Шкаф без цоколя и ножек

Загляни под шкаф на кухне

Проживая в свое время в однокомнатной квартире и имея в наличии достаточно компактную кухню, в будущем решил для себя подходить максимально рационально к организации пространства. Об обустройстве и ремонте своими силами написал уже не один пост: (- Идеи самоделкиных;

— Натяжной потолок своими рукам; — Столешница из камней и палок;— Процесс замены душевой кабины на нормальную ванную;— Фасады (дверцы) для кухни;— Как я встроенный шкаф запилил.)Делалось все в двушке-распашонке П-44Т (кухня с эркером).

На этот раз обратим взгляд на одну маленькую, но интересную деталь на кухне.

Ничего не замечаете?

Посмотрите внимательнее в районе нижних шкафов.

В самом низу. Нет не пол.

Ничего не видите? Ну и правильно, все спрятано. И ничего не должно быть видно.

Наверное, у многих на кухне имеются кухонные гарнитуры, и у многих гарнитуров имеются так называемые цоколи (пространства между напольным шкафом и полом).

Как правило, цоколь представляет из себя декоративную панель, крепящуюся на ножки кухонных шкафов.

У меня под шкафами собиралась пыль, закатывались макарошки если их рассыпали пытались убегать тараканы (шутка, таких не держим) и т.д.

В общем, данное место пустовало, было скучнО и запылено.

Желая все оптимизировать, при проектировании кухни было принято решение в обязательном порядке отвоевать это место у пустоты и заполнить его своим хламом.

Но посмотрев на цены я «немного» удивился, стоимости пластикового «корытца» с четырьмя колесами. Ясно-понятно, что не всем необходимы эти ящики и на них возможно крайне низкий спрос, но цена зашкаливала.

Было принято решение, сделаю сам.

Как и во все прошлые разы в начале все нарисовали, затем заказал раскрой ЛДСП, собирал на конфирматы.

Из фурнитуры понадобились:

— конфирматы;— колесики;— ручка цеплялка-вытаскивалка;

Чтобы забрать максимум пространства, дно ящика должно практически лежать на полу.

Если с конфирматами я уже был знаком, то с колесиками-роликами и ручками обстояло все серьезнее, потому что я как собака, понимать-понимал, а что мне нужно яндексу объяенить не мог.

В конце концов яндекс я победил набрав:

— для колесиков-роликов – «ролики врезные»;

Ролики имеют очень низкий вылет из основания ДСП.Выборку под ролики делал фрезой Форстера. (25мм).Покупал в оранжевом магазине (цены были ниже).

— для ручек – «ручка торцевая».

Крепится на два шурупчика к фасаду.

Фасад «приколхозил» на самодельный уголок и два самореза. Не захотел заморачиваться с эксцентриками и прочими сверлильно-фрезеровочными работами.

В итоге получилось как бы так.Такие ящики, только разной ширины установил под каждым напольным шкафом.

И ничего не видно

Почему сделал так:

Делал умышленно не на направляющих, т.к. нужно было чтобы ящик можно было выкатить полностью для мытья полов.

Дно ящика из ЛДСП для того чтобы выдержало максимальную нагрузку – чугунные сковороды, консервы, тяжелые сыпучие и т.д. В итоге — ящик выдерживает мою тушку катающуюся по полу.

По итогу фасадная часть находится в 1-2 мм от поверхности пола и в 5-10мм от нижней части дна напольного шкафа.

Плюсы:— дополнительное отвоеванное, ранее пустующее пространство;— ничего не заметно;— ящики выдерживают приличную нагрузку;

Минусы:— иногда приходится выравнивать (сдвинуть несколько ящиков вместе, чтобы пропала между ними щель.

Источник

Зачем 19″ напольным шкафам нужен цоколь?

Цо́коль (по-итальянски «zoccolo» дословно — башмак на деревянной подошве) — подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений. Очень часто встречается в мебелестроении: посмотрите у себя на кухне, уверяю — ваш кухонным гарнитур точно им оборудован.

Лирическое отступление про деревянные башмаки.

Самые известные — это, конечно, голландские кломпы. Они являются одним из важнейших сувениров для туристов, приносящим стране немалый доход. Еще их нередко вручают как памятный подарок главам иностранных государств и высокопоставленным лицам.

В каждой стране и даже отдельной области деревянные башмаки имели свое уникальное название. Но наиболее популярным стало французское наименование – «сабо». Начиная с XVI века, этот вид обуви был широко распространен из-за низкой себестоимости среди рабочих слоев населения.

Здесь кто-то сказал САБОТАЖ?? Нет, здесь кто-то точно сказал САБОТАЖ.

Смотрим редкую запись, Beastie Boys выступают на шоу Дэвида Леттермана, 1994 год.

Теперь к делу. Обращаемся за помощью к нашему эксперту, Игорю Николаеву, который всегда знает несколько причин.

Игорь, здравствуйте! Подскажите, зачем шкафу цоколь?

Первая причина — это если шкаф поднять на цоколе, то при потопе оборудование выживет, так как будет поднято от пола на 10-20 см.

Неправда! Если будет так заливать серверную, только безумцы допустят, чтобы уровень воды поднялся настолько высоко! И вообще это нереально, скорее всего, вода вытечет через дверь.

А вторая — это все твои это эстетическая. Шкаф гораздо красивее на нем смотрится.

Очень сомнительно — кому нужна эстетика где-то в подвале, куда не ступает нога человека? Хотя за это можно выпить.

Третья — это дополнительный кабельный ввод, если не хватает стандартного в шкафу, или доступ к нему не очень удобный.

Тоже кажется сомнительным — а нельзя завести кабель, например, через пол?

Четвертая причина — цоколь нужен для того, чтобы можно было вывести пол шкафа в точную горизонтальную плоскость. Если пол в помещении неровный, и шкаф стоит весь такой перекошенный.

Четвёртая причина: это ложь, кто прав, кто виноват — не разберёшь.

И ещё цоколь очень нужен, если у Вас распашные дверцы. Иначе рискуете отбить дверцами пальцы на ногах, особенно когда лето, солнце, жара, вьетнамки. И это пятая, последняя причина.

Игорь, ваши слова — это боль! Причин-то всего три :

1) Поставив шкаф на цоколь, вы вместо точечной нагрузки на ножки создаете распределенную.

Обратите внимание, как производители шкафов часто пишут про нагрузку:

Допустимая статическая нагрузка:800 кг – при установке одновременно на ножках и роликах;1000 кг – при установке одновременно на цоколь.

2) Цоколь увеличивает сейсмоустойчивость шкафа. Некоторые производители выпускают специальные сварные сейсмоцоколи для усиления основания шкафов из более толстых листов стали. При размещении инфраструктурных объектов, например, центров обработки данных, телекоммуникационных сетей, оборонных и аэрокосмических систем или электростанций в сейсмоопасных зонах необходимо минимизировать риск повреждения критически важного электронного оборудования.

Для определения критериев испытаний и сертификации шкафов для электронного оборудования, используемых в сейсмоопасных зонах, разработаны международные стандарты IEC 61587-2 и Telcordia GR-63-CORE.

3) Экзотическая. Выдвижной цоколь: увеличение площади опоры ведет к повышению устойчивости шкафа. Специальный выдвижной цоколь не дает шкафу перевернуться, если вы устанавливаете/снимаете очень тяжелое оборудование в верхней части шкафа. Дополнительный элемент цоколя позволяет увеличить рычаг (площадь опоры) в сторону выкатывания выдвижного оборудования, что позволяет сохранять устойчивое положение шкафа при монтаже и обслуживании тяжелого выдвижного оборудования.

И вот вам еще на сладкое. Если вы слепили собрали свой ЦОД из того, что было, и теперь пытаетесь все это полюбить — цоколь для шкафа станет для вас незаменимым помощником. С помощью цоколей различной высоты вы сможете подогнать разноюнитовые шкафы под одну крышу!

Читайте также:  Кухня на даче: самые красивые варианты дизайна. Лучшие варианты планировки и зонирования кухни

В заключении скажем, что цоколи для шкафов в сфере телекоммуникаций — это отнюдь не бесполезное декоративное украшение или ширмочка для запихивания за нее всякого мусора. Цоколь в телекоме — это важный и ПОЛЕЗНЫЙ элемент конструкции шкафа, выполняющий целый ряд задач, таких как использование шкафа на пределах его нагрузочной способности, служащий для улучшения устойчивости шкафа.

Он является дополнительным элементом для ввода кабеля и организации вентиляции, а также для выравнивания плоскостей и высот в рядах шкафов. Цоколи применяют еще и в аутдорных шкафах, но сегодня мы об этом не будем. Ну мусор за них, кстати, все же прячут иногда. Да.

Источник

Конструкция и характеристики

Если интересует ответ на вопрос, что такое цоколь, расположенный в нижней части кухонного гарнитура, необходимо больше узнать об устройстве данного элемента. Состоит он из основных частей:

  • внешняя планка, всегда находится на виду;
  • фиксаторы-клипсы, используются для крепления всей конструкции;
  • заглушки, располагающиеся со стороны торцов;
  • уплотнитель — данный элемент конструкции применяется с целью обеспечения герметичности, за счет чего пыль и загрязнения менее интенсивно проникают под мебель.

Конструкция может изменяться. Если решается вопрос, как установить цоколь на кухне, следует рассмотреть и вспомогательные элементы, которые не являются обязательными при монтаже, но улучшают внешний вид:

  • элементы со скруглениями, радиусные фрагменты;
  • угловые детали, они представлены 2 вариантами: 90 и 135°;
  • переходник, позволяющий установить переднюю панель, даже если стандартная высота цоколя на некоторых участках изменяется;
  • вентиляционные мелкоячеистые решетки, благодаря им появляется возможность обеспечить защиту пространства под мебелью от крупного мусора, а одновременно поддерживается естественная циркуляция воздуха под гарнитуром, установленным на ножках.

Цоколь может отличаться по цвету лицевой панели. Он характеризуется минимальной толщиной. По этой причине такой элемент конструкции не отличается повышенной прочностью. Кроме того, внутри лицевой панели множество пустот, а значит, точечный удар может стать причиной нарушения целостности изделия.

Цоколь достаточно легко устанавливается. Для этого применяют специальные клипсы. Преимуществом является простота фиксации. Чтобы демонтировать лицевую панель, достаточно воздействовать на зажимы. Чаще всего используют элементы конструкции с размерами:

100, 120, 150, 200 мм. Если планируется устанавливать основу гарнитура на кухне, учитывают качество горизонтальной поверхности. Так, не рекомендуется выполнять монтаж, если пол неровный. При желании можно использовать конструкцию на регулируемых подвесах.

Существует еще вариант установки специального основания для цоколя на кухне. Оно прозрачное, крепится с помощью силиконового герметика. При возникновении такой необходимости данный элемент конструкции можно снять для очистки или заменить на новый. Высота основы цоколя в большинстве случаев не превышает 5 мм.

Необходимые элементы встроенного шкафа

Открытые полки предназначены для хранения самых разных вещей и предметов, от трикотажа, который нельзя повесить на плечики, и постельного белья, до книг, посуды и мелких бытовых приборов. Обычно их длина не превышает 80 см. Делать полки длиннее нерационально.

Более дорогие выкатные полки позволяют быстро найти искомую вещь, не перекладывая все их содержимое. Они могут располагаться чаще, чем обычные полочки. Очень удобная система для тех, кому требуется экономить каждый квадратный сантиметр пространства.

Широкие верхние полки предназначены для габаритных вещей – одеял, пледов, подушек. Туда можно положить свернутую туристическую палатку, большой чемодан или теннисные ракетки. Размеры делают индивидуальными, в зависимости от дежурного набора вещей.

Для длинных и тонких предметов, например, лыж, гладильной доски, предусматривают узкие и высокие отделения, в которых их можно разместить стоймя.

Популярны и встроенные гладильные доски, одна сторона которых прикручена на петлях, а на другой закреплена складная опора-стойка. Хозяйке достаточно опустить конструкцию, и можно спокойно гладить белье.

Выдвижные ящики удобны своей небольшой высотой, и выкатным механизмом, позволяющим сразу, с одного взгляда, рассмотреть все их содержимое. Незаменимы при наличии большого количества мелких вещиц и предметов – носков, шляп, перчаток, аксессуаров, нижнего белья, чулок.

В них же складывают принадлежности для рукоделия, инструменты, небольшие приборы, запчасти. Обычно их высота составляет 20-25 см. но встречаются более узкие или высокие экземпляры, от 5-12 до 40 см. Еще один плюс – ящички защищают содержащиеся в них вещи от пыли.

Современный модный тренд – выдвижные ящики с прозрачным пластиком вместо внешнего фасада. Позволяют сразу видеть, что именно в них хранится.

Если приходится экономить место, стандартные ручки выдвижных систем «съедают» от 2 до 5 см глубины шкафа. Это слишком расточительно. Стоит отдать предпочтение изделиям с удобными выемками на фасадах.

Еще одно оригинальное решение – поворотные и выдвижные секции. Если шкаф достаточно глубок, такая идея позволяет полноценно использовать все его возможности. Выдвигаются они либо нажатием на панель, либо вытягиванием секции на себя.

Если у членов семьи имеются особенно ценные, хрупкие вещи, их стоит разместить отдельно, за дополнительными дверцами из стекла или того же ДСП. Так они будут защищены от случайной порчи, пыли, затяжек.

Обувь лучше всего хранить на специальных наклонных полочках из металлических решеток – обувницах. Так она лучше дышит, быстрее просыхает, не портится. Их обычно располагают в нижней части, у пола. Стандартная длина – до метра. Кроме того, предлагаются вертикальные выдвижные конструкции с минимально необходимой шириной, чтобы можно было поставить один ботинок.

Сапоги с высокими голенищами хранят в подвешенном состоянии – так они дольше сохраняют презентабельный вид.

Так как у современных людей, в среднем, набирается по 4-6 пар сезонной обуви, места для нее может просто не хватить. Поэтому на обувницы ставят те пары, что востребованы именно сейчас, а остальное убирают в коробки и ставят на полки.

Если хозяйка коллекционирует дизайнерские сумочки, то открытые полки гардероба – это самое лучшее место для небольшой выставки. Их можно подсветить с помощью точечных светильников.

Несколько слов о монтаже

Даже если вы никогда с такой работой не сталкивались, инструкция настолько проста, что ее способен осилить любой домашний мастер.

ИллюстрацииРекомендации
table_pic_att150947489816Прикручиваем ножки.

Так как мы будем крепить цоколь к ножкам кухни, первыми прикручиваются именно они.

Ножки прикручиваются к днищу шкафов с таким расчетом, чтобы планка была утоплена вглубь на 7 см. Это нужно, чтобы не упираться в нее ногами.

table_pic_att150947489917Подбираем клипсы.

Клипсы подбираются как под диаметр регулируемых ножек, так и под вид панелей.

С диаметром обычно проблем не возникает, он зачастую стандартный. А вот с панелями иногда возникают накладки.

table_pic_att150947490018Клипсы под МДФ и дерево.

Под МДФ или деревянные планки нужно брать клипсы с гладкой контактной поверхностью, ведь они здесь прикручиваются саморезами.

table_pic_att150947490219Клипсы под металл и пластик.

На пластиковых и металлических панелях есть специальный паз под клипсы, поэтому клипсы нужно брать с зацепами.

table_pic_att150947490920Сборка.

Когда клипсы закреплены на всей модулях конструкции, вам остается только закрепить уплотнители, угловые блоки и торцевые накладки. После чего конструкция по блокам надевается на ножки.

Торцевые накладки и уплотнители можно посадить на клей, но я рекомендую использовать силиконовый герметик.

Планируем внутреннее пространство

Как правильно организовать внутреннее содержимое шкафа? Специалисты рекомендуют подойти к процессу вдумчиво и планомерно. Что для этого нужно?

Определиться с суммой, которую допустимо потратить на обустройство внутренней начинки. Современные складные и выдвижные системы, позволяющие оптимально расположить большое количество вещей, бывают достаточно дорогими. Поэтому, стоит заранее выделить бюджет, и не слишком выходить за него.

Составить список вещей, которые предполагается хранить, добавив к этому числу 20%. Если планируется прибавление в семействе, можно смело добавлять все 30-35% на нового члена семьи.

Сгруппировать список по способу хранения: в подвешенном или сложенном состоянии, габаритная вещь или миниатюрная, которая нуждается в отдельном ящичке.

Посмотреть, сколько вещей каждой категории набралось. В зависимости от этого определить количество и назначение отсеков. Сколько нужно выдвижных вертикальных и горизонтальных систем, сколько полок и штанг. Нужны ли обувницы и каких объемов.

Высота штанг и крючков определяется размерами одежды. Берется самый длинный плащ или платье, и плюсуется еще 10 см, чтобы подол не касался пола. Обычно данный параметр не превышает 1,5 метров для женской одежды и 1,7 для мужской. Для маленького ребенка можно установить опускающуюся систему-лифт или стационарную штангу на высоте его рук.

Штанга-лифт превосходно подойдет и взрослым пользователям. Подвешенные на ней вещи занимают место под потолком. А при необходимости их можно быстро и легко опустить, выбирая нужный наряд.

Если вещей много, стоит разграничить отделения по типам одежды: блузы и юбки, брюки и рубашки, пиджаки, детская одежда, уличные пальто и куртки.

Штанги длиннее 1,2 снабжают дополнительными опорами посередине, чтобы они не прогибались под тяжестью вешалок.

Существует одна хитрость, о которой знают опытные мастера. Если гардеробная имеет одну боковую стенку из ДСП, дерева или другого схожего материала, не стоит на ней крепить штангу. Лучше обустроить здесь секцию с полочками. Почему? Раздвижные двери при движении ударяют в стопор, и сотрясают стенку.

Плюсы и минусы

Несмотря на то, что подвесная мебель появилась не так давно, ее основные достоинства и недостатки уже четко обозначены.

К плюсам парящей кухни относят:

  • лаконичный внешний вид. Необычное и стильное — автоматически становится модным. Нестандартный интерьер кухни очень быстро завоевал большое число поклонников своей простотой и оригинальностью линий;
  • дополнительное пространство. Вместо того чтобы захламлять балкон или кладовку, длинные узкие предметы (остатки стройматериалов и т.п.) можно удачно скрыть под подвесными шкафами. Главное следить за тем, чтобы ничего не выглядывало из-под кухонных модулей, портя своим видом дизайн гарнитура;
  • улучшенную циркуляцию воздуха. Кухня —это самая влажная комната в доме (в некоторых случаях, конкуренцию ей составляет санузел). Постоянные испарения, возникающие в процессе приготовления пищи и мытья посуды, негативно влияют не только на кухонную мебель, но и на дорогостоящую бытовую технику. Отсутствие нижнего цоколя и кухонных опор способствует беспрепятственной циркуляции воздушных масс, улучшая атмосферу в кухне. Это особенно важно при наличии встраиваемой техники, требующей повышенного вентилирования и охлаждения;
  • простоту уборки. Избавиться от пыли и грязи под подвесным кухонным гарнитуром можно за считанные секунды. Ведь не нужно вручную мыть пол вокруг каждой ножки (шваброй или пылесосом качественно убрать загрязнения вокруг кухонных опор нереально) или снимать цоколь, рискуя сломать пластиковые клипсы. А вымыть пол под гарнитуром с несъемным цоколем можно, лишь отодвинув от стен кухонные шкафы. В случае парящих модулей таких трудностей не возникает, отсутствие препятствий делает процесс уборки быстрым и легким;
  • защита от затопления. В случае потопа кухонный цоколь из МДФ или деревянные ножки могут разбухнуть и потерять внешний вид. Подвесная кухня никак не контактирует с полом, поэтому испортить фасады можно, лишь активно поливая их водой;

Но не бывает достоинств без недостатков, парящая кухня так же не является совершенством. К минусам подвесных шкафов можно причислить:

  • высокую стоимость. Подобные модели в свободной продаже практически не встречаются, обычно их изготавливают лишь под заказ. При этом материалы и фурнитура должны быть высокого качества, иначе опоры и крепежи не выдержат нагрузки. Понятно, что резной гарнитур из дуба обойдется не дешевле. Но вот в сравнении с обычной кухней из Икеа, парящие шкафы выходят на порядок дороже;
  • регулировку фурнитуры. Навесы, полозья выдвижных ящиков и прочая фурнитура безупречно работает лишь тогда, когда она установлена «по уровню». С течением времени подвесные шкафы могут провисать под собственным весом. Отклонение от уровня может привести к тому, что ящики при открывании начнут скрипеть, будут трудно открываться, либо наоборот, самостоятельно выезжать и т.п. Случается подобное нечасто, но подобная проблема решается лишь восстановлением геометрии гарнитура (нужно будет все заново выставлять по уровню);
  • упавшие предметы. Маленькие дети и домашние питомцы очень любят загонять в пространство под кухонным гарнитуром свои игрушки и посторонние предметы. Да, и все упавшие овощи округлой формы непременно норовят закатиться под шкаф. Особых трудностей с извлечением предметов обычно не возникает, но иногда это может раздражать;

И плюсов, и минусов у парящей кухни довольно много, поэтому отдавать предпочтение данному дизайну следует, лишь обстоятельно оценив все возможные риски. Ведь то, что красиво смотрится на обложке модного журнала, не всегда столь же удобно и практично в реальной жизни.

Ширина

Размер встроенного шкафа по фасаду не имеет ограничений, и зависит только от наличия свободной площади и здравого смысла. Это может быть и 0,4 метра, и все шесть, если позволяют габариты комнаты или коридора. Делать шкаф слишком узким не имеет смысла – в него невозможно будет вместить коробки с обувью. Имеется ряд серьезных правил, о которых необходимо знать.

Обычно длину изделия делают кратной 50 сантиметрам, именно такую ширину имеют стандартные секции у шкафов.

Ширина дверей подбирается под секции. Если это раздвижные двери, часть шкафа будет в «мертвой зоне». Если ошибиться с размерами, двери будут мешать выдвигать ящики, корзины, брать одежду.

Четырехдверная конструкция позволяет открывать в центре сразу два отделения, поэтому проблем с выдвижными системами не будет.

Раздвижные двери стандартной конструкции не должны превышать 1,2 в ширину. Слишком большие полотна расшатывают роликовую систему, что быстро приводит к поломкам. При этом на дорогие, элитные изделия класса ХХХL, с направляющими и подвесами увеличенной прочности, идеально подогнанным механизмом, данное правило не распространяется.

Наибольшая длина направляющих для раздвижных дверей – четыре-пять метров. Делать стыки специалисты не рекомендуют, так как от постоянного трения ролики быстро изнашиваются и приходят в негодность. В том случае, если ширина шкафа все же будет больше, прекрасно подойдет стенка-колонна, разбивающая конструкцию на две независимые зоны. Раздвижные двери работают без помех, а фасад выглядит монолитным.

Минимальная ширина одного полотна раздвижных дверей не может быть меньше 0,5 метра. В противном случае оно выпадает из направляющих, доставляя неудобства владельцам. Следовательно, общая ширина шкафа-купе будет от 1 метра и больше.

Совершенно не обязательно заказывать стандартные двери, как у привычных шкафов. Вполне можно поделить фасад на несколько частей, в соответствии с отдельными секциями, которые будут открываться независимо. Получится конструкция, напоминающая кухонные шкафы.

Традиционная ширина распашных дверец – 0,6 метра. Более широкие полотна слишком тяжелые, и быстро вырывают крепления петель. Следует также запомнить золотое правило: самые гармоничные пропорции для дверей – это 1:5. Они максимально комфортны и служат длительное время.

Если при разметке остается небольшое пространство, которое не закрывает полотно дверей, можно сделать узкий стеллаж с полочками или выдвижными ящиками.

Шкаф без цоколя преимущества

Вот тут совсем не понял, при чем тут присутствие/отсутствие цоколя и опор. Скрепляйте элементы конструкции между собой по человечески, про шканты не забывайте, на количестве стяжек не экономте и ни что ни куда не уйдёт. . Понял Вашу конструкцию, дно между стоевыми, на полу и без опор.

От себя лично. Давным-давно отказался от не регулируемых опор, исключение — маленькие и лёгкие отдельноживущие тумбочки, сугубо бюджетного плана. Прямой пол — штука сугубо относительная, тем более, что его (прямой пол) может себе позволить (или захотеть за дополнительные, далеко не маленькие деньги) далеко не каждый клиент строителей с одной стороны и захотят ли, именно таким делать (даже получив те самые деньги) строители с другой стороны.

Кто, хоть раз “повыёживался” с нормальным выставлением набора корпусной мебели состоящим даже из двух предметов, не говоря о большем количестве — меня поймёт, и ни какой крутизны в более дорогих опорах для клиента здесь нет и впомине — “всё для себя, любимого”.

Никто не запрещает использовать регулируемые опоры крепящиеся к вертикальным элементам корпуса (боковые стенки, цокольные планки), тем более, что нынче их пруд-пруди, на любой вкус
Так же цоколь (имеется ввиду замкнутый отдельный элемент, а не планка между боковыми стенками и дном), ни что иное как “фундамент” шкафа и его задача обеспечить прочное и ровное основание,
по этому при значительной кривизне полов может (должен) изготавливатся с учётом её (кривизны).
Надеюсь только, что прямо на пол, какой бы он не был прямой, ЛДСП не ложите, подпятники хоть ставите. Без зазора и вентиляции ЛДСП проживёт до первого мытья полов, ну или другой причины образования влажности на полу.

на пятки плюс пвх 2мм (так как всегда шкафы катаем в пвх 2мм и на дне не экономим)

Без достаточного количества опор (почему без них, регулируемых или нет, совсем нельзя написал чуть выше) дно будет прогибаться вне зависимости от присутствия/отсутствия цоколя и толщины дна.
Вы ради экономии станите пытаться поставить 2-3 метровый шкаф на четыре опоры — по углам.

Видимо класные ножки,дорогие конечно,но на какои то случаи надо иметь ввиду.На трех метровый шкаф минимум 8-10 штук надо.В живую не видел,ВАМ спасибо за ссылку,на днях поеду в мдм пощупаю

не нравится количество стыков — делайте боковые стенки до пола или опоры на дно
Скрепляйте элементы конструкции между собой по человечески, про шканты не забывайте, на количестве стяжек не экономте и ни что ни куда не уйдёт.
Понял Вашу конструкцию, дно между стоевыми, на полу и без опор. Ни когда не пробовали его (дно) совсем не ставить на относительно ровных полах, и гнить и гнуться не чему, я серьёзно, без под. бок.

Дно между стоевыми и дно всегда на шестидесяти милиметровом цоколе (их два спереди и с тылу) на цокалях обязательно пвх 2мм и пятки под вертикальными стоиками или трубами,не важно,под любои нагрузкой. Основным выравниванием считаю полное примыкание к имеющемся стенам,добиваемся путем подложки еще однои пятки через супер клей,либо наоборот убираем сзади, (пол обычно ближе к стенам подымается) .

Так же если шкаф в углу и угол не прямой,что очень часто бывает в так назывемых евроремонтах даже при вертикальных стенах,то в шкафу конструктивно изменяем угол,соответственно это на стадии проектирования.Пару раз приходилось менять диагональ шкафа путем пробивки двп не в угол,да двери ровнняли паралельно стоевым и относительно дна двери были не паралельны,но не особо бросалось вглаза эти 4мм на одной двери.

Приходится делать шкафы в нише (встроику) при не вертикальных стенах, выпоняли раздвижные двери клином,тобиш по стенам Вообщем ситуации разные бывают,регулируемые ноги,особенно на стоики ставили единицы раз.Конечно есть у них огромный плюс-далеко от поломоики,швабры.

Писал из условии что в квартире сделан ремонт,пускай не самого высоко качества.Кстати абсалютно все вертикальные стены и особенно пол в горизонте и плоскости в одной квартире встречается редко,обычно уделяют кухонной зоне и то не всегда.

Источник

Шкаф-купе корпусный без цоколя

Данный шкаф-купе проектировался в однокомнатную «брежневку». В его задачу входит вместить практически всю одежду жильцов (а их в семье двое), начиная от постельного белья, и заканчивая верхней одеждой. А так же зрительно расширить жизненное пространство. Для этого в самом шкафу предусмотрены следующие отделения:

  1. четыре выдвижных ящика для нижнего белья и носков — по два каждому
  2. отсек для одежды на плечиках с двухуровневыми вешалами (система Joker)
  3. 8 узких и 2 широкие полки для складирования всякой всячины
  4. большие зеркальные двери

В отсеке для висящей одежды, благодаря значительной глубине шкафа (700 мм), отлично разместились корзина для грязного белья (см. на фото), а так же гладильная доска. На стене — крючки для галстуков.

Вся сборка производилась на еврошурупах, хотя полки было бы удобней собрать на эксцентриках-стяжках. Задняя стенка набивная — прибита гвоздями (состоит из двух половин).

Выдвижные ящики — на простых шариковых направляющих без доводчиков. Фасады без ручек — роль которых выполняют зазоры между фасадами ящиков.

Двери, вполне традиционно собраны на системе «Версаль» цвет — матовая бронза. Кстати, царапины, которые образовались на профилях при транспортировке отлично закрасились обычным маркером черного цвета. Боковые вставки выполнены из стекла с фотопечатью (текстура бамбук). Расчет элементов дверей-купе выполняется с помощью калькулятора.

Недостатком данной конструкции является отсутствие цоколя под полом (16-миллиметровая доска прогибается под тяжестью шкафа, а вместе с ней прогибается и нижняя направляющая, со всеми вытекающими последствиями), кроме этого, по той же причине затруднительно «вывести шкаф по горизонтали», т.е. если пол окажется не горизонтальным, то двери будут скатываться к одной стороне (как и произошло в данном случае).

Сам шкаф выполнен практически под потолок — пришлось попотеть, чтобы при сборке не порвать натяжку.

Собирать такую большую и массивную мебель лучше, как минимум, вдвоем, ведь такой шкаф-купе в сборе весит около 50-60 килограммов, и собирать его проще, на полу. Поднять его потом в одиночку бывает затруднительно. В общем вы всегда сможете собрать такой шкаф-купе своими руками. Чертежи приведу ниже.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector