Стол книжка чертежи с размерами. Как сделать стол-книжку: чертежи с размерами, пошаговая инструкция, фото и видео. Из материалов вам потребуется

Порядок сборки

Центральная часть стола:

1. На расстоянии 3 см от краев центральной части столешницы к ней крепятся с помощью уголков боковины.
2. Боковины соединяются между собой ребрами жесткости с помощью конфирматов. Нижнее ребро жесткости (дно) крепится параллельно столешнице на некотором расстоянии от пола, оставшиеся 2 – непосредственно над дном и под столешницей, перпендикулярно им.
3. К нижней части боковин крепятся регулируемые опоры или подпятники (если опоры не используются, высоту боковин нужно увеличить).

Ножки (4 штуки)

1. Собирается короб. Его высота складывается из высоты стоек плюс двойная толщина накладных планок плюс высота двух колесиков.
2. Между стойками на равном расстоянии от накладных планок монтируется перпендикулярно земле ребро жесткости.
3. К стойкам, которые будут обращены к центральной части стола, прикручиваются саморезами петли, по 3 на каждую ножку.
4. К накладным планкам сверху и снизу ближе к внешнему краю крепятся саморезами ролики.

Окончательная сборка

1. Центральная часть переворачивается столешницей вниз, к узкой части столешницы придвигаются крылья и скрепляются с ней с помощью петель (по 3 на каждое крыло).
2. К боковинам прикручиваются петли, прикрепленные к ножкам.
3. Ножки разводятся в крайние рабочие положения, отмечаются места, где находятся колесики, и в этих местах на крылья крепятся фиксаторы, которые не позволят ножкам самопроизвольно двигаться.

Стол готов, остается только перевернуть его и закрыть заглушками все шляпки конфирматов.DisclamerДабы меня сильно и сразу не мордовали, оговорюсь, что я не являюсь профессионалом как в столярных делах, так и в писательских. Постараюсь разрисовать все как можно более подробно. Если что непонятно – задавайте вопросы.

Небольшое предисловие

Сделать такой стол я спланировал давно. Наиболее остро стоял вопрос о его конструкции. В Интернете про столы-книжки я ничего не нашел. Допускаю, что плохо искал… В мебельных магазинах пересмотрел, замерил и зарисовал много вариантов. Стоимость увиденных мной столов-книжек варьировалась в пределах 1700-2200р

Не хотелось заморачиваться на использование деревянных деталей (доски, бруски и пр.). Тут я имею ввиду то, что стол должен был быть сделан исключительно из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП), имевшейся в наличии.

Конструкция

Остановился я вот на такой конструкции. Вид сверху:

Понравилась компактность и интересное решение по части боковой части. В магазине, правда, длина детали 3

(см. схему распиловки листа) была короче – примерно в половину ширины стола. Удлинил с той целью, чтобы точка опоры для откидной части была чуть дальше. Так надежнее и устойчивее.

Как распилить лист?

Лист распиливается по такой схеме:

1,2

— Заготовки частей остова, вертикальные и горизонтальные.3— заготовки вертикальных частей откидных ножек стола.4— заготовки горизонтальных перекладин откидных ножек стола.5— заготовка столешницы.!Схема базовая!

В процессе на каждый распил добавлял по 1 мм.. Следует заметить, что распиливать лучше циркулярной пилой (еще лучше – на станке). Потому что пилку лобзика «уводит» (это хорошо видно ) Но на данный момент это не критично. Где совсем критично – я объясню ниже.

Незначительные неровности от «гуляний» пилки лобзика можно исправить крупной наждачной бумагой. Предварительно обернув ею небольшой деревянный брусок. !Предупреждаю! В процессе пиления лобзик делает небольшие сколы края ламината на верхней стороне.Сначала я распилил детали 1-4

. И правильно сделал! Ибо нераспиленная столешница мне пригодилась немного позже как промежуточная удобная рабочая поверхность (тут я, конечно, исхожу из своих реалий – однокомнатная квартира с 6-метровой кухней).

Соответствие деталей

Черные цифры – нумерация по схеме распиловки листа , Зеленые цифры – из списка «Материалы и инструменты».

Подготовка деталей к сборке

Вот и наступил критичный момент. Когда детали1-4будут опиливаться по длине,надо внимательно следить, чтобы их торцы были строго перпендикулярны боковым поверхностям. Делается это для того, чтобы в дальнейшем конструкции остова и ножек не стали похожими на пропеллер.

Кромочная лента

Кромочная лента выбирается под тон ЛДСП. В моем случае – Бук Бавария. Приклеивается при помощи утюга. Я выставлял утюг на «двойку». Схема переснята с упаковки.

Лишнее обрезается канцелярским ножом. Края обрабатываются наждачкой, натянутой на небольшой деревянный брусок.

Кромочной лентой можно оклеить все торцы, а можно и только те, которые будут на виду.

Сборка основы и ножек стола

В принципе, сложного тут ничего нет. Кладем обработанные детали (1-2или3-4) на стол (горизонтальные перекладины (2 или 4) упираем в стену, вертикальную планку (1 или 3 соответственно) упираем в торцы перекладин), ставим между ними прямой угол и сверлим насквозь сверлом диаметром 5 мм (зависит от размеров евровинта).

Главное – на всю глубину винта и под прямым углом. Потом примерно на полтора сантиметра засверливаем 7-миллиметровым сверлом. При желании дополнительно зенкуем (чтобы «утопить» шляпку винта).Евровинты:После окончательной сборки винты закрываются заглушками. !Заглушки для крестового и шестигранного винта – разные! Учтите это в магазине.

Собираем конструкцию

Предварительно центральные петли (7) были модернизированы – просверлены дополнительные отверстия. Для надежности.

Валим основу набок. Примеряем ножки. Намечаем места крепления петель. Прикручиваем петли сначала к ножкам, потом – по месту – к перекладинам основы. Рекомендую под каждый саморез засверливать отверстие глубиной 1-1,2 см сверлом диаметром 1,5-2 мм.

Любуемся и… откручиваем! Иначе будет неудобно крепить столешницу.

Столешница

Как видно , деталь5состоит из трех частей. Сначала выпиливаем центральную часть. Это следует делать как можно более аккуратно – не только из-за внешнего вида. Ширину лучше отмерять от центра, чтобы остался небольшой запас на выравнивание откидных частей.

У двух половинок имеем два ровных края (мы же аккуратно их отпилили!) – это те края, которые потом будут прикреплены петлями к центральной части.

Теперь ровняем стороны. Складываем откидные части (как лист бумаги). Тут важно их не переворачивать, то есть лицевая сторона одной части при складывании должна примкнуть к лицевой стороне другой части. Для чего это делается? Для того, чтобы потом откидные части висели строго вертикально.

Избавляемся от расхождения, если оно есть. На фотографии видно, что сложенные половинки имеют определенное (тут – 9 мм) расхождение. Кстати, на виде сверху хорошо видно, как «гулял» лобзик. На примере дальней (по первому фото) части: Слева снизу отмеряем 5 мм, сверху 9,5 мм (5 9/2).

Теперь при прикладывании друг к другу откидные части столешницы должны сходиться внизу и по сторонам.

Отмеряем и отпиливаем откидные части по высоте. У меня в итоге получилось 63 см. Циркулем скругляем углы. Спиливаем.

Осталось облагородить края столешницы кромочным профилем. Никто, конечно, к этому не принуждает. Можно той же кромочной лентой пройтись…

Кромочный профиль

Также выбирается в тон поверхности. Приклеивать лучше на жидкие гвозди. Я приклеивал на силикон – держится плохо. Ждал, правда, один день. Вполне может быть, что силикон за сутки не схватился окончательно. Но переделывать не стал и на всякий случай прихватил профиль в нескольких местах гвоздиками.

Ставим столешницу на место

Производители мебели закрепляют столешницы при помощи деревянных шкантов. Но для этого нужно высокоточное оборудование, которым мы изначально не располагаем. Поэтому я решил использовать мебельные уголки (10) , которые имеют достаточно прочное крепление.

Крепления уголков – это пластмассовые втулки (в продаже также есть и металлические), диаметром примерно 11 мм. Они вбиваются или вкручиваются в предварительно просверленное отверстие. Затем в крепление вкручивается винт.

Монтировать можно на полу. Для примерки мест сверления креплений уголков надо, прежде всего, перевернуть центральную часть столешницы лицевой стороной вниз. Сверлим отверстия в центральной части столешницы и в основе (диаметр 10 мм, глубина 11-12 мм), вбиваем втулки, прикрепляем основу к центральной части столешницы при помощи уголков.

Накладываем рояльные петли. Крепим так – два самореза в обе половины петли с одной стороны, еще два – в треть расстояния от начала петли, еще два – в две трети расстояния, еще два – в противоположный край петли. Все остальные саморезы – в произвольном порядке.

После этого крепим на место ножки.

Стол ставим в нормальное положение так – складываем ножки, поднимаем откидные части столешницы, затем осторожно кладем всю конструкцию плашмя на пол, и только потом ставим на ноги.

В местах соприкосновения с полом

Можно приделать колесики, можно пластмассовые мебельные нашлепки, да, в конце концов, все, что душе угодно, можно приделать! Я приклеил остатки кромочного профиля. И закрепил его гвоздиками.

Реальные габариты:

Ширина сложенного стола 195 мм, высота 742 мм, столешница (в разложенном состоянии) 787х1420 мм.

Материалы и инструменты1.ЛДСП (остаток после изготовления стола , рабочей поверхности на стиральную машину и пары полок ( , ) на кухню) 1500х1280х16 мм. Исходный лист 2750х1830х16 стоит 1149,22р.2.Кромочная лента (19 мм).

По расчетам 17,5 м, реально чуть меньше. 2,50 за метр. Стоимость – 43,75р.3.Кромочный профиль ПВХ накладной (16,5 мм) – 5 м. 105р.4.Евровинты. 24 шт. По 70 коп. Итого 16,8р.5.Заглушки для евровинтов. 24 шт. По 1р. Итого 24р.6.

Петля рояльная. 2 шт.7.Петля центральная. 4 шт. Стоимость точно не помню. Все петли (эти предыдущие) стоили 150,4р8.Жидкие гвозди. 70р.9.Саморезы 3,5х16. 70 шт. Покупал в прошлом году 100шт. около 40р.10.

Шуруповерт. Электролобзик. Уголок. Сверла от 2 до 10 мм Карандаш. Длинная линейка (1 м). Молоток. Утюг. Канцелярский нож. Наждачная бумага. Циркуль.

Стоимость

Грубо прикидываем, потому что точно все равно не получится: По реальной площади ЛДСП (1) стоит 438,45р. (впрочем, такой кусок вам никто не продаст) Саморезы (9) — 28р Считаем… Итого:906,4р. электроэнергия, транспортные расходы и нервы. неоценимая помощь жены.

Уборка, помимо трудоемкости — работа очень пыльная. Заморачиваться или нет на такие поделки – решайте сами. Я считаю, что сделать такой стол любой нормальный мужчина в состоянии. В финале обещаю неподдельное и совершенно искреннее чувство гордости за самого себя:)

Подробная видеоинструкция как сделать стол книжку. Все очень просто и доступно. Самое главное значительно дешевле чем купить готовый подобный стол.

С таким столом можно пространство использовать по полной. Сажать столько людей сколько нужно в данный момент. А в сложенном виде стол почти не занимает места.

• Делаем диван своими руками. (0) Оказывается в изготовлении дивана своими руками нет ничего сложного. Привожу два наглядных видео, где виден весь процесс и необходимые […]
• Как сделать самому бескаркасную мебель (0) Основным классификационным признаком бескаркасной мебели является отсутствие в ней жесткого каркаса, что позволяет создавать очень удобную, […]
• Функциональный журнальный стол из ящиков. (0) Случается добыть вполне приличные ящики из под фруктов. Теперь я знаю, что можно из них сделать еще. Дополнив ящики основанием на колесах и […]
• Самодельная садовая мебель (0) Дом как место Вашего комфортабельного проживания не может обойтись без мебели. Она актуальна как в жилом, так и в загородном доме или даче. […]
• Стол для ноутбука своими руками. (0) Очень оригинальная конструкция стола для ноутбука предложена автором. Подкупаю приемы работы с фанерой своей простотой. Ноутбук расположенный […]

Столы книжки до сих пор пользуются спросом в мебельных магазинах. Этот предмет мебели, занимающий так мало места, актуален для небольших по площади квартир, однако цена, по которой его продают розничные магазины, завышена. Тем не менее можно заняться самостоятельным изготовлением стола книжки с помощью схемы. Стол получится не хуже, чем мебель, собранная в мебельном цехе.

Скатерть на стол для кухни: гармонизация с интерьером

Небольшой раннер в дизайне кухни стиля кантри

По сути, цвет скатерти не так важен, ориентироваться следует на ее сочетании с окружающими предметами. В частности, оригинально будет смотреться обеденная группа, в которой декор стола и стульев (чехлы, обивка сидений) выполнены в одном стиле.

Материал скатерти должен гармонично сочетаться с другим кухонным текстилем (шторами, декоративными подушками, салфетками, полотенцами), оригинально будут смотреться решения при которых на этих предметах повторяется цвет или рисунок.

Дизайн и декор скатерти зависит от цели ее назначения и от стиля интерьера

Раннер и чехлы для стульев, выполненные из одного и того же материала

Другой вариант, когда этот аксессуар наоборот резко контрастирует с окружающим интерьером по цвету. Такое решение подходит, когда необходимо расставить яркие акценты, если дизайн кухни выполнен в светлых или темных тонах, или же уравновесить слишком яркую обстановку.

Оранжевая скатерть в контрасте с окружающим интерьером

Учитывайте стиль кухни при выборе скатерти. Для классического интерьера подойдут однотонные хлопковые полотна или их сочетание с жаккардовыми тканями сдержанных оттенков. Кухню в стиле прованс дополнят вязаные, кружевные скатерти или из простой ткани с грубой фактурой (однотонные или в клетку).

Современные стили, например, скандинавский, отлично дополнят скатерти из хлопка светлого, но яркого цвета без рисунка, с надписями или в лоскутной технике. А романтичный шебби-шик подчеркнет скатерть с кружевной отделкой, цветочным орнаментом или оборками.

Скатерть в пол в интерьере кухни стиля кантри

Если среди готовых вариантов не нашлось подходящего, то всегда можно изготовить скатерть на стол для кухни своими руками. В этом помогут многочисленные выкройки, которые легко подогнать под нужные размеры, а разнообразие тканей в магазинах позволит реализовать любую фантазию.

Скатерть на стол для кухни можно сделать своими руками

Оригинальный раннер из книжных страниц

Кроме того, можно связать эксклюзивную декоративную скатерть на стол для кухни крючком. Такой вариант идеально подойдет для столешницы круглой формы, фото и схемы легко найти в сети и адаптировать их под конкретные запросы.

Вязаную скатерть лучше использовать для стола круглой формы

Не стоит избегать такого аксессуара, как кухонная скатерть. Стол с ней будет смотреться гораздо интересней и будет надежно защищен от внешних воздействий. К тому же, это самый простой способ преобразить интерьер и реализовать всевозможные дизайнерские идеи на своей кухне.

Технология отделки

Прочность и срок службы мозаичной столешницы зависят от грамотно подготовленной поверхности для отделки. Первый шаг – изготовление каркаса. Конструкцию можно сделать из деревянных брусков сечением не менее 50х50 мм или металлического профиля. Металлический профиль в помещениях с высокой влажностью предпочтительнее, так как древесина может подгнить.

Затем нарезают нужной длины отрезки бруса или профиля. На саморезы закрепляют контуры каркаса на полу и стенах, к ним шурупами прикручивают вертикальные направляющие и выполняют жесткую связку с верхним контуром. Придают нужную толщину столешнице. Если столешница нужна тонкая, то ребром будет служить грань профиля. Профиль выпускается различной ширины: 28х27, 50х40, 65х40, 75х40, 100х40 мм. Подбирают нужный размер.

Конструкцией каркаса можно предусмотреть полочки или места для хранения. Для изготовления криволинейных элементов на боковых сторонах профиля делают разрезы шагом в 2-5 см и сгибают руками до нужного радиуса. Изогнутые элементы могут потребовать дополнительных ребер жесткости.

После монтажа электрической проводки, канализации, водопроводных труб приступают ко второму шагу – обшивке каркаса. Профессионалы советуют выбрать гипсокартон с высокими показателями влагостойкости или ЦСП. По схеме выкраиваются детали облицовки и приделываются к каркасу шурупами с шагом 10-15 см, для сложных форм шаг крепления делается меньше.

В каркасе могут встретиться радиальные детали – их лучше выполнить арочным гипсокартоном.

Гибкий ГКЛ влагостоек и имеет толщину 6,5 мм. Он хорошо гнется и сухим способом благодаря наличию в нем прослойки из стеклохолста. При крутых рельефных линиях применяют влажный способ: одну сторону ГКЛ прокатывают игольчатым валиком и смачивают до насыщения влагой, не допуская промачивания обратной стороны.

Арочный ГКЛ – тонкий материал. Для придания прочности конструкции его укладывают в два слоя. Резать детали из листа нужно по длинной стороне: расположение волокон стеклохолста не позволяет гнуться в поперечном направлении. Кромки всех стыков срезают под углом 45 градусов на глубину 0,5 см, проклеивают серпянкой с помощью шпаклевки для гипсокартона, грунтуют и шпаклюют, чтобы скрыть дефекты стыков, так как мозаика требует ровного основания. Теперь каркас подготовлен для финишной отделки мозаикой.

Третий шаг – наклеивание мозаики. Выбор мозаики огромен.

• Зеркальные плиточки
  . Зрительно увеличивают пространство и скрывают неровности.
• Смальтовая мозаика
  – непрозрачное стекло, выплавленное при особых условиях в смеси со стойким пигментом. Дает богатство преломления цвета. Один из самых прочных материалов.
• Венецианское стекло
  – самый дорогой и эффектный вид плитки. Отличается красивым переходом цвета и прозрачности.
• Мозаика из натурального камня.
  Придаст благородства отделке, но не все виды камня могут противостоять высокой влажности в ванной или сауне – эту информацию необходимо получить у продавцов перед приобретением.
• Мозаика из керамогранита
  . Беспроигрышный вариант по долговечности, износостойкости и устойчивости к воздействию различных температур и влаги. Имеет широчайшую палитру расцветок и фактур.

Наиболее простой вариант – оклейка плиточной мозаикой, закрепленной на сетке, бумаге или силиконе. Плиточки подобраны по цвету, фактуре и композиции уже на стадии промышленного изготовления – мастеру остается только наклеить готовые фрагменты. Поверхность грунтуется, специальным гребневым шпателем наносится плиточный клей. Клей применяют влагостойкий, при наличии фактора вибрации, например, близости метрополитена, подбирают деформативный клей.

Стоит учитывать, что прозрачные плиточки сделают видимым слой клея, поэтому для стекла подбирают белый плиточный клей.

Наклеивать начинают с переднего края столешницы, у стенки подкраивают детали. Торцевую часть отделывают в последнюю очередь: подбирают соответствующее расположение плиточек на стыке, соблюдая аккуратность и тщательность проклейки, – это будет самая видимая часть, которая более всего будет подвергаться воздействию.

Четвертый шаг – наклейка плинтуса и затирка швов. Керамический плинтус для плиточной мозаики подбирается в тон плитке. Его тоже крепят на клей. Можно обойтись без плинтуса, если хорошо заделать стык со стеной цементным раствором. Затирают швы специальным средством для затирки, которое бывает различных цветов. После этого можно устанавливать раковину, смесители и подключать коммуникации.