. Чтобы приложить усилие к коротким соединениям разделяемых частей, сделайте еще один рычаг, состоящий из двух частей, или примените реактивный зажим.

Анализ соединений «рама-ножка»

Три типа соединений. Наиболее типовым соединением является соединение «гнездо-шип», при котором шип на раме вклеивается в гнездо на ножке. Возможные повреждения при таком соединении — расщепление гнезда или раскол шипа.

Типовым является такое соединение встык, которое обычно усиливается шпонками, вклеиваемыми в соответствующие отверстия на каждом из двух элементов. Если шпонки сломались, высверлите их и замените или сделайте новое соединение. Соединения встык со шпонками (или без них) иногда еще больше усиливают угловой пластинкой или блокировкой.

Если ножки присоединяются к раме скошенными соединениями, рама покрывается клеем и прикрепляется шурупами к внешней стороне каждой ножки. Головки шурупов устанавливают ниже поверхности рамы в высверленные в обратном направлении отверстия, заполненные пластиковыми втулками. Если шурупы выпадают из ножки, вытяните или высверлите втулки из рамы, удалите шурупы, вновь заклейте соединение и используйте новые шурупы такой же длины, но с диаметром на один порядок больше. Вам может потребоваться увеличить верхние части отверстий, просверленных в обратном направлении для головок шурупов, но не просверливайте повторно нижние части, которые соразмерны с резьбой шурупов.   

Как закрыть трещину в верхней части ножки стола

Склеивание треснувшего гнезда. Если трещина образовалась вокруг гнезда в верхней части ножки, впрысните клей в трещину, а также в волосное отверстие между гнездом и шипом. Сдавите соединение двумя зажимами. Сначала установите G-образный зажим на верхнюю часть ножки, чтобы закрыть трещину; затем положите трубчатый или опоясывающий зажим, протянув его от внешней стороны одной ножки до внешней стороны другой, чтобы удержать шип в гнезде. Пусть клей сохнет в течение ночи; затем снимите зажимы.

Ремонт при сломанном шипе

1. Подготовка к креплению шпонками. Если шип сильно треснул или сломался, переделайте это соединение на соединение впритык со шпонками; сначала обрежьте шип и заполните гнездо. Обрезайте шип на одном уровне с деталью мелкозазубренной пилой; еще лучше шиповой пилой. Очистите гнездо от клея и кусочков сломанного шипа стамеской; разметьте и вырежьте деревянную втулку такого же размера, как гнездо. Покройте эту втулку клеем и вбейте ее в гнездо. Когда клей высохнет, отпилите и обстрогайте все выступающие из гнезда кусочки дерева.

2. Просверливание и выравнивание шпоночных отверстий. Проведите карандашом две линии через конец горизонтальной обвязки примерно на одной трети расстояния от верхней и нижней частей. Установите на одной линии шпоночное зажимное приспособление и просверлите в обвязке отверстие диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Повторите эти действия на другой линии. 

Вставьте в просверленные отверстия шпоночные центры, тщательно выровняйте обвязку на верхней части ножки, постучите по другому концу обвязки резиновым молотком, прикладывая усилие, достаточное, чтобы вбить кончики шпоночных центров в ножку и оставить отметки. Используйте эти отметки для установки зажимного приспособления и просверлите два отверстия в ножке диаметром 8 мм и глубиной 30 мм.

Нанесите тонкий слой клея на конец горизонтальной обвязки и на две шпонки 8 мм, каждая из которых имеет длину в 55 мм. Вбейте шпонки в отверстия на обвязке резиновым молотком, вставьте их в отверстия на ножке и прибейте обвязку к месту установки. Пока клей сохнет, сдавливайте соединение опоясывающим зажимом.

Крепление угла

Приложите металлическую угловую пластинку (рис. внизу слева) к ножке и, удерживая на месте против рамы, прикрепите по одному шурупу с каждой стороны. Просверлите в ножке направляющее отверстие через центральное отверстие в пластинке. Снимите шурупы, удерживающие пластинку, и саму пластинку. Вверните болт в ножку, обхватив его по центру плоскогубцами и проворачивая его, пока вся резьба на конце болта не войдет в ножку. Верните пластинку на место, вставив все концевые шурупы, чтобы прикрепить пластинку к раме. Установите на шурупный болт контршайбу и крыльевую гайку, затяните его.

Чтобы прикрепить деревянную угловую скобу (рис. внизу справа), вырежьте из твердой древесины треугольный брусок (чтобы его структура шла от обвязки к обвязке) и прорежьте его так, чтобы он стыковался с ножкой. Прикрепите брусок к раме двумя шурупами N 8, ввернутыми через брусок в ножку перпендикулярно раме – по одному шурупу на каждой стороне ножки.

Выравнивание откидной доски, расклеивание раздвижного стола

Заклинивание откидной доски. Чтобы выровнять свисающую откидную доску, отметьте самую дальнюю точку, в которой поддерживающие салазки или ножка стола касаются нижней стороны доски; соскоблите старый клей и отделку и прикрепите к доске суживающийся клин. Вырежьте клин из кусочка твердой древесины, нанесите клей на его верхнюю сторону и втолкните его между салазками и доской, подправляя его, пока доска не выровняется. Положите на верх доски груз, пока клей сохнет.

Восстановление раздвижного стола. Чтобы расклеить раздвижной стол с заедающими деревянными обвязками, раскройте его до полного растяжения и соскоблите стамеской отложения грязи и отвердевшей смазки с внутренней стороны обвязки. Нанесите свежую смазку на все доступные подвижные части, используя силиконовый распылитель и воск.

Если в раздвижном столе есть металлические обвязки, очистите выдвижные части заостренной шпонкой или палочкой. Затем посыпьте их порошкообразным графитом. Если сломан деревянный створочный штифт на краю раздвижной доски, высверлите обломок и замените его шпонкой из твердой древесины. Вклейте один конец шпонки в очищенное отверстие и заострите второй конец, чтобы он свободно входил в створочное отверстие, отшлифовав его для округления концов и уменьшения размера. 

§

Фанерованием называют склеивание изделий строганым или лущеным шпоном. Оно может быть односторонним и двусторонним, а также одно- или двухслойным.

При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под углом 45—90 градусов к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон допускается только в деталях, выполненных из брусков такой ширины, которая не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены в разных направлениях.

Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели: крышки столов, стенки, двери, полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подготовленную основу наклеивают лущеный шпон, а затем более ценный — строганый. Направление волокон лущеного шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с направлением волокон основы, а направление волокна строганого шпона не должно совпадать с направлением волокон лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой.

Широкие поверхности лучше фанеровать с предварительным устройством стяжки из лущеного шпона. Шпон приклеивают мездровым, костным или синтетическими клеями, которые не оставляют следов на его поверхности. Казеиновый клей непригоден. Плоскости изделия рекомендуется выдерживать под давлением 6—8 ч., а кромки — 2— 4 ч. После распрессовки изделие нужно сушить еще 3—5 ч. при температуре воздуха в помещении не ниже 18°С. За это время прочность склеивания увеличивается. Только потом можно приступать к исправлению дефектов.

Качество фанерования в большой степени зависит от того, как подготовлена поверхность основы. Прежде всего основу нужно хорошо отфуговать, добиться плоскости Совершенно не допустимы царапины, задиры, вырывы древесины, провесы глубиной более 0,5 мм, потеки клея, грязи и другие дефекты. Сучки, засмолы необходимо вырезать, высверливать, а на их место ставить на клею деревянные пробки или вставки. Волокна пробок и вставок должны быть направлены в ту же сторону, что и волокна основы. Мелкие углубления и трещины заделываются шпатлевкой.

Шпатлевку можно приготовить из мелко истолченного древесного угля, лучше всего березового, или из мелких древесных опилок и клея. Шпатлевка наносится столько раз, пока не прекратится ее усадка. После высыхания поверхность тщательно зачищается шкуркой.

Затем основу, особенно из плотных мелкопористых пород древесины, необходимо обработать цинубелем Вести инструмент надо вдоль волокон. Нож цинубеля сделает поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее прилипание клея к основе.

Особенно аккуратно должны быть подготовлены к отделке шпоном торцы изделия. Их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками и застругивают

Если предполагается фанерование больших поверхностей, то необходима стяжка. Она представляет собой большой лист шпона, составленный из отдельных специально подобранных по рисунку делянок, которые плотно подгоняются друг к другу своими кромками.

Каждый собранный лист-стяжка по длине и ширине должен быть больше фанеруемой детали на 25—30 мм. Какими могут быть варианты набора стяжек из шпона, показано на рис.1. Та сторона шпона, которая идет от коры, называется правой, а та, которая идет от сердцевины – левая.

Есть одна особенность, которую следует обязательно учитывать — при высыхании левая сторона шпона образует выпуклость, а правая сторона — впадину.

Если шпон наклеивается правой стороной вверх, то его края будут заворачиваться вверх и отставать от основы. Именно поэтому шпон всегда следует наклеивать на основу левой стороной вверх.

Отступления от этого правила могут быть только тогда, когда требуется создание рисунка, заранее предполагающего наклейку некоторых листов шпона именно правой стороной вверх.

Теперь о технологии набора стяжки. На строганой доске (щите) мелкими гвоздями закрепляется сначала один лист. Расстояние от гвоздей до кромки должно быть не менее 25 мм. К этому листу крепится второй с условием, что рисунок совмещается и плотно прилегают кромки. После этого готовятся кромки бумаги шириной 30 мм. Одна из полосок намазывается жидким столярным клеем и наклеивается с лицевой стороны стяжки на соединенные кромки таким образом, чтобы середина полоски приходилась на линию стыка.

Таким же образом следует закрепить и следующий лист. В заключение следует заметить, что притирка большой стяжки дело трудное. В большой степени это объясняется тем, что наносимый клей быстро густеет. Усовершенствовать процесс позволяет способ фанеоирования впритирку.

Этот способ предусматривает применение специального притирочного молотка. На рис. 2 изображен такой молоток и показано его действие, В принципе вместо молотка можно использовать и обычный утюг Технология следующая: шпон сначала смачивается сверху теплой водой. Затем горячим клеем намазывается основа. На основу сразу накладывается фанера или стяжка, производится разглаживание и притирка руками от середины к краям. Затем нагретым молотком аккуратно надо начинать движения от середины к краям вдоль волокон древесины (рис. 3). Движение молотка производятся с постепенным увеличением нажима и ускорением движения. При этом сильный нажим не требуется, т.к., выдавливается весь клей. Притирка считается законченной, когда шпон будет лежать ровно на основе и не будет вздутий. Если поверхности для фанерования значительные, то рациональнее будет наклеивать отдельные листы. При этом горячий клей наносится только на участок, к которому прикрепляется первый лист шпона. По окончании притирки первого листа шпона намазывают клеем поверхность основы под второй лист Накладывают этот лист шпона внахлестку на первый так, чтобы кромка его перекрывала кромку первого листа на 5… 10 мм, затем крепят по кромкам мелкими гвоздиками и притирают

В таком же порядке наклеивают и последующие листы. После высыхания клея выступающие за щит кромки шпона срезают и исправляют дефекты. Если щит фанеруют с двух сторон, то сразу после наклейки шпона на одной стороне щита приступают к его наклейке на другой. Если отложить эту операцию щит покоробится.

Устранение дефектов фанерования

Прежде всего о том, что является дефектом. Это, прежде всего, пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение шпона, вмятины. Помимо этого, сюда же относятся просачивание клея, отслаивание шпона, нахлест шпона, различные механические повреждения (рис. 4).

Просочившийся клей устранить трудно. В случае применения глютиновых клеев поверхность можно отбелить 15% раствором перекиси водорода. Это позволит в значительной мере осветлить просочившийся клей.

Причиной появления вмятин может быть небрежная подготовка основы, если на ней остались какие-либо выемки, вмятины. Практически такие дефекты неустранимы.

Легко устраним дефект отставания, расклеивании шпона. В данном случае достаточно приподнять неприклеенную облицовку, ввести клеи в дефектное место и заново запрессовать.

Если при прессовании было выдавлено излишне много клея, появляется дефект — расклеивание шпона. Это же происходит и в том случае, если клей загустел до того как начался процесс прессования, при недостаточной выдержке изделия в прессе, недостаточном давлении. Устраняется этот дефект так же, как и в случае отставания.

Воздушные пузыри также устранимы. Делается косой надрез (непременно вдоль волокон), в надрез вводится клей. После этого проводится обычная притирочная операция. 

Читайте также:  Ручка для ножа:68 фото идей создания составной и цельной ручки

§

Части старой мебели изнашиваются или теряются, могут быть сломаны во время ремонта. Благодаря симметричности многих типов мебели можно сделать дубликат поврежденной части, используя имеющуюся часть в качестве модели. Однако при этом нужно иметь в виду, что эти две части были скорее зеркальными отображениями одна другой, чем точными копиями, поэтому профиль дубликата нужно перевернуть.

Процесс снятия копий всегда начинается одинаково: снимается имеющаяся часть, которая будет моделью. Хотя разборка мебели может показаться трудоемкой, она, без сомнения, заслуживает этих усилий. Копию значительно легче сделать, если можно перевернуть часть, с которой она снимается, чтобы проверить ее очертания под различными углами.

Если форма части относительно проста и она имеет одну плоскую поверхность, можно использовать в качестве образца саму эту часть, нанося ее очертания на новый кусочек дерева. Профессионалы жертвуют моделью, чтобы получить плоскую поверхность, и разрезают ее вдоль на две половины, но в этом случае потребуются две новые части вместо одной. Чаще делают один образец, нанося все профили части (переднюю, заднюю и боковую стороны) на лист бумаги и используя эти силуэты в качестве образцов для переноса на дерево.

Когда вы снимаете копию части мебели на токарном станке, бумажный образец будет негативом формы, на которой есть отделка (т.е. вогнутая линия на модели будет выпуклой на образце). При нанесении профилей, особенно если на частях имеется соединение или эти части должны функционировать в унисон, как, например, пара бегунков кресла-качалки, очень важное значение имеет точность. Карандаш при нанесении очертаний детали нужно держать вертикально. Очень часто оказывается полезен профильный шаблон, который прижимают к контурам части, однако такой шаблон обычно недостаточно длинный, чтобы захватить за один раз больше чем одну секцию части.

Для переноса размеров частей столярных изделий (шпонок и гнезд, или гнезд и шипов) нужны измерительные инструменты: штангенциркуль, транспортир, скользящий скос. Эти инструменты полезны также тогда, когда надо скопировать профили, сравнить формы новых частей с формами старых (в ходе работы).

В дополнение к нанесению очертаний части может потребоваться перенести резную деталь. Приклейте лентой лист бумаги к резьбе, потрите его карандашом или мелом и перенесите очертания резьбы на новую часть с помощью копировальной бумаги, отточенного карандаша или шила.

Дерево для новой части должно как можно больше походить на старое, а его размеры должны быть достаточно большими, чтобы перекрывать эту часть на несколько сантиметров. При первоначальной разрезке грубо фасонируйте дерево с помощью ленточной пилы, ножовки или фигурной пилы; можно обработать его скобелем или стругом. Для придания деталям формы потребуются долота, стамески и рубанок; для воспроизведения утерянных частей, например элементов украшений, полезна фреза, оснащенная соответствующим лезвием.

Перенос размеров диаметров и углов

Применение штангенциркуля. Чтобы измерить и перенести диаметр шпонки, ослабьте винт штангенциркуля и раскройте его захваты, пока они не установятся на самой широкой части шпонки. Закройте захваты и используйте заостренные кончики ножек штангенциркуля, расположенные напротив захватов, чтобы отметить диаметр шпонки на новом кусочке дерева. Разведение захвата кронциркуля равно разведению его ножки.

Чтобы измерить и перенести диаметр отверстия для шпонки, закройте ножки штангенциркуля и установите их в отверстие; раскройте их, пока они не коснутся стенок отверстия. Закройте штангенциркуль, затянув винт, и, используя заостренные кончики ножек, отметьте диаметр отверстия.

Чтобы измерить глубину шпоночного отверстия, установите стержень штангенциркуля (1 — на рис.) на отверстие и вытяните его до дна отверстия. Снимите показания глубины отверстия со шкалы на стержне штангенциркуля.

Применение скользящего скоса. Немного ослабьте крыльевую гайку, затем расположите ручку и лезвие скоса на двух сторонах угла, который вы хотите скопировать. Затяните крыльевую гайку. Переместите скос на новый кусочек дерева, приложите ручку к краю и проведите линии вдоль лезвия, чтобы перенести угол.

Чтобы измерить угол в градусах, можно использовать либо угломер со скользящим скосом, либо инструмент, являющийся комбинированным угломероскосом. Ослабьте стопорную гайку и совместите нижнюю часть пластинки угломера с одной стороной измеряемого угла. Совместите рукоятку скоса с другой стороной угла и снимите показания угла в градусах с пластинки угломера.

Моделирование шаблона для обработки на токарном станке

Шпиндель или ножка представляют собой прямой цилиндр и могут быть заменены шпонкой такого же размера. Однако если ножка имеет определенную форму или если на выдвинутом ящике имеется шарообразная ручка с фигурным рисунком, то единственным возможным способом снятия копии является использование токарного станка. Чтобы выполнить эту работу вручную, потребуются часы утомительного фасонирования, сначала с помощью скобеля, затем с помощью долота и стамески, а результаты обычно бывают неудовлетворительными.

Если у вас нет токарного станка, можно взять его напрокат или поручить работу профессионалу. В любом случае можно сэкономить время и деньги, сделав шаблон, состоящий из двух частей. Одна часть — это ориентир для разметки самой высокой и самой низкой точек разрыва на гладком цилиндре. Другой ориентир является негативным профилем детали, который держат в ходе работы для сравнения. Если хотите сделать свою собственную деталь для замены, вам придется изготовить собственный шаблон.

Снятие копии с имеющейся части. Положите деталь, с которой снимается копия, на твердую оберточную бумагу, наложенную на твердую гладкую поверхность, и, используя автоматический карандаш с выпущенным грифелем, нанесите передний и задний профили. Используя кронциркуль, сравните поперечные размеры оригинала и размеры контура в каждой точке разрыва; подправьте контур так, чтобы он точно соответствовал оригиналу. Проведите сначала центральную линию на всю длину профиля, затем — вторую линию (она называется шаблонной линией), параллельно центральной линии, отступив на 75 мм от контура профиля в самой широкой его части. Проведите перпендикулярные линии, известные под названием линий разрыва, от точек разрыва до шаблонной линии. Отметьте на каждой такой линии диаметр оригинальной детали в соответствующей точке разрыва; при измерении используйте кронциркуль.

Вырезание шаблона. Сделайте разрез ножницами вдоль центральной и шаблонной линий. С помощью резинового клея приклейте контур к фанере или твердому картону толщиной в 3 мм. Прикрепите дерево или твердый картон зажимами к рабочему столу и пропилите по линии профиля. Если полотно пилы поворачивается недостаточно точно, чтобы следовать по очертанию, делайте распил настолько близко к детали, насколько это возможно, оставаясь за пределами этой линии, когда вы отклоняетесь от нее, и завершите фасонирование профиля с помощью напильника.

Если оригинал имеет какую-либо часть в форме квадрата, как это бывает в ножках столов и стульев, сделайте шаблон только для изогнутых элементов. Часть в форме квадрата фасонировать на токарном станке нельзя.

Использование шаблона. Прежде чем начать контурную обработку (фасонирование) детали на токарном станке приложите прямой край шаблона к медленно вращающемуся деревянному цилиндру таким образом, чтобы можно было приставить кончик карандаша к каждой профильной линии разрыва для нанесения этих линий на цилиндр.

Начните вырезание и фасонирование детали, остановив станок при приближении к концу, чтобы сравнить профиль цилиндра с профильным краем шаблона. Используйте кронциркуль для частых замеров диаметра на точках разрыва. На время, пока вы работаете с кронциркулем, останавливайте станок, чтобы избежать выдалбливания дерева.

При вырезании какой-либо части (например, шарообразной ручки двери) делайте сравнения с шаблоном, как описано выше. Для проверки профиля конца используйте профильный шаблон. Установите этот шаблон, держа его на детали оригинала и вставляя зубья в рисунок.

ПРИМЕРЫ:

Изготовление нового бегунка кресла-качалки

Нанесение очертаний. Используя имеющийся бегунок в качестве образца, нанесите три его очертания (контуры) на доску, толщина которой составляет одну треть толщины бегунка. Расположите эти контуры на доске так, чтобы структура дерева на каждом из них шла в различных направлениях; по возможности, избегайте коротких структур на концах бегунков, поскольку они непрочны. Вместо этого можно вырезать новый бегунок из одного отрезка более прочного дерева.

Выпиливание частей бегунка. Прижмите доску к рабочему месту зажимами или установите ее на козлах для распилки и, начав с края доски, вырежьте части бегунка. Поддерживайте каждый бегунок, когда пила приближается к краю доски, чтобы он не упал и не разломился.

Склеивание бегунка. Нанесите желтый клей на обе стороны одной части бегунка и на внутренние стороны двух других частей. Соберите части и зажмите их между деревянными блоками, чтобы ровно распределить давление. Пусть клей сохнет в течение 24 часов. Снимите зажимы и выровняйте изогнутые поверхности нового бегунка рубанком, скобелем или фасонным резцом. Затем прорежьте отверстия для шпонок и шипов, которые будут соединять бегунок со стулом, стараясь расположить их на таком же расстоянии от концов, как и отверстия на бегунке-оригинале с тем, чтобы кресло качалось плавно. Нанесите клей на новый бегунок и прижмите его к месту прикрепления.

Фасонирование вогнутой горизонтальной обвязки спинки стула

Вырезание сложных изгибов. Нанесите очертания вогнутых (переднего, заднего и верхнего) профилей новой горизонтальной обвязки стула на деревянный блок, достаточно длинный, чтобы разместить шипы на обоих его концах. Используйте ленточную пилу, чтобы сделать грубый вырез переднего и заднего изгибов, отрезая задние углы и углубляя передние. Затем отделайте оба изгиба, работая медленно и равномерно, чтобы не выдолбить дерево, не искривить и не сломать лезвие. Таким же образом грубо прорежьте и отделайте верхний профиль.

Разгладьте передний, задний и верхний изгибы накатанным рубанком или фасонным резцом. Измерьте гнезда на горизонтальных обвязках стула и вырежьте к ним шипы с помощью шиповой пилы и стамески. Если вам удастся вырезать шипы такими короткими, как это возможно, вы сумеете вставить новую обвязку, не разнимая уже установленные обвязки. Приклейте и установите новую обвязку на место.

Сложный разрез для гнутой ножки

Нанесение профиля оригинала. Наложите ножку, с которой снимается копия, боком на лист бумаги и нанесите ее профиль. С помощью кронциркуля или линейки сравните размеры ножки и контура; подправьте контур при необходимости. Вырежьте контур ножницами и расположите его на деревянном блоке (имеющем такую длину, чтобы на нем могли поместиться вся ножка и шип) таким образом, чтобы «колено» (1 — на рисунке) и «стопа» (2 — на рисунке) касались угла блока в том месте, где сходятся две стороны. Перенесите профиль на дерево, затем переверните образец и придвиньте его к соседней стороне так, чтобы «колено» и «стопа» касались тех же точек на первом контуре. После этого перенесите профиль также на эту сторону.

Как сделать сложный разрез. Положите один профиль, лицевой стороной вверх, на стол ленточной пилы и сделайте разрезы по обоим концам профиля. На время прибейте гвоздями вырезанные части лишнего дерева к месту, стараясь не вбить гвозди в ножку. Затем слегка ударьте по деревянному блоку, положите другой профиль лицевой стороной вверх и вновь сделайте разрезы по обоим краям профиля. Старайтесь, чтобы лезвие (полотно) пилы не попадало на гвоздь.

Сделав последний разрез, отделайте грубо вырезанную ножку фасонным резцом или накатанным рубанком, чтобы она соответствовала оригиналу. Вырежьте декоративные детали долотом и стамеской и отшлифуйте ножку.

Применение V-образного зажимного приспособления для вырезания суженной ножки

Суживающее зажимное приспособление в разобранном виде

Суживающее зажимное приспособление можно сделать из готовых имеющихся материалов: двух отрезков дерева сечением 75×25 мм для складных ножек; 60-миллиметровой неподвижной штифтовой петли (2 — на рис.), соединенной впритык, прикрепленной шурупами к одному концу каждой ножки; скользящей опоры (3 — на рис.), прикрепленной к противоположному концу, для установки и удержания угла ножек, и деревянного стопора (4 — на рис.) сечением 75×25 мм на наружной стороне открытого конца одной ножки. Ориентиры (1 — на рис.), используемые для установки угла, размечены на внутреннем крае каждой ножки в 300 мм от конца петли. Прежде чем применять суживающее зажимное приспособление, нужно определить сужение (миллиметры на 300 мм). Например, измерьте ширину ножки вверху и внизу (в миллиметрах) и найдите разницу путем вычитания. Разделите это число на число, полученное при делении длины ножки на 300 мм. Результат и будет числом, показывающим нужное сужение. Раскройте ножки зажимного приспособления до полученного числа и затяните крыльевую гайку.

Использование зажимного приспособления для суженного среза. Начните с деревянного блока, имеющего длину ножки-оригинала и ширину, равную верхней ширине ножки. Расположив блок на зажиме, протолкните зажим и блок через пилу. Переверните и разрежьте другие три стороны блока, но удваивайте угол сужения всякий раз, когда суженная сторона находится на зажимном приспособлении; разрежьте третью сторону под таким же углом, как и первую, а вторую и третью – под удвоенным углом.

Фасонирование с помощью ручных инструментов

Использование скобеля для вырезания подлокотника кресла. Нанесите контуры изогнутых поверхностей подлокотника на деревянный брусок. Прикрепите брусок к рабочему столику и проведите скобелем по верхней поверхности дерева, держа его наклонное лезвие по направлению вниз. Чтобы снять тонкие стружки, держите ручки скобеля почти параллельно поверхности дерева; для более толстых срезов наклоняйте ручки вниз. Работайте медленно и часто сверяйте размеры с оригиналом, используя кронциркуль и масштабную линейку. Переворачивайте брусок, обрезая все четыре поверхности.

Для завершения фасонирования используйте накатанный рубанок (1 — на рис.), струг (2 — на рис.) и фасонный резец (3 — на рис.), который оснащен чередующимися крупными, средними и тонкими пластинками. Чтобы обработать труднодоступные углы или сложные конфигурации контура, используйте накатанный рубанок длиной в 75 мм. Для придания гладкой отделки поверхностям, уже грубо обрезанным, используйте струг; для обработки изогнутых поверхностей в струге имеются лезвия со специальными выпуклыми и вогнутыми поверхностями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector