В современных реалиях | Пикабу

1. Пленки

Сейчас не составляет никакого труда купить цветную негативную пленку Kodak, Fuji или Agfa. Продаются ли сейчас черно-белые пленки? Оказывается, вышеперечисленные фирмы до сих пор выпускают черно-белую пленку, более того, даже изобретают что-то новое на этом поприще.

Качество современных черно-белых фотоматериалов весьма высоко (речь идет о серьезных фирмах типа Ilford, Kodak, Agfa и Fuji), рассчитаны они в основном на профессионалов, за исключением нескольких пленок, продающихся только на специальных рынках, например Kodak Academy.

Как-то сложилось, что фирма Ilford мало известна нашему любителю, а ведь это одна из самых солидных и уважаемых фирм, которая на протяжении вот уже почти 120 лет верой и правдой служит делу черно-белой фотографии. Вся черно-белая продукция производится в Англии на заводах фирмы.

Рассмотрим современные черно-белые пленки, которые реально можно обнаружить в продаже.

  • Фирма Kodak выпускает большой ассортимент ч/б пленок. У нас пока доступны:
    1. Academy (чувствительностью ISO 200),
    2. PLUS-X Pan (ISO 125);
    3. PLUS-X Pan Professional (ISO 125);
    4. T-MAX Professional (ISO 100, 400 и 3200);
    5. T-MAX 400CN Professional (ISO 400, реально от ISO 25 до 800, проявка по процессу C-41);
    6. TRI-X Pan (ISO 400);
    7. TRI-X Pan Professional (ISO 320).
  • Ilford выпускает следующие пленки:
    1. Delta Professional (ISO 100, 400 и 3200);
    2. XP2 400 Super (ISO 400, реально ISO 50-800, проявка по процессу C-41, заменила XP2 400);
    3. FP4 Plus (ISO 125);
    4. HP5 Plus (ISO 400);
    5. Pan F Plus (ISO 50).
  • Из Agfa доступны:
    1. Agfapan APX (ISO 25, 100 и 400).
  • Из Fuji можно встретить пленки:
    1. Neopan (ISO 100, 400 и 1600).

Часто можно услышать споры о том, какая пленка (или бумага) «лучше». Разумеется, совершенно бессмысленно говорить обо всех материалах какой-то фирмы сразу. Качество современных черно-белых материалов таково, что отличия между ними скорее субъективные, либо более зависят от условий обработки (и индивидуальных особенностей обработчика), чем от качества материала, качество при соблюдении условий и сроков хранения у ведущих фирм превосходное без существенных отличий у разных фирм (речь не идет о пленке Kodak Academy).

Можно выделить несколько классов пленок, это универсальные топ-эмульсии T-MAX (Kodak), APX (Agfa), DELTA (Ilford) и классические типа Plus-X, Tri-X, HP-5 и пр. Внутри этих классов отличий (объективных) практически не ощутить. Особняком стоит Kodak Technical Pan, так как имеет специальную подложку, не изменяющую свои размеры при намокании и высыхании, и специальную эмульсию.

Особо хотелось бы остановиться на пленках T-Max Professional. Эти пленки сделаны по так называемой технологии T-Grain, которая позволяет получить более мелкое зерно по сравнению с обычными пленками равной чувствительности. Добиться такого результата позволяет использование специально выращенных кристаллов солей серебра особой, более плоской формы, которые к тому же расположены упорядоченно для более эффективного преобразования падающего на эмульсию света.

Также следует отметить пленку Kodak Academy 200, как выпадающую из ряда. Это бюджетная пленка, которая, по моей информации, изготавливается специально для нашего рынка, ее не найти в западных каталогах. Она самая дешевая из всех упомянутых. Большого смысла снимать на нее нет, т.к. затраты на пленку обычно относительно невелики.

Особого разговора заслуживают пленки Kodak T-Max 400CN и Ilford XP2 400. Это профессиональные черно-белые пленки, которые, однако, проявляются по «цветному» процессу C-41 (и только по процессу C-41).

Kodak T-Max 400CN обладает чудовищной фотографической широтой — ее можно экспонировать от 25 до 3200 единиц ISO при номинале в 400 ед. (при экспонировании как 1600 ед. и выше следует увеличить время проявления, что невозможно при минилабной проявке).

Например, вы можете снять один кадр как 25 ед., а соседний — как 800 ед., и с обоих негативов можно будет сделать приемлемый отпечаток. Из-за такой высокой широты пленка очень мягкая, специфичная, ее лучше не использовать для малоконтрастных сюжетов.

Ilford XP2 400 — похожая пленка, однако фирма Ilford не столь оптимистична в заявлениях о широте пленки — рекомендуется экспонировать ее в диапазоне от 50 до 800 ед.

Я бы рекомендовал использовать данные типы пленки (T400CN, XP2 400) только в случаях, когда заранее неизвестны световые условия предстоящей съемки (из-за большой широты фотоматериала), вряд ли стоит все съемки производить на такой тип пленки, т.к. фотограф лишается одной очень важной степени свободы — возможности «играть» режимом проявки пленки (подбирая время проявления, разбавление проявителя, тип перемешивания, и конечно, варьируя сам проявитель). Лично мне кажется, что XP2 400 более резкая пленка и стоит ближе к классическим серебряным эмульсиям, нежели T400CN.

Фирменную документацию по материалам и их обработке можно найти, в частности, в сети Internet. Фирмы Agfa и Ilford предоставляют исчерпывающую документацию практически по всем продуктам, Kodak — по некоторым (видимо, количество таких продуктов будет расти).

Рекомендации Agfa на свои и чужие материалы не всегда позволяют получить наилучший результат, с материалами надо экспериментировать или читать, что по этому поводу пишут другие. В любом случае, я бы очень рекомендовал ознакомиться с документацией, так как часто инструкции, прилагаемые к пленке или проявителю, слишком скудны.

Я сознательно не привожу таких технических подробностей, как разрешающая способность пленки и т.п. Сделано это по следующим причинам:

  1. информация существует не для всех пленок;
  2. не стоит слепо доверять тестам фирмы-производителя;
  3. разные фирмы могут тестировать пленки в разных условиях, что делает сравнение результатов бессмысленным;
  4. фотография — это не язык цифр. Они далеко не всегда имеют решающее значение, у материала есть душа и цифрами ее не выразить;
  5. с разными проявителями одна и та же пленка ведет себя по-разному (не говоря уже о разных режимах перемешивания и т.п.).

Поэтому снимайте и экспериментируйте! Не стоит пытаться сразу перебрать все типы пленок. Лучше обратите внимание на доскональную отработку технологии (в первую очередь, это получение нормально экспонированных и проявленных негативов, стабильность проявочного процесса) для какой-либо конкретной пленки.

Многие перечисленные выше пленки — профессиональные. Что это означает? В первую очередь использование профессиональных пленок предполагает, как правило, более точное определение экспозиции. Возможно, стоит подумать над приобретением отдельного экспонометра для замера падающего и/или отраженного света (это особенно актуально для владельцев «Зенитов», впрочем, точность отработки экспозиции в этих аппаратах все равно низка).

Во-вторых, профессиональные пленки проектировались с предположением, что проявка пленки происходит как можно быстрее после съемки (у Kodak — максимум неделя для профессиональных цветных материалов), а не через полгода или даже год, как порой привык любитель.

Так что старайтесь не слишком затягивать с проявкой пленки (не более месяца). Пленка (особенно отснятая) боится перегрева, старайтесь не допускать этого! Я бы рекомендовал после съемки (пока пленка не проявлена) помещать ее в холодильник. Лучше перед тем как начать проявку дать пленке нагреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.

Вообще говоря черно-белые пленки (особенно T-MAX 400CN и ILFORD XP2-400) можно использовать и для печати в минилабе, но при этом учитывайте, что во-первых, сложно будет получить действительно черно-белое фото (т.е. тон, как правило «съезжает», что впрочем, не всегда плохо), а во-вторых, вы получите совсем не то, что можно изобразить, делая все руками (например, контраст играет в черно-белой фотографии очень большую роль, а минилаб принципиально не позволяет подбирать контраст при печати).

Черно-белая фотография — это не фотография, которая не содержит цвета, это то, куда фотограф с любовью вкладывает свою душу на всех стадиях процесса, это живое существо! Поэтому если вас интересует результат больший, чем обезличенные цветные открытки, все следует делать вручную и не спеша, а не искать компромиссных решений типа печати в минилабе. Чудес на свете не бывает, невозможно получить совершенный снимок, не прикладывая к этому усилий.

2.1. Бумаги с переменным контрастом

Раньше любители, как правило, печатали фото на бумаге какого-нибудь одного типа (обычно «нормальной» контрастности), не озадачиваясь индивидуальным подбором контраста к негативу, что неверно в корне, т.к. правильный контраст — один из ключевых моментов ч/б фотографии.

Если вы снимаете не в студии с тщательно выверенным и измеренным светом, то ваши негативы будут иметь различный контраст. Для того, чтобы отпечаток с подобного негатива «смотрелся», нужно при печати подбирать контраст к каждому конкретному негативу (ч/б отпечаток, исключая особые случаи, должен содержать как максимально светлые участки, так и максимально темные).

Быть может, кто-то помнит высказывание: «контрастный негатив должен печататься на мягкой бумаге и наоборот». Согласитесь, довольно утомительно иметь несколько пачек бумаги разной контрастности, и, в зависимости от контрастности сюжета, использовать ту или иную бумагу.

Для того, чтобы преодолеть данное неудобство, были разработаны т.н. бумаги с переменным контрастом. Суть заключается в том, что применяя при печати на одной и той же бумаге специальные цветные фильтры (или меняя цвет освещения негатива с помощью цветной головки на увеличителе), можно изменять контрастность подобных бумаг в огромных пределах (от сверхмягких до особо контрастных).

Причем, как показали эксперименты, результат, получаемый на подобных бумагах, ни в чем не уступает классическим сортам бумаг (естественно, сравниваются отдельно бумаги на баритованной и полиэтиленовой основах). Бумаги с переменным контрастом называются мультиконтрастными, впрочем, каждая фирма называет их по-своему, у Ilford это знаменитый Multigrade, у Kodak — Polymax и Polycontrast, у Agfa — Multicontrast.

Сразу следует заметить, что, хотя каждая бумага имеет свои особенности, нет принципиальных отличий между бумагами различных фирм. Все они очень хороши. Имеет смысл выбрать ту, которая вам больше нравится и постоянно имеется в продаже, чтобы привыкнуть к одному сорту и работать на нем.

Бумаги также различают по типу основы: либо одинарной толщины (single-weight), либо картон (double-weight).

Конечно, лучше использовать импортные бумаги фирм Ilford, Agfa, Kodak, но если вы по каким-либо причинам не можете их приобрести, попробуйте отечественную бумагу «Славич».

Некоторые увеличители оснащаются специальными головками для печати на бумагах с переменным контрастом. Как правило, при любительской печати применение таких головок редко оправдано (в первую очередь это дорого), поэтому рациональнее всего было бы использование специальных наборов фильтров для мультиконтрастных бумаг.

Практически все равно, набор фильтров какой фирмы вы используете (они отличаются, но, печатая все время на одном и том же наборе, вы все равно получите нужный результат, просто на другом номере фильтра). Хороши фильтры Ilford для укладки в лоток увеличителя.

Они сделаны из тонкого пластика и могут быть обрезаны до нужного размера лотка ножницами. Я бы не рекомендовал использовать фильтры Kodak Polymax в варианте исполнения для установки непосредственно за объективом увеличителя (я встречал в продаже только такие).

Сама идея помещать какой-либо предмет в оптическую схему после негатива порочна, качество от этого лучше не станет, тем более что на фильтры садится пыль, и сделаны они отнюдь не из высококачественного оптического стекла. К тому же фильтры Kodak дороже и подходят не ко всем типам увеличителей. Кроме того, как правило, крепеж фильтров мешает выставлять нужную диафрагму на оптике.

Всего в наборе 12 фильтров. У Ilford они нумеруются так: 00, 0, ½, 1, 1 ½… 5. У Kodak так: -1, 0, ½, 1, 1 ½… 5. Естественно, фильтры влияют на экспозицию. К счастью, плотности фильтров подобраны так, что использование фильтров 00 … 3 ½ (-1 … 3 ½) требует одной экспозиции, а фильтров 4 … 5 — примерно вдвое большей по рекомендации изготовителя (реально для получения позитива нормальной насыщенности иногда надо увеличивать время экспозиции в 4­5 раз на крайних фильтрах).

Читайте также:  Микроволновка выбивает автомат при включении в розетку и нажатии старт

Нормальному контрасту примерно соответствует фильтр 3. Без фильтра вообще бумага будет иметь контраст примерно 2 … 3. На практике все это очень индивидуально, и зависит от лампы, увеличителя, бумаги и даже напряжения в сети.

Проявка пленки

Предполагается, что у вас уже есть бачок и рукав для зарядки, хотя без последнего вполне можно обойтись, производя зарядку под несколькими слоями одеял при задернутых шторах и т.п.

Если есть возможность, лучше купить хороший герметичный бачок с качественными спиралями, это сбережет ваши пленки и нервы, кроме того в описании процессов, режим перемешивания описывается, как правило, именно для герметичных бачков (кол­во переворотов в минуту).

Качественные бачки для проявки производят многие фирмы. Спирали практически всех известных фирм (исключение составляет, например, фирма Jobo) имеют стальные шарики, которые стопорят при зарядке обратный ход пленки, что облегчает зарядку. Спирали большинства фирм взаимозаменяемые (так, спирали Paterson подходят для бачков Jobo), большинство бачков имеет модульную конструкцию и позволяют наращивать емкость заменой одной части и покупкой дополнительных спиралей. Также некоторые фирмы выпускают бачки для 35 мм. пленки для зарядки на свету, но они довольно дороги.

Из продукции фирмы A-P — продаются одно- и двухспиральные бачки, последние могут оказаться полезными при проявке «широких» пленок (т.е. используемых в среднеформатных камерах) или для проявки двух пленок сразу, что экономит время.

Фирма Jobo выпускает большой ассортимент баков, для любителя наиболее интересны баки серии 1500 и бак 9200. Баки серии 1500 универсальны тем, что их вместимость может быть легко наращена путем установки специального недорогого модуля 1530.

В одну спираль можно заправлять одну пленку 35мм или две «широких» пленки. Бак 1510 вмещает одну спираль (для проявки широкой пленки он не подходит), 1520 — две. Бак 1540 может обрабатывать до 4-х 35мм пленок сразу. Емкость любого бака может быть наращена путем установки одного или даже нескольких модулей 1530.

Некоторые современные камеры позволяют при обратной перемотке не заматывать «хвостик» пленки внутрь кассеты, так что если на вашей камере есть такая функция, включите ее. Если же ваша камера заматывает «хвостик» внутрь, то придется либо приобрести специальную «открывалку» для кассет, либо «доставалку» хвостиков (разница в том, что устройства первого типа разрушают кассету, выпускают их, к примеру, Ilford, Hama, Jobo), либо же освоить способ открывания кассет руками.

Как показывает практика, вполне реально открыть кассету без посторонних приспособлений. После некоторой тренировки становится возможно выполнять такую операцию с легкостью. Для открывания кассеты большие пальцы рук как можно дальше пропихиваются между бархотками, после чего, упершись указательными пальцами в кассету, совершаете «разрывающее» движение. Делать это, разумеется, нужно в полной темноте.

Перед зарядкой в бачок удобно обрезать неровную часть хвостика пленки и подрезать края пленки под углом в 45 градусов. Это облегчит проталкивание пленки внутрь спирали.

Итак, приготовимся к проявке. Нам понадобятся: бачок, рукав для зарядки, ножницы, термометр, растворы проявителя, фиксажа, стоп-раствор, мензурки, дистиллированная вода, шампунь или спец. смачиватель, прищепки для сушки. Проявлять пленку удобно в ванной.

Если вас интересует результат, то необходимо точно выдерживать температуры растворов. Удобно для этого иметь цифровой термометр. Сначала готовится проявитель и доводится до нужной температуры. Лучше использовать для приготовления проявителя дистиллированную воду, она продается в аптеке (в случае использования высококонцентрированных проявителей типа Rodinal применение дистиллированной воды обязательно).

В крайнем случае используйте кипяченую воду. Если температура раствора слишком высока, ее можно понизить, опуская в раствор кусочки льда, завернутые в полиэтилен (это делается для того, чтобы талая вода не смешивалась с проявителем и не разбавляла его).

После всего этого производится быстрая заливка в бачок проявителя. После заливки рекомендуется несколько раз энергично встряхнуть бачок, чтобы удалить пузырьки воздуха, могущие образоваться на пленке. Режим перемешивания указан в инструкции к проявителю.

Обязательно выдерживайте его, т.к. в зависимости от режима перемешивания время проявления может изменяться более чем в два раза. Для лучшего контроля над температурой можно поместить на время проявки бачок в водяную ванну с температурой, совпадающей с температурой проявителя, или перед заливкой проявителя сделать предварительное пятиминутное замачивание бака с заряженными пленками водой нужной температуры (при выливании вода может принимать самые разные оттенки, это нормально).

После проявки быстро слейте проявитель и залейте стоп-раствор. Перемешивайте 30 секунд. После вылейте стоп-раствор и залейте фиксаж. Температуры стоп-раствора и фиксажа не так критичны, но все же не следует использовать растворы с температурой, выходящей за пределы 18-24 градусов Цельсия.

Если речь идет о химии Kodak, то удобно использовать фиксаж Polymax, он удобен тем, что годится и для пленки, и для бумаги (в разных концентрациях), у Ilford это фиксаж Hypam и т.д. Естественно, можно использовать любой качественный фиксаж любой фирмы (какой найдете в продаже).

В качестве стоп-раствора удобно использовать 2% раствор уксусной кислоты. При сильном ослаблении запаха уксуса раствор следует заменить свежим. Выливание/заливание растворов следует производить максимально быстро (здесь очень важна правильная конструкция бачка). Большинство современных фиксажей при одноразовом употреблении не требуют применения стоп-ванны.

Намного более важным, чем фиксаж или стоп-раствор реактивом является проявитель. Из проявителей для пленки наиболее распространены следующие:

  • Kodak D-76,
  • T-Max,
  • XTOL,
  • Agfa Rodinal.

Специфика следующая.

  • D-76 представляет собой порошок, который следует растворять в горячей воде, что не всегда удобно. Долгое время D-76 был самым «стандартным» проявителем, его варианты выпускали (выпускают) все фирмы, производящие фотохимию.
  • Kodak XTOL — представитель нового поколения проявителей (по рекламе), характерен тем, что содержит аскорбиновую кислоту. XTOL — это двухкомпонентный порошковый проявитель, несколько «нехотя» растворяется в воде комнатной температуры. По заверениям Kodak, XTOL дает на 10% более мелкое зерно, чем D-76. Действительно, XTOL дает очень мелкое, специфичное зерно, может быть хорошо подходит для пуш-процессов. Однако XTOL не позволяет получить высокую резкость (по крайней мере на T-MAX 100 и Delta 100), так что учитывайте это, если захотите его использовать. XTOL снабжен прекрасной документацией (только почему-то фирма Kodak поленилась всю эту информацию приложить к упаковке, на последней описано далеко не все), описаны стандартные, а также пуш- и пулл-процессы практически для всех пленок. Проявитель можно использовать в разбавлении водой до 1:3 (производя коррекцию времени проявки).
  • Kodak T-Max — жидкий проявитель, хорошо подходит для пуш-процессов.
  • Rodinal — проявитель, которому более 100 лет. Он удобен тем, что дешев, и одноразовый (т.е. отработанный раствор выливается), а также тем, что при разных разбавлениях он работает по-разному, это его свойство часто используется. Вообще при разбавлении характеристики любого проявителя меняются, как правило он работает мягче, дает чуть большее зерно и резкость. Rodinal обычно используется в разбавлениях 1:25 и 1:50, иногда 1:100. Для приготовления раствора необходимо точно отмерять концентрат с помощью мензурки или хорошего шприца.

Как показывает практика, не все сочетания пленка/проявитель дают хорошие результаты, например, Rodinal в сочетании с T-MAX дает ухудшение резкости и увеличение зерна, в то же время Rodinal в сочетании с AGFA Pan дает превосходные результаты как по резкости, так и по зернистости. Пленку Kodak Academy вообще нельзя проявлять Родиналом, т.к. при этом получается слишком большая зернистость изображения.

Температура и разбавление (если используется разбавленный проявитель) должны быть такими, чтобы время проявки превышало 5 мин, иначе трудно получить стабильный результат.

Проявители Kodak D-76, T-MAX, XTOL (неразбавленный) — многоразовые. Т.е. один и тот же раствор можно использовать несколько раз, корректируя время проявления в большую сторону. Однако получать при этом стабильные результаты затруднительно, так как требуется коррекция времени проявления, а истощение раствора зависит от многих факторов, так что по возможности надо стремиться к одноразовому использованию химикатов для стабильно высоких результатов.

Печать

Вот мы и подошли непосредственно к процессу изготовления черно-белого отпечатка. Я бы рекомендовал печатать фотографии только тогда, когда вам того действительно хочется. Не следует занятие искусством превращать в рутину («накопилось много отснятого, НАДО напечатать»).

Не стоит также никуда спешить и устанавливать себе «план». Спешка вообще и в фотографии в особенности вещь очень вредная, так что если вы очень «цените» свое время, то лучше этим не заниматься. Если говорить о себе, то у меня на получение окончательного отпечатка уходит от одного до нескольких часов. Больше трех отпечатков за раз я не делаю.

Полученный результат будет сильно зависеть от вашего состояния. Как это не покажется парадоксальным, но печатать лучше всего днем, когда вы не устали и вам еще интересен процесс. В три или пять часов ночи человеку обычно уже почти все равно, каким будет отпечаток (даже если вы «сова»), его восприятие притуплено.

Помнится, я как-то полночи печатал сложный кадр со снегом, и когда утром посмотрел на результат, то мгновенно понял, что контраст слишком низкий. Тогда в следующий раз я еще чуть попечатал его и сделал на контрасте на единицу больше. Следующим утром я понял, что правильный контраст точно посередине. Ночью понять это было невозможно.

Обязательно хорошо выспитесь. Это может показаться несерьезным, но лучше перед печатью не смотреть телевизор и не ругаться с женой, короче, не испытывать отрицательных эмоций – ваше состояние будет отражено в том, что вы делаете. Хорошо за некоторое время до печати сделать контактные отпечатки с пленки, и оставить их «отлежаться».

Время «отлеживания» индивидуально, и может составлять от суток до нескольких лет. За это время вы изредка посматриваете на них (хорошо к этому делу привлечь лупу), выясняя, какие вам больше нравятся и попутно продумывая, как их кадрировать. Перед печатью на ночь неплохо еще раз изучить контакты и с утра приступить к работе.

Приготовьте рабочее место. Вам понадобятся три ванночки нужного размера (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), таз с водой для предварительного ополаскивания отпечатков, три пинцета (можно обойтись и меньшим количеством), красный фонарь, кисточка для смахивания пыли с негативов, сжатый газ для продувки негативов, фокускоп, таймер для засечения времени проявки, ножницы, фотобумага, кадрирующая рамка, чистое стекло (если вы собрались делать контакты), фильтры для мультиконтрастной печати, реле времени, лупа (для рассматривания негативов на предмет наличия пыли), шариковая ручка. А также проявитель и фиксаж для бумаги, стоп-раствор и сама бумага, на которой будете печатать.

Если у вас достаточно вместительная ванная, где можно сделать успешное затемнение, то можно печатать там. Плюсом является высокая влажность, благодаря чему количество пыли в воздухе минимально. Только будьте осторожны с электрическими шнурами в ванной!

Однако, как показала практика, вполне можно печатать и в комнате. К примеру, окно можно завесить жалюзи и закрыть очень плотными занавесками и т.п. Если под дверью есть щели, их тоже следует закрыть. Перед печатью в комнате за некоторое время до начала (чтобы улеглась поднятая пыль) неплохо пропылесосить или устроить влажную уборку.

На батарею можно положить несильно отжатую мокрую тряпку, чтобы увеличить влажность. Разлейте в ванночки разведенные растворы (разводить лучше в кипяченой воде), приготовьте фонарь. В нем должна быть лампочка не мощнее 15 Ватт, расстояние до бумаги не менее 1 метра.

Читайте также:  Кухонные комбайны: подбор по назначению

Борьба с пылью, особенно при печати с 35 мм пленки представляет собой очень серьезную проблему, при неумелой постановке процесса у вас более половины отпечатков будет уходить в отходы. Вот очень простой и, главное, крайне эффективный способ обнаружить пыль.

Откройте диафрагму на оптике увеличителя до предела и включите лампу. Возьмите негатив с нужным кадром в руку и внесите его в луч света, исходящий из объектива так, чтобы свет освещал негатив под максимально острым углом. Вся пыль, которая прилипла к негативу, начнет сильно светиться.

Ее можно попытаться сдуть грушей, но мощности груши не всегда бывает достаточно. Полезно иметь в своем арсенале сжатый газ для продувки оптики (например, фирмы Hama), и продувать струей газа негатив. Следует заметить, что не любой газ подходит для этих целей, например, газ Techn-o-Tape имеет тенденцию к периодическим выбрасываниям из сопла жидкости, смешанной с чем-то похожим на снег.

Если используется баллон со сжатым газом, держать его надо вертикально, наклонять следует негатив, баллоны маленького объема более склонны к выбросам, чем большие, не используйте по возможности маленькие баллоны вообще, ими можно сильно испачкать негатив или оптику.

Негатив следует продувать с двух сторон до тех пор, пока даже при самом тщательном близком рассмотрении в отраженном свете не видно самой малой пылинки. Тогда негатив нужно быстрым движением поместить в рамку (если она со стеклами, то их тоже надо продуть), рамку поместить в увеличитель. Еще лучше иметь рамку без стекол и обдувать пыль с негатива, когда он уже зажат в рамку.

На открытой диафрагме сфокусируйте изображение и осмотрите проекцию на наличие пыли еще раз (пыль может прилипнуть во время помещения негатива в рамку или сесть на стекло). Если все в порядке, можно начинать. Иногда пыль настолько сильно прилипает к негативу, что ее невозможно удалить даже газом.

Везде по тексту, где будут встречаться термины «установите контраст», «поставьте фильтр номер» и т.п. предполагается печать на мультиконтрастной бумаге. Если вы все же решили печатать на бумаге с постоянным контрастом, то либо оперируйте бумагами из разных пачек с разными контрастами (я далек от мысли, что есть такие герои), либо все печатайте на одной и той же бумаге, но результат будет хуже.

Скорее всего, сильно хуже, в зависимости от контрастности сюжета, проявки и того, что хочется получить. Правда, если выставлять контраст светом на стадии съемки, а потом печатать все на нормальной бумаге, то можно получить хороший результат. Но такую возможность, как правило, имеют только профессионалы, владеющие собственной студией.

Негатив помещен в рамку, рамка вставлена в увеличитель. Установите нужный масштаб и наведите на резкость. Очень полезным прибором для точной наводки на резкость является Paterson Micro Focus Finder или аналогичный прибор. К сожалению, фирма Paterson на нашем рынке не представлена, но многие другие фирмы делают похожие устройства, еще их иногда называют «фокускопами».

Прибор напоминает маленький микроскоп, у которого вместо предметного столика установлено зеркало. Наводка осуществляется по зерну пленки. Как показывает практика, даже при диафрагмировании оптики увеличителя до диафрагмы 11 глубина резкости невелика и можно промахнуться, поэтому так важен специальный прибор.

Довольно глупо тратить большие деньги на оптику или камеру, и при этом при печати пренебрегать точной наводкой. Известны случаи, когда резкость «уходит» из-за остывания увеличителя или по другим причинам, поэтому непосредственно перед изготовлением окончательного отпечатка (когда подобраны плотность и контраст) еще раз проверьте точность наводки.

Если вы печатаете на полиэтиленовой бумаге, то вполне можете обойтись и без рамки для кадрирования. Полиэтилен, как правило, лежит очень ровно, и его можно ничем не прижимать. В случае «бумажной» бумаги применение рамки для кадрирования обязательно.

Печатать лучше на закрытой диафрагме в районе 11 или около того. На полностью открытой диафрагме печатать однозначно не стоит, оптика на это не рассчитана.

Перед тем, как изготовить окончательный отпечаток, стоит понять, каково необходимое время экспозиции. Так как при печати с негатива информация о контрастности сюжета не переноситься на бумагу, то следует подбирать контрастность бумаги для каждого негатива индивидуально.

Например, можно посоветовать следующую последовательность действий. Для начала установите фильтр, какой вам подсказывает опыт (если опыт вам ничего не подсказывает, установите фильтр 3). Учтите, что, как правило, контрастный негатив хорошо печатается на «мягкой» бумаге, т.е. на бумаге с низкой контрастностью (обратное тоже верно).

Ножницами нарежьте фотобумагу на полоски нужного размера. Затем положите одну из полосок на упомянутую выше части изображения и проэкспонируйте сколько-то времени (заранее подпишите на обратной стороне диафрагму, выдержку и номер фильтра) и затем проявите.

Проявку бумаги (неважно, для контрольных или окончательных отпечатков) всегда делайте одно и то же время! Для точного отсекания времени удобен тройной электронный таймер Hama или Kaiser (они абсолютно идентичны). Время проявки должно быть достаточным для полной проработки светов и теней (изображение больше не меняется при увеличении времени проявки) и не превышать указанное изготовителем химии (иначе может появиться вуаль).

Обычно это 2-3 минуты. Все это время отпечаток лежит в проявителе эмульсией вниз для избежания даже легких подсветок от красного фонаря, перемешивание раствора, как правило, осуществляется аккуратным покачиванием ванночки. Перемешивание необходимо все время проявления.

Перенесите отпечаток в стоп-раствор (примерно 30 секунд), затем в фиксаж (не забывайте все время покачивать ванночку!). Удобно иметь три пинцета, по одному в каждой ванной. При изготовлении контролек вполне можно управляться с тремя отпечатками сразу (например, один экспонируется, другие проявляются), или делать т.н. «ступенчатые пробы» — несколько экспозиций на одном листе (прикрывая чем-нибудь области бумаги, не нуждающиеся в засветке).

Следите, чтобы ни капли стоп-раствора или фиксажа не попало в проявитель, это его испортит. После фиксирования быстро промойте отпечаток в тазу с водой. В свете красного фонаря бесполезно проводить анализ контролек, обязательно выйдите на свет и там осмотрите отпечаток.

Желательно его высушить или протереть туалетной бумагой так, чтобы поверхность его стала сухой. Тогда вам станет понятно, насколько правильно была выбрана экспозиция. Если отпечаток темный, то следует уменьшить экспозицию, если светлый — увеличить. Даже если вам кажется, что вы сразу попали «в точку», не поленитесь изготовить еще минимум пару контролек с немного разными экспозициями (например, если вы напечатали с выдержкой 15 сек, то сделайте контрольки с выдержками 12 и 19 сек.)

Сравните все изготовленные контрольки. Выберите одну, наиболее соответствующую представляемому вами результату. Предварительная экспозиция определена. Теперь подумайте над контрастом. Если отпечаток тяжелый, «замыленный», мрачный — это значит, что он отпечатан на слишком низком контрасте.

Если отпечаток слишком контрастный, с потерей деталей в светах, тенях — это слишком высокий контраст. Сделайте несколько контролек с разными контрастами (номерами фильтров), не забывая при этом, что фильтры 4… 5 требуют коррекции экспозиции относительно фильтров 00… 3 ½.

Вряд ли сразу имеет смысл использовать половинки контрастов, разница обычно небольшая (если не говорить о зоне высоких контрастов от четырех до пяти). Выберите самый «живой отпечаток» и еще раз изготовьте несколько контролек на этом контрасте, но с разными выдержками. Так вы определите нужный контраст и экспозицию.

Теперь можно делать окончательный отпечаток. Если бумага полиэтиленовая, то после ее достаточно промыть порядка 4-5 минут в проточной воде. Затягивание промывки полиэтиленовых бумаг не рекомендуется. Бумаги на бумажной основе нужно промывать обычно час.

Выпускаются спец. устройства для промывки (Paterson, Jobo, Kaiser). Их устройство очень простое, обычно это просто ванночка с удобной подачей воды и сливом. В крайнем случае, можно промывать отпечатки в ванной или детской ванночке, большой кювете. Обычно производители рекомендуют такой ток воды, чтобы она полностью обновлялась каждые 5 минут.

Из химии можно найти проявители и фиксажи Kodak, Agfa или Ilford. В качестве стоп-раствора можно использовать или фирменный, или 2% раствор. уксусной кислоты. В принципе не имеет особого значения изготовитель химии, главное это следить за тем, чтоб не использовать слишком истощенные растворы и выдерживать время обработки.

Существует так называемая «архивная обработка» отпечатков, предназначенная для обработки отпечатков длительного хранения (100 лет и более). Архивная обработка бумаги включает в себя, как правило, быструю обработку в концентрированном растворе фиксажа, промывку, обработку в спец. растворе для разложения невымытых из бумаги химикатов и окончательную промывку. Точные рекомендации можно найти у изготовителя бумаги или химии (они иногда заметно различаются у разных производителей).

Сушка

Отдельную проблему представляет собой сушка. Если вы используете полиэтиленовую бумагу, все просто. После непродолжительной промывки достаточно просто подвесить отпечаток за уголок (например, при помощи бельевой прищепки), и через несколько часов вы получаете ровный сухой отпечаток. Глянцевание не требуется (более того, оно невозможно), глянцевая полиэтиленовая бумага имеет очень блестящий и ровный вид.

Если же вы печатаете на «бумажной» бумаге, то после сушки в подвешенном за уголок виде вы получите забавный сверток. Можно применить следующие варианты борьбы с этим «недугом»:

  1. Глянцевание или сушка на профессиональном глянцевателе типа АПСО-7 или АПСО-5. Это очень хороший, но не всем доступный вариант. Глянцевую бумагу нужно глянцевать, матовую можно пропустить через глянцеватель для сушки обратной стороной. В принципе можно использовать и дешевые любительские глянцеватели, но, как правило, они не обеспечивают безупречного качества (к примеру, сложно добиться того, чтобы лист бумаги совсем не коробился).
  2. Глянцевание на стекле. Этот метод подходит для глянцевых сортов бумаг. Стекло, на которое будет производиться укладка отпечатков, должно быть ровным, без сколов и царапин. Вполне подходит оргстекло (некоторые считают, что оно даже лучше). Очень хорошо для глянцевания использовать зеркало. Стекло нужно предварительно обезжирить, протерев его спиртом. Отпечатки же заранее следует вымочить в слабом содовом растворе. После этого выполняется укладка отпечатков «лицом» к стеклу. Отпечаток прикатывается либо специальным валиком, либо обычной алюминиевой расческой (ровной расческой!). При этом нужно следить, чтобы под отпечатком не было ни единого пузырька воздуха, а также выгнать из-под отпечатка максимальное количество воды.
  3. Подходит для любого типа бумаги (матовая/глянцевая). Промытые мокрые отпечатки ненадолго (порядка 10-15 минут) подвешиваются за уголок для стекания воды. После этого берется мокрая, но хорошо отжатая марля в 2 слоя и кладется на какую-либо ровную поверхность. На нее кладутся отпечатки «лицом» вниз. Все это накрывается тремя слоями газет (верхний слой газет можно слегка увлажнить, побрызгав на них водой) и оставляется во влажном месте до полного высыхания (обычно минимум сутки). В таком виде бумага сохнет медленно и практически не коробится. Листы все равно не будут идеально ровными, их следует наклеивать на картон (после обрезки неровных краев). Если вас совсем не устраивает вариант с картоном, можно аккуратно прогладить тыльную сторону отпечатка утюгом и быстро положить отпечаток под пресс или в книгу.

Увеличители

Хороший увеличитель должен отвечать следующим требованиям:

  1. надежный конструктив, не допускающий колебаний и вибраций;
  2. точная параллельность плоскости негатива, плоскости крепления объектива и стола, на котором располагается бумага;
  3. качественная оптика;
  4. лоток для фильтров (если планируется печать на мультиконтрастной бумаге);
Читайте также:  Лучшие кухонные комбайны, топ рейтинг комбайнов для кухни 2019

Обычно для черно-белой печати применяют т.н. конденсорные увеличители. В таких увеличителях для освещения негатива применяют матовую (“опаловую») лампу и систему довольно больших по размеру линз (конденсор). Следует держать конденсор в чистоте.

Качество конденсора очень важно, это определяет равномерность освещения негатива. На большинстве увеличителей можно регулировать положение лампы. Откройте диафрагму объектива и установите лампу в такое положение, чтобы получить максимально ровное освещение, без падения яркости по краям.

Большинство цветных увеличителей подходят для черно-белой печати. Как правило, у них вместо конденсора установлена специальная смесительная «шахта», она светит более «мягким» светом и из-за этого вы никогда не получите на отпечатке высокой резкости (как на конденсорном увеличителе).

Выпускаются и специальные головки для мультиконтрастной печати (они имеют всего один регулятор — контраста, против трех у обычных цветных головок). Некоторые фотографы на западе используют специальные головки для увеличителей «холодного свечения» (cold light).

Путем использования ламп со специально разработанными спектральными характеристиками удается достичь лучшей тональной передачи, избежать ненужного роста контрастности при увеличении (что имеет место быть у конденсорных увеличителей). Для мультиконтрастной печати такое головки подходят не очень хорошо (сужается диапазон контрастов). Производит такие головки, например, фирма Aristo.

Важна и правильная конструкция рамки, в которую помещается негатив. Если рамка со стеклами, то верхнее стекло должно иметь специальную поверхность, препятствующую образованию колец Ньютона.

Из оптики для увеличителя можно посоветовать объективы фирм Rodenstock, Schneider и Nikon. Это известные фирмы, которые давно производят высококачественную оптику (в том числе для увеличителей). Нужный объектив выбирается, как правило, исходя из рабочего и максимальных увеличений, которые вы планируете делать. Фокусное расстояние для печати с 35 мм пленки обычно равно 50 мм.

Очень хорошим выбором, к примеру, будет объектив Rodenstock Rodagon 50/2.8. Он рассчитан для работы с увеличениями от 2 до 15 раз (т.е. макс. формат отпечатка до 36х54 см без кадрирования), оптимальное увеличение 10 раз.

Оптика фирмы Rodenstock

ОбъективДиапазон
увеличений
Оптимальное
увеличение
Минимальная
диафрагма
Rogonar 50/2.82—8x4x16
Rogonar-S 50/2.82—10x4x16
Rodagon 50/2.82—15x10x16
Apo-Rodagon-N 50/2.82—20x10x16

Фирма Schneider предоставляет информацию о своей оптике в несколько другом виде. Примерно их Comparon-S соответствует Rogonar-S, Componon-S соответствует Rodagon, а APO-Componon HM — Apo-Rodagon-N.

Как правило, многие объективы имеют подсветку текущей диафрагмы, ступенчатую (с шагом в полступени) и бесступенчатую установки диафрагмы.

Обычно в конденсорных увеличителях используются «опаловые» лампы. Иногда в продаже можно встретить специальные фотолампы фирм Philips и Thorn. Если таких ламп достать не удалось, используйте обычные матовые лампы накаливания с шаровой колбой. Мощность лампы должна быть такой, чтобы обеспечивать печать на выдержках примерно 7-20 сек.

В продаже можно встретить увеличители Kaiser, а также увеличители, распространяемые фирмой Jobo. Очень хороши увеличители фирм Durst, Beseler, Omega, но на нашем рынке они пока вообще не представлены. Перечисленные увеличители весьма дороги, и мало какой любитель может себе позволить купить такой аппарат.

Имеет смысл поискать хороший б/у увеличитель, как правило, можно встретить очень достойные варианты (например, это увеличители Leitz, Magnifax, Durst, Kienzle). Многие старые увеличители выполнены из большого количества металла, что придает им хорошую устойчивость.

Довольно распространенным увеличителем является аппарат «Крокус». Если вы хотите его использовать, то для получения приемлемых результатов его следует подвергнуть переделкам. Это замена оптики (на перечисленную выше или, в крайнем случае, на отечественный объектив Вега-11У), замена прижимных стекол на специальные мультипросветленные из оптического стекла (они имеются в продаже) или, что еще лучше, изготовление бесстекольного прижима, а также юстировка увеличителя так, чтобы плоскости пленки и стола были параллельны (иначе вы не сможете получить резкости по всему полю).

Конденсор у «Крокуса», как правило, очень низкого качества. При замене оптики на «Крокусе» вам понадобится несложный переходник, т.к. «родная» оптика имеет другой рабочий отрезок и присоединительную резьбу. По возможности все же следует приобрести более совершенный увеличитель.

Если вы печатаете на объективе низкого качества, то по крайней мере сильно диафрагмируйте его, это заметно повышает качество изображения.

При необходимости достижения максимальной резкости обратите внимание на устойчивость увеличителя. Если возможно, его лучше закрепить стационарно, например на стене, в случае если он имеет наклонную штангу, ее можно прикрепить дополнительными распорками к стене или потолку. При таком креплении легко сделать стол с изменяемой высотой, что позволит расширить диапазон возможных увеличений.

Современные реалии

Заключение

По черно-белой фотографии написано много книг. Среди них есть хорошие и не очень. Но основным их недостатком является то, что в них описаны довольно старые фотоматериалы. Данная статья как раз призвана восполнить этот недостаток. Техника получения отпечатка описана весьма кратко, тут главное начать, интерес сам будет вас вести дальше.

Невозможно на 100% научить черно-белой фотографии, это искусство, и оно есть что-то большее, нежели просто рассыпанные в определенном порядке по бумаге кристаллы серебра. Шедевры создаются при участии рук и сердца, поэтому дерзайте и помните, что чем больше труда и души вложено в отпечаток, тем большим он станет.

Помните, что если вы сделали плохой отпечаток — его можно переделать. Нельзя ничего поделать с плохим негативом. Поэтому уделяйте больше внимания получению хорошего негатива! Приобретите нормальный экспонометр, и вообще ознакомьтесь с тем, как правильно мерить свет. Уделяйте особое внимание проявке пленки.

Если вы думаете, что ваша камера с xx-зонным замером «сделает все сама» — вы глубоко ошибаетесь. Камера не может знать, что и как вы собрались снимать. Если вы еще не приобрели камеру, то лучше сосредоточьтесь на качестве оптики (возможно, в ущерб «зумности» и «наворотам» корпуса камеры) и качестве увеличителя (и его оптики).

Не гонитесь за последними новинками, в большинстве случаев они ничего не решают. «Навороты» современных электронных камер касаются, как правило, повышению оперативности съемки. Это более «продвинутые» алгоритмы автофокусировки, более «умный» замер, интеллектуальные методы работы со вспышкой.

Однако в художественной фотографии это все не играет большой, и тем более решающей роли. Многие профессионалы работают механическими неавтофокусными камерами, имеющими кратчайшую выдержку 1/400 или 1/500, и изготавливают при этом фотографии исключительного качества.

Каждому, кто хочет делать хорошие ч/б фотографии следует ознакомиться с зонной теорией Адамса. Правда, метод Адамса предполагает индивидуальную проявку каждого негатива, что невозможно при съемке на катушечную пленку. В любом случае вам должно быть интересно ознакомиться с этим методом и применять на практике его хотя бы частично.

Хорошо ознакомиться и с понятиями «характеристической кривой», «широты материала» и т.п., без этого вам порой будет сложно изобразить на отпечатке желаемое.

Также не следует забывать «правило цепи», т.е. что прочность цепи определяется прочностью самого слабого звена. Подходите к вопросу комплексно. Не только «железки» определяют, каким будет снимок. У многих любителей большие проблемы с композицией, советую обратиться к соответствующей литературе, технически безупречный снимок с плохим композиционным решением мертв.

Помните, что не бывает «волшебных» пленок и проявителей. Не следует распыляться и пробовать все подряд. Если снимаемый сюжет плохо решен по свету, то очень сложно будет сделать хороший отпечаток. Больше думайте перед тем, как нажать спусковую кнопку!

Автор выражает глубокую признательностьАлександру Чернявскому (Дания) за неоценимую помощь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector