Тумбы под духовые шкафы своими руками: размеры, варочная панель, ящик

Что делать со старыми углублениями под петли

Если вам пришлось переносить мебельные петли на другое место, то, естественно, с обратной стороны фасада будут зиять дыры. Что с ними делать? Чашечки навесов имеют диаметр 26 и 35 мм, раньше мебельной промышленностью использовались пластиковые заглушки с таким же размерами.

Их использовали для других целей, но некоторыми из них можно было задекорировать подобные проблемные места, но сейчас их отыскать очень трудно. Хотя с их помощью проблему полностью не решить, ведь чаще всего навесы переносят из-за того, что рядом тоже образовалась выемка.

В подобных случаях наиболее рационально воспользоваться шпатлевкой. Есть специальные составы на акриловой основе, предназначенные для заделки углублений и неровностей в изделиях из дерева. Баночка такой замазки стоит около 50 рублей, ее должно хватить на несколько фасадов.

Следуя инструкции, подготовьте поверхность, на которую будет наноситься шпатлевка, заделайте углубление и дождитесь, пока состав высохнет. Такая смесь дает усадку, поэтому необходимо повторно нанести еще один слой, а затем сеточкой или наждачной бумагой выровнять поверхность.

Так как обратная сторона фасадов из МДФ покрыта тонким слоем белого пластика, и шпатлевка имеет почти такой же точно цвет, то в этом случае заботиться о маскировке получившихся пятен не стоит. А вот с дверцами из ЛДСП нужно будет немного пофантазировать, чтобы эти «мебельные пломбы» не так сильно выделялись на общем фоне.

Каких-то однозначных рекомендаций дать нельзя, нужно принимать решение, исходя из того, какие материалы есть в доме, ведь специально что-то покупать нерационально. Кто-то использует остатки самоклеющихся обоев, у кого-то может оказаться попадающая в тон краска, в общем, каждый выходит из положения по-своему.

Замена старых мебельных петель в кухонных модулях

Чаще всего замена мебельных навесов требуется в фабричных гарнитурах, так как они комплектуются, в основном, самой дешевой фурнитурой. Она, прослужив пару лет, начинает скрипеть, у некоторых петель ломается регулировка, ослабевают или лопаются пружинящие пластины.

Приобретая навесы, не отдавайте предпочтение китайской фурнитуре. Она сегодня выглядит также презентабельно, как и модели солидных марок, но эксплуатационные характеристики по-прежнему оставляют желать лучшего. Если петля стоит меньше 9–10 рублей, то на нее не нужно даже обращать внимания.

Оптимальной для навеса является стоимость в районе 14–16 рублей за одну штуку. В данном случае речь идет о простых полу- и накладных, а также внутренних петлях. Все остальные более сложные модели имеют более высокую цену, но они нас сейчас не интересуют.

Замена петель вследствие их поломки не требует особых навыков, из инструмента можно обойтись только одной отверткой. Последовательность действий в этом случае элементарно проста:

  1. Снимаем фасад с навесами с ответных планок (колодок), предварительно ослабив регулировочный винт и открутив крепежный.
  2. Вывинчиваются саморезы, фиксирующие чашечки петель и колодки.
  3. Приобретаются по образцу новые навесы.
  4. Действия повторяется в обратном порядке.
  5. Процедура заканчивается регулировкой фасадов по уровню и выравниванием зазоров.

При выполнении описываемых действий вы можете столкнуться с незначительными сложностями. Связаны они с выкручиванием и ввинчиванием саморезов. В первом случае нередко «облизываются» прорези на шляпке, из-за чего по неопытности можно один саморез выкручивать полчаса, так и не добившись желаемого результата.

Возьмите дрель, сверло по металлу диаметром 6 7 мм, молоток, керн и пассатижи. Накерните головку самореза и избавьтесь от нее. Сверло за 15 секунд превратит испорченную шляпку в металлическую стружку. Только не переусердствуйте на данном этапе, вам еще удалять из тела фасада или боковой стойки остаток самореза, поэтому вы должны иметь возможность взяться пассатижами за его край.

Второй случай — полная противоположность первому: при установке новых петель возникают проблемы с прикручиванием чашечек навесов к фасаду кухни. Это происходит из несоответствия расположения отверстий на новых и старых петлях. Даже если они одной марки, в моделях могли произойти изменения (поменялось штамповочное оборудование на заводе).

Метод, позволяющий исправить это несоответствие, также довольно прост. Потребуются дрель с тонким сверлом, линолеумный нож, эмульсия ПВА и спички. Очистите сверлышком старое отверстие, капните в него клей и вставьте несколько спичек, последняя должна входить с трудом.

Можете выстругать маленький нагель и вбить его, предварительно залив паз эмульсией. Не нужно никуда спешить, оставьте в таком положении фасад до полного схватывания клея. Потом аккуратно и не спеша срезаете спички или нагель. Не нужно прилагать больших усилий, поскольку излишки дерева должны быть обрезаны, а не отломаны. Зачистите поверхность куском наждачной бумаги.

После этого нужно вставить мебельную петлю, убедиться в том, что она расположена под прямым углом, и сделать шилом наколки по центру двух отверстий в чашечках. Используя сверло с диаметром 5 мм, утопите его в намеченных местах на 12 мм в тело фасада.

Как выбрать

Встраиваемые варочные плиты и духовые шкафы продаются в комплекте или по отдельности.

По этой причине варочные панели делятся на зависимые и независимые:

  • у зависимых поверхностей, продающихся в комплекте с духовкой, кнопки управления находятся на дверце духового шкафа;
  • у независимых – управление расположено на ее поверхности.

Духовые шкафы, предназначенные для встраивания, имеют типоразмеры:

  • ширину 60, 90, 45 см;
  • высоту 45, 55 – 60 см;
  • глубину 50 – 55 см.

В конструкции модуля учитываются размеры варочной плиты: расстояние до стены или других вертикальных поверхностей должно быть не менее 50 мм для циркуляции воздуха, чтобы не вызвать перегрева. Тумба под варочную поверхность и духовку может быть с выдвижным ящиком в верхней или в нижней части.

А вот какая газовая плита лучше для использования и по каким параметрам стоит подбирать, поможет понять данная

На видео – как правильно сделать выбор:

Нельзя крепить плиту над духовкой, лишенной вентиляции.

Установка варочной плиты должна иметь идеально ровную поверхность, чтобы не нарушить ее эксплуатационные характеристики.

Подключение варочной плиты к электропроводке требует профессиональных знаний, так как сечение провода подключения рассчитывается самостоятельно в зависимости от мощности плиты.

Электропроводка должна быть защищена, необходимо установить выключатель для отключения плиты в аварийном состоянии.

При установке встраиваемой духовки необходимо соблюдение следующих правил:

  • помещение должно быть сухим;
  • иметь хорошую
  • расположение духовки должно обеспечить свободный доступ к элементам управления.

В конструкции короба необходимо учесть ширину, глубину духовки и размер зазора под нижний (верхний) выдвижной ящик.

Если в коробе для духового шкафа имеется задняя стенка, то в ней требуется вырезать отверстие для электрических проводов. Проводка должна соответствовать мощности электроприбора.

При установке газового духового шкафа требуется соединить магистральную линию со шлангом от духовки.

Выполнять подключение должен специалист.

После помещения духовки в короб необходимо отрегулировать ее положение по вертикали и горизонтали и закрепить.

Как сделать кухонный стол-тумбу с выдвижными ящиками своими руками

Детали короба кухонного стола-тумбы рассчитываются совершенно аналогичным образом. А вот для расчета деталировки выдвижных ящиков нужно определиться с выбором направляющих – самих выдвижных механизмов.

  • Телескопические направляющие. Стандартный выдвижной ящик с коробом из ДСП (боковины и лоб), дно ДВП.
  • Направляющие метабоксы. Дно и задник выдвижного ящика из ДСП, а боковины – металлические, являются элементом выдвижения.
  • Тандембоксы. Конструкция выдвижного ящика аналогична метабоксу, отличие – во внешнем оформлении металлических боковин, внутри которых «спрятаны» дополнительные механизмы плавного закрывания, доводки, открытия от нажатия и т.д.

Предположим, что выбраны телескопические направляющие для выдвижных ящиков (вполне приемлемый вариант для бюджетного гарнитура и такой ширины модуля). При выборе других выдвижных механизмов для выкатных ящиков в расчете деталей ДСП ориентируйтесь на инструкцию производителя. К любой мебельной фурнитуре такого плана она прилагается, с указанием всех необходимых размеров для встраивания.

Осталось определиться с высотой ящиков. Пусть нижний большой ящик по высоте будет равен 300мм, тогда три остальных (720-300)/3=140мм.

При таком распределении внутреннюю высоту ящика можно сделать 100мм. При этом для более надежного крепления высокого фасада нижнего ящика необходимо предусмотреть такую деталь.

Записываем деталировку, как сделать кухонный стол-тумбу с ящиками из ДСП своими руками:

  • Дно 580х500 – 1шт.
  • Боковины 704х500 – 2шт.
  • Планки – 548х80 – 2шт.
  • Бок ящика – 450х100 – 8шт.
  • Лоб ящика – 490х100 – 7шт.
  • Лоб ниж ящика – 490х270 – 1шт.
Читайте также:  Столы для посудомоечной машины купить от производителя в Москве

Как сделать тумбу под духовой шкаф своими руками

Сделать такой гарнитур самостоятельно несложно. Важно иметь базовые знания и необходимые материалы. Самостоятельный сбор обходится дешевле, а сама процедура обычно проходит около трёх часов. Создание проходит в несколько этапов:

  • Размеры. Стандартные размеры гарнитуров: ширина – 60 сантиметров, высота – 85 сантиметров. Нужно заранее просчитать размер гарнитура, чтобы ширина духовки была на 1–2 сантиметра меньше;
  • Материалы:
  1. Фанера, толщина – 18 мм;
  2. Материалы для столешницы толщиной около 30 мм;
  3. Направляющие для ящика;
  4. Мебельные опоры (обычные, пластиковые);
  5. Евровинты или конфирматы, Саморезы (3,5 на 16 мм);
  6. Шуруповёрт, рулетка, карандаш, линейка;

В дне просверлить 4 отверстия, отступ справа и слева -60 сантиметров.

  • Сборка. Отсчитать 5 сантиметров от краёв к середине, прикрепить ножки. Поставить дно ребром, присоединив боковые части (отверстия на дне специально для этого). Прикручивать крепче, чтобы шляпка шурупа не выступала за фанеру. Затем присоединяем перегородку, вкручивая конфимарты через боковые отверстия.

Подготовить ящик, установив ответные части направляющей.

Переходим к следующей части конструкции — установке варочной панели. Вначале в столешнице определить центр, где будет устанавливаться варочная панель. Для этого нужно дополнительно измерить наружную часть плиты. После этого очертить размеры будущего проёма, в который будет устанавливаться внутренняя часть панели. Измерить внутреннюю часть.

Важно делать чертежи на пять миллиметров больше для свободного вхождения конструкции. Затем просверлить на линии отверстие. Важно, чтобы оно не выходило за линию. После этого полотно электролобзика вставляется и вырезается проём.

Затем нужно попробовать вставить варочную плиту в проём. При необходимости провести дополнительную обрезку. Затем зафиксируйте устройство с помощью крепежа, который идёт в комплекте с плитой.

Крепеж ответных планок к крайним одинарным боковым стойкам

Решив проблему с фасадами, крепящимися на промежуточных боковых стойках, остается надежно зафиксировать на корпусах крайние двери. В этом случае соседнего бочка, тело которого добавит надежности, нет, поэтому нужно поступить по-другому. Раньше такой ремонт производили, прикручивая ответные планки при помощи винтов, гаек и шайб, но мебель после этого выглядела не очень эстетично, как изнутри, так и снаружи. Более аккуратно выполнить такую работу можно, прибегнув в очередной раз к помощи межкорпусных мебельных стяжек.

В продаже имеются межкорпусные стяжки, предназначенные специально для притягивания чего-либо к одной детали толщиной 16–18 мм. Их гайка имеет диаметр 5 мм и длину 14 мм, а винт — 9 мм. Используя такую фурнитуру, можно надежно закрепить монтажные планки мебельных петель на боковых стойках.

Однако не всегда можно найти такие стяжки, чаще всего в продаже встречаются изделия с большими размерами для соединения корпусов. Чтобы не тратить время на поиски нужной фурнитуры, можно адаптировать ту, что есть. То есть, попросту укоротить гайку и винт до 14 и 9 мм соответственно.

Лучше всего это делать, зажав составные части межкорпусных стяжек в маленьких тисках. Если же вы их не имеете, то сойдут и пассатижи, но в этом случае понадобится помощник. Укоротив необходимое вам количество ножовкой по металлу, не забудьте убрать заусеницы с краев винтов и гаек.

Кроме этого, в подгонке нуждаются и ответные планки навесов. В их «ушках» необходимо по центру сделать отверстия диаметром 5 мм, так как в фабричную прорезь винт стяжки может не войти. Подготовив все комплектующие, остается определить точки монтажа, просверлить в этих местах отверстия и прикрутить все планки. После чего можно устанавливать и регулировать фасады.

Кстати, межкорпусные стяжки могут быть никелированными, золочеными и чернеными, поэтому у вас есть возможность подобрать их в тон корпуса. Также эта фурнитура не будет слишком выделяться на общем фоне, если ее покрытие будет совпадать с напылением, нанесенным на ручки и прочие кухонные аксессуары.

Крепление мебельных петель с применением пластиковых втулок

Если саморезы, которыми прикручены петли к фасадам, недостаточно плотно «сидят» в теле МДФ или ЛДСП (такое иногда случается) и ремонт с применением спичек или выструганных нагелей не принес желаемого результата, следует идти другим путем. Проблему можно решить путем установки специальных пластиковых втулок, в которые затем вкручиваются евро-винты.

Перед проведением работ следует запастись втулками и евро-винтами к ним. Так как стоят они «копейки» (на их приобретение потребуется не больше 75 рублей — точная сумма зависит от количества петель), то купите их с небольшим запасом. Затем необходимо подобрать сверло нужного диаметра и сделать на нем ограничитель, чтобы во время работы не просверлить насквозь какую-нибудь дверь.

Размер режущего инструмента определяется при помощи штангенциркуля и метода исключения. Следует подготовить сверла диаметром 9 и 10 мм, измерить габариты втулки, установить на нужном расстоянии от края ограничитель и сделать пробное отверстие на заранее подготовленном обрезке ЛДСП.

Если пластиковая деталь не входит или, наоборот, сидит в теле детали не очень плотно, нужно поменять сверло. Не вбивайте изо всей силы втулку, а также не надейтесь, что она не выпадет в процессе эксплуатации. Делайте все по правилам! Кстати, если втулка отлично вошла в деталь с небольшим сопротивлением, но ее верхний край выступает на 1–1.

После испытаний, проведенных на опытном образце, когда вы убедитесь, что все сделано отлично, можно переходить к ремонту фасадов. Сверлите отверстия и вбивайте втулки по одной, чтобы иметь возможность отрегулировать положение упора — он может время от времени сбиваться.

Когда отверстие почти готово, нужно проверять лицевую сторону фасада, так как всегда существует риск просверлить его случайно насквозь. Об этом можно узнать, когда палец нащупает небольшой бугорок. Значит, вы увлеклись, проверьте еще раз упор, покрепче зажмите сверло в патроне и продолжайте работу.

Перед тем, как вставлять втулку, капайте в отверстие эмульсию ПВА, выступившие излишки нужно сразу же удалять ветошью. Петли прикручиваются сразу же, не следует ждать, когда клей застынет. Наоборот, евро-винт разопрет втулку, и она лучше будет держаться.

А вот фасады рекомендуется крепить к корпусу на следующий день. Тем более, пока клей будет сохнуть, вы сможете хорошо зафиксировать ответные планки, прикрученные к вертикальным стойкам. На всякий случай нужно уточнить: центры отверстий для пластиковых втулок находятся в месте входа старых саморезов.

Крепление ответной планки к двум боковым стойкам одновременно

Если ответная планка не выдерживает вес фасада, то это значит, что саморезы недостаточно хорошо закрепились в теле ЛДСП. Поскольку боковые стойки верхних и нижних кухонных модулей находятся в непосредственной близости друг от друга, то нужно этим воспользоваться, ведь вы обретаете дополнительные 16–18 мм материала, в который можно вкрутить более длинный саморез. В большинстве случаев это дает нужный результат — ответная планка мебельной петли отлично держится на боковой стойке.

Выполнять такую работу лучше с помощником. Хотя ничего особо сложного в ней не предвидится, еще одна пара рук не будет лишней, поскольку нужно будет выравнивать и стягивать между собой шкафчики. Для этого вида ремонта, кроме стандартного набора инструмента, вам понадобятся струбцины.

Также нужно будет приобрести в нужном количестве мебельные стяжки диаметром 5 мм. Их нужно по 3 штуки для соединения пары соседних стоек: две ставятся по переднему краю, а одна стягивает детали сзади. В этот раз вам понадобятся саморезы 4х30 мм, их общее количество определяется по числу монтажных планок, приобретите их на несколько штук больше.

Вообще, этот вид ремонта очень простой. Нужно выровнять по всем плоскостям и лицевой линии вертикальные стойки соседних шкафчиков, естественно, предварительно сняв фасады, если они не были демонтированы ранее. Затем, убедившись, что все идеально совпало, нужно стянуть модули при помощи струбцин и просверлить по очереди три отверстия под стяжки. Последовательность ваших действий на данном этапе такая:

  1. Сверлится первое отверстие диаметром 5 мм в верхней части модуля. Обычно его центр располагается за ответной планкой навеса на расстоянии 15 мм от ее края. После этого в стойки вставляются две составных части стяжки и скручиваются между собой. В точности повторяем все действия в нижней части шкафчика.
  2. Отверстие под третий стяжной мебельный винт делается посередине боковой стойки на расстоянии 70–90 мм от задней стенки. Обратите внимание, чтобы оно не совпало с местом установки съемной полки. В противном случае головка стяжки не даст вам ее нормально установить после завершения ремонта.
Читайте также:  Как сшить шторы на кухню своими руками - RMNT - медиаплатформа МирТесен

Когда все шкафчики стянуты между собой, можно приступать к монтажу ответных планок. Вставьте в дрель или шуруповерт сверло диаметром 3 мм и проделайте отверстия в стойках там, где ранее были вкручены саморезы, удерживающие навес. Просверливайте бочка насквозь, так как вы должны определить расположение новых винтов, вкрученных в стойку.

Поскольку с обратной стороны тоже будут крепиться ответные планки, вы, видя точку выхода, сможете избежать встречи саморезов в теле ЛДСП. Просверлив по два отверстия вверху и внизу, остается прикрутить планки. Затем процедура повторяется с обратной стороны, с учетом необходимого смещения центров отверстий.

Подготовив таким образом все шкафчики, можно цеплять на них фасады. Надевая петли на монтажные планки, оставляйте щель между дверью и лицевой линией вертикальной стойки, зазор должен составлять 1–1.5 мм. В противном случае фасады могут плохо закрываться.

Примечание: обязательно нужно убедиться в надежности креплений навесных модулей, хотя при стянутых шкафчиках эта фурнитура и страхует друг друга, но слабина может оказаться сразу в нескольких местах, и тогда такой монтаж может оказаться крайне ненадежным, поэтому лучше потратить несколько минут на проверку.

Общие рекомендации

  • Двери на кухню можно освежить окрашиванием. Для этого необходимо зачистить полотно и нанести новую краску, которая будет сочетаться по цвету с интерьером. Еще один интересный вариант – оклейка обоями. Они будут отлично держаться на клее ПВА. Еще можно сделать обивку искусственной кожей. Стеклянные раздвижные двери помогут сэкономить свободное пространство. Роликовый задвижной механизм позволит полотну спрятаться вдоль стены.
  • Старые деревянные рамы необязательно менять на металлопластиковое остекление. Чтобы утеплить кухню, рекомендуется поставить обычный уплотнитель. Благодаря такой герметизации помещение станет уютнее, пропадут сквозняки.
  • Стулья обычно тоже нуждаются в переделке. Из-за частого использования основание расшатывается, делая предмет неустойчивым и хлипким. Замена фурнитуры поможет восстановить первоначальное состояние. Вначале необходимо подкрутить болты, при желании – заменить. Старую поролоновую подкладку рекомендуется обновить, то же самое касается и обивки. При помощи молотка, гвоздей или строительного степлера ткань натягивается и фиксируется с нижней стороны сидения. Можно также самостоятельно сшить съемные чехлы на стулья. Деревянный табурет необходимо зашкурить и покрасить.
  • Старый комод можно также использовать как дополнительную рабочую поверхность или место для хранения вещей. Придать ему стильный вид поможет новая столешница. Поверхность также можно обновить при помощи окрашивания или техникой декупаж. Скрыть дефекты поможет новая скатерть.

Обновление и реставрация старой кухни не такая уж тяжелая работа: необходимо лишь время, желание и творческий креативный подход. На вооружение можно взять интересные идеи обустройства жилья из интернета или журналов. Зато, какой бы ни получился результат, кухня станет свежее, моднее, а главное – эксклюзивнее.

Расчет габаритов

Выбирая тумбочку или собираясь конструировать ее собственноручно, следует отталкиваться от габаритов самой духовки. По этой причине предпочтительно сначала определиться с техникой, и лишь потом переходить к выбору мебели, поскольку мастера соберут вам тумбу по размеру духового шкафа, но вряд ли проделают обратную операцию.

Что интересно, понятие о стандартных габаритах встроенной духовки может различаться в зависимости от страны. Например, на Западе типичной шириной такой техники считаются 90-120 см, но для отечественного рынка с нашими крошечными кухоньками обычно поставляют духовки не шире 60 см, а бывают и совсем крошечные – до 45 см.

Высота обычно не стандартизирована никак. На всякий случай ее делают примерно такой, чтобы варочная поверхность над духовым шкафом была примерно на уровне нижней части руки, поэтому усредненной высотой можно назвать примерно 85 см.

Глубина большинства моделей тоже допускает определенную вариативность, обычно она находится в промежутке между 50 и 55 см.

Если вдруг тумбочка у вас уже есть, и осталось подобрать только хорошую духовку к ней, особо поиском идеальной совместимости не заморачивайтесь. На самом деле новая техника необязательно должна точно подходить под размеры пенала – главное, чтобы она нормально в него помещалась и по возможности не сильно болталась в нем.

Теоретически же вы можете выбрать даже значительно более маленький духовой шкаф. При этом нужно помнить, что максимально допустимые его габариты меряются не по внешним сторонам ящика, а по внутренним, после чего на всякий случай хотя бы пару сантиметров стоит отнять от каждого из показателей.

Расчёт деталей

На основании чертежа определите размеры деталей мебели. Возьмём стандартный пример:

Наименование деталиКоличество, шт.Размер, ммМатериал
1Боковины2704х560МДФ
2Днище1600х560
3Основание под духовку1568х560
4Столешница1600х560
5Задняя стенка1550х129ЛДВП

Отдельно зафиксируем размеры деталей ящика:

Детали ящикаКол-во, шт.Размер, ммМатериал
6Боковые планки2560х90МДФ
7Поперечины2518х90
8Фасад1129х600
9Днище1560х518ЛДВП

Но эти размеры не догма. Сверьте со своими расчётными данными. Чтобы произвести наиболее экономный раскрой, нужно определить общую площадь МДФ. Согласно указанным спецификациям, потребуется: 2(0,7 х 0,56) (0,6 х 0,56) (0,57 х 0,56) (0,6 х 0,56)

Начертите на листе бумаги в удобном масштабе прямоугольник и разместите в нём контуры площадей деталировки. Делать это надо так, чтобы фрагменты поместились на плане. Листы МДФ продаются в торговой сети размером 2800 х 2070 мм, площадью 5,8 м 2 . Поэтому придётся покупать панель целиком. МДФ — материал более прочный, чем ДСП.

По расчётам, из одного листа можно будет нарезать детали для двух шкафов под духовку. Один комплект используйте по прямому назначению, а остаток плиты можно пустить на изготовление такой же или другой мебели.

Сборка изделия

Кухонная тумба под духовой шкаф и варочную панель собирается на конфирматы или шканты. Крепление последних дублируется клеем. Отверстия под них высверливаются заранее.

Допускается крепление на саморезы.

  1. Сначала нужно собрать сам короб – боковины и горизонтали.
  2. Затем закрепить корпусную планку, опуская ее на 10 мм от края боковины.
  3. Ко дну изделия нужно прикрепить саморезами ножки.
  4. Если выдвижной ящик решено сделать, то,прежде чем устанавливать первый горизонт,на стенках крепят направляющие – шарнирные или телескопические.
  5. Устанавливают заднюю стенку.
  6. Собирают изделие и устанавливают на направляющие.

Тумба под духовой шкаф своими руками готова. На фото можно видеть изделие, ничем не уступающие даже известным маркам, наподобие Икеа.

Эскиз корпуса кухонной секции, без фасадов.

Тумбы под духовые шкафы своими руками: размеры, варочная панель, ящик

В этой секции, в качестве выдвижных элементов, применены телескопические направляющие полного выдвижения размером 550 мм.

Красной чертой возле цифры размера обозначена кромка. Это означает, что этот торец детали лицевой (видимый) и его надо облицевать мебельной кромкой. Если черты две, то это означает, что кромкой оклеиваются оба торца детали соответствующего размера.

В приведённой деталировке кухонной секции (модуля) размеры указаны без учёта толщины кромки.

Толщину мебельные кромки толщиной до 0,6 мм учитывать в размере детали нет необходимости

. Размер детали необходимо будет уменьшить на соответствующую толщину кромок, если кромка, например АБС, будет иметь толщину 1 или 2 мм. Например: ширина детали 400 мм., толщина кромки 2 мм. надо оклеить оба торца детали. Тогда размер ширины детали необходимо скорректировать с учетом толщины кромки. Т.е. получится 400 — 2 мм. — 2 мм. = 396 мм.

Название.Размер «Х»Размер «У»шт.
1Боковина704 | |560 |2
2Дно.600 | |5601
3Связь — полка под духовку.568 | |5601
6Боковина ящика.550 |702
7Передняя и задняя панели ящика.510 |702
8Дно ящика, ДВП.5505411

Тумба под духовой шкаф своими руками, чертежи и расчеты

Возьмем для примера расчета тумбового шкафа под встроенную духовку стандартных размеров. Чертеж ее будет выглядеть следующим образом.

При ширине столешницы 600 мм, с учетом свеса спереди и сзади глубина корпуса будет варьироваться в пределах 460-500 мм.

Если решено ставить стягивающую планку по центру модуля, то ее следует опустить примерно на 10 мм относительно боковин. Иначе она помешает врезке варочной поверхности в столешницу над духовым шкафом своими руками.

Если корпус тумбы будет изготавливаться из ЛДСП толщиной 16 мм, то расчет деталей будет выглядеть следующим образом.

Читайте также:  Как сделать кухонный шкаф своими руками для нижнего ряда кухни
Название деталидлинаширинакол-во
1Дно6005001
2Полка5685001
3Боковины7045002
4Задник за ящиками885681
5Бок ящика450602
6Лоб ящика510602
1Дно ящика (ДВП)5404481
2Фасад ящика (ЛДСП, МДФ, массив)1165961

Иногда от выдвижного ящика в конструкции короба под духовой шкаф отказываются вообще. Он абсолютно не нужен, как место хранения, если кухня большая и ящиков, полок в ней хозяйке вполне хватает. Тогда на проем под духовкой ставят «обманку» (жестко закрепленный фасад).

Привет, уважаемый читатель! Если Вы сейчас раздумываете над конструкцией тумбы под духовой шкаф, то дочитайте статью до конца и Вы узнаете почти все возможные варианты. Подробно расскажу о плюсах и минусах каждой версии.

Результатом прочтения статьи будет Ваш осознанный выбор определённого модуля. Вы точно будете знать зачем Вам именно такой шкаф нужен и будете получать максимум удовольствия в дальнейшем от своего выбора.

Существует два основных вида модулей под духовой шкаф. Причём каждый из них имеет свою дополнительную вариацию. Самый распространённый вид это духовка под варочной панелью. И второй, на мой взгляд более удобный, это духовой шкаф в пенале.

Конструкция шкафа под варочной панелью имеет два варианта — с выдвижным ящиком снизу духового шкафа и с выдвижным ящиком сверху духового шкафа. О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Конструкция шкафа в пенале, на уровне глаз, имеет вариант с рабочей поверхностью над шкафом и в пенале на уровне глаз без столешницы.О плюсах и минусах каждой конструкции расскажу в следующих абзацах.

Установка демпферов (отбойников) для смягчения хода дверей и их бесшумного закрытия

Какие бы ни были мебельные навесы: дешевые, среднего класса или элитные, фасады первое время будут с силой закрываться, а звук удара действовать вам на нервы. В недорогих кухонных гарнитурах вообще не предусмотрено никаких механизмов, гасящих силу удара, а кухни на заказ чаще всего оснащают силиконовыми наклейками.

Чтобы решить проблему, нужно использовать более совершенные приспособления, установка которых позволит навсегда избавиться от неприятных звуков на кухне, а также замедлит износ мебельных навесов. Наверное, многие замечали, что вначале фасады стремительно закрываются, сильно хлопая, а через полтора-два года они уже даже не притягиваются как следует к корпусу.


Наиболее эффективными сегодня являются газовые демпферы (гидравлические отбойники), которые имеют несколько разновидностей:

  • демпфер засверловочный (мягкий, жесткий) — от 45 до 65 рублей;
  • демпфер, надеваемый на чашечку петли — от 80 до 120 рублей;
  • демпфер с зажимом адаптером (пластик, никель) — от 60 до 85 рублей;
  • демпфер с защелкой адаптером (пластик, никель) — от 130 до 200 рублей.

Цены приведены усредненные за одну единицу наименования. Более точная стоимость зависит от фирмы производителя, а также величины торговой надбавки в том месте, где вы их будете приобретать. Данные цифры призваны просто помочь вам сориентироваться в предстоящих расходах.

Существует еще несколько разновидностей отбойников, но они редко используются, описывать их нет никакого смысла. Просто каждая фирма, производящая фурнитуру, считает своим долгом включить амортизаторы в ассортимент своей продукции и чем-то выделиться среди брендов-конкурентов. Но далеко не всегда подобные новшества идут на пользу клиентам, поэтому лучше выбирать то, что работает просто и надежно.

Наиболее эффективными считаются демпферы, надеваемые на чашечку или ответную планку мебельной петли. В первом случае гаситель удара необходимо наложить поверх навеса и прикрутить вместе с чашей к фасаду, демпферы с зажимом адаптером просто защелкиваются на монтажной планке.

Причем и адаптеры, и петли должны быть выпущены одним производителем, в противном случае некоторые конструктивные отличия могут сделать монтаж демпферов невозможным. Кроме этого, сила сопротивления движению фасада у этой фурнитуры также разная, поэтому амортизатор от одного производителя может оказаться недостаточно «сильным» для петель другой фирмы или, наоборот, окажется слишком жестким, и дверь не будет до конца закрываться.

Так как амортизаторы с фиксатором стоят дороже, а также они могут быть закреплены не на всех модификациях петель, даже выпущенных одним производителем, то люди предпочитают более недорогие засверловочные или укомплектованные зажимным адаптером демпферы.

Модель отбойника, под которую необходимо просверлить отверстие стоит дешевле, но ее монтаж более сложен. Амортизатор с адаптером представляет собой такой же точно демпфер, который вставляется в специальный корпус, предварительно прикрученный изнутри к корпусу мебельного модуля.

Разницы в их функциональных характеристиках нет никакой, различия состоят только в способе монтажа и стоимости. Если вы не уверены, что сможете аккуратно и строго перпендикулярно просверлить около полутора десятков отверстий в торцах полок, остановите свой выбор на модели с адаптером. Его нужно просто прикрутить двумя саморезами и вставить внутрь сам демпфер.

Большинство моделей доводчиков бывают двух видов: мягкие и жесткие, они имеют особую маркировку и в большинстве случаев разный цвет корпуса. При покупке отбойников для своей кухни следует обязательно уточнить эту существенную деталь, поскольку от нее зависит определение точки монтажа демпфера.

Также, рассчитывая количество отбойников, следует знать, что для фасада с двумя или тремя петлями достаточно одной штуки. Причем не имеет значения, какую модель вы выбрали: засверловочную или демпфер, фиксирующийся при помощи адаптеров. Производя монтаж отбойника, вставляющегося в торец детали, не спешите сразу сверлить все отверстия. Нужно проверить работу одной двери, а уж потом, если все в порядке, продолжать установку всех остальных демпферов.

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 2

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 3

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 4

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 5

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 6

Ремонт и модернизация кухонного гарнитура. Часть 7

Фрезеровка фасада под петли в новых местах

Случается, что из двери в месте входа саморезов или рядом с мебельной чашечкой вырван слишком большой кусок материала, и сделать уже ничего нельзя. Попытки приклеить отколовшуюся часть требуемого эффекта не дадут, поэтому можно даже не тратить на это время.

Обычно дверь фрезеруется под петли на определенном расстоянии от верхнего и нижнего края. У фабричной мебели эти размеры могут быть 100, 110 и 120 мм. Крайне нежелательно опускать центр сверления ниже этой отметки. Следовательно, мы не можем сдвигать петлю ближе к центру.

Исходя из этого, в большинстве случаев центр фрезеровки должен располагаться не менее, чем на расстоянии 55 мм от края фасада. Правда, в этом случае нет никаких гарантий, что вам будет, куда вкрутить второй саморез, ведь часть чашечки навеса может совпасть либо со старым углублением, либо с участком, откуда вырван кусок материала.

Если вы видите, что один из двух саморезов закрутить не удастся, можно попробовать закрепить навес в совершенно неожиданном месте — изнутри чашечки мебельной петли. Для этого необходимо сверлом с диаметром 3 мм под небольшим углом проделать отверстие ближе к верхнему краю чаши навеса.

Надфилем убрать заусеницы с двух сторон, а затем слегка зачистить петлю наждачной бумагой. Вставив ее в отверстие, следует под таким же наклоном сделать наколку шилом, после чего вкрутить саморез 3х20 мм в тело фасада. Этот этап не из легких, придется слегка повозиться, но все осуществимо.

Обычно, когда саморез заходит наполовину в дверцу, далеко не всегда получается отверткой затянуть винт до упора. Существуют маленькие ключи-трещотки для сменных мебельных насадок и гибкие адаптеры для бит, которые могли бы упростить эту процедуру. Если вам не жаль денег, то можно приобрести этот полезный инструмент, ведь многие тратят немало времени, что-то закручивая в труднодоступном месте.

Без этих приспособлений вам придется доводить дело до конца, воспользовавшись пассатижами. Нужно аккуратно обхватить шляпку самореза и ввинтить его полностью в дверцу. Как всегда, необходимо следить за тем, чтобы не испортить фронтальную плоскость фасада.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector